ходила Екатерина Истомина
Речной круиз — это очень жанровое путешествие. В первую очередь на ум приходят невероятные приключения на Темзе Джея, Уильяма Гарриса, Джорджа и шустрого фокстерьера Монморанси, известного любителя крыс. Книга Джерома К. Джерома — это британская речная классика жанра, которая задает определенные жесткие рамки.
Эти жанровые рамки действуют и на других реках, плывете ли вы по Нилу (опять-таки британская классика — см. "Смерть на Ниле" Агаты Кристи), по Дунаю, по винным Мозелю, Эльбе или Рейну. Впрочем, немецкие и австрийские речные круизы имеют свои национальные особенности: здесь привычно много пафоса вроде оперных вечеров со специально приглашенным пузатым и лысоватым тенором во фраке или небольшого оркестра, терзающего желающих сладко соснуть на корме "Египетским маршем" Штрауса. Но этот пафос рассеивается уже после первого ящика прекрасного мозельского вина. И тогда уже в полную силу вступают британские привычки, описанные у Джерома.
Вот капитан, выписанный для круиза из Голландии, тостует. И как тостующий залпом пьет до дна, а потом закатывает грандиозные банкеты и элегантные ужины. Ночной клуб на корабле гремит огнями и хрустальными стаканами, сигарная комната утопает во вкусном дыму, а певичка так и рвется исполнить что-нибудь из репертуара Марики Рокк. В сухопутных условиях на следующее утро человеческая жизнь бы замерла в изумлении, будучи не в силах шевельнуть большим пальцем ноги.
Но совсем иное на корабле. Здесь утром все свежи, бодры и веселы, гарсоны за завтраком вовсю раздают шампанское, вот уже взвиваются в воздух гудки парохода, и очередной прибрежный заштатный городишко большими флагами встречает белого круизного красавца. Далее следуют, конечно же, изумительно интересные экскурсии, эти долгожданные встречи с богатой историей, архитектурой, памятниками разной старины. И, разумеется, большой обед с местными деликатесами, главным из которых всегда оказывается пиво. Вернувшись на корабль, все окончательно приходят в себя и начинают активно готовиться к вечеру. Торжественный вечер — это самое главное в немецком круизе. Корабельная кухня уже гремит басами, главный повар выдувает медь, гарсоны и капитан переодеваются во все белое, тенор с певичкой прочищают горло на двоих, дамы достают из чемодана бриллианты, а джентльмены к вечеру наконец-то надевают парадные носки.
Круизная посудина XXI века
В этом сезоне на Рейне, который и сегодня позиционируется в Германии как "мощный старик Рейн" (der Vater Rhein), состоялся грандиозный праздник Нептуна. Старая верфь Neptun, что в Ростоке, на федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, разродилась новым фешенебельным круизным теплоходом. Это четырехпалубная белоснежная luxury-посудина под громким названием Premicon Queen.
Круизные пароходы, сделанные в Ростоке (это территория бывшей ГДР), хорошо нам знакомы. Помните, какие стильные — с медью и латунью, с дорогим деревом — посудины, сделанные в ГДР в 1960-х, ходили по Волге по маршрутам Москва--Астрахань, Москва--Уфа, Москва--Ростов-на-Дону? Вальс "Прощание славянки" не раз "озвучивал" то сталинскую пристань Волгограда, то пейзажи с трубами в Ульяновске и Тольятти, то помпезные шлюзы с облупленными гипсовыми пионерами. Круизная посудина Premicon Queen — наследница тех самых кораблей из ГДР, которые на самом деле были шикарными конструкциями. Они словно плыли к нам в Волгоград или Чебоксары из совсем другой, практически настоящей буржуазной жизни, хотя и носили имена "Николай Щорс", "Профессор Звонков" или даже "Сергей Кучкин".
Словом, нам удалось присутствовать на дебютном плавании Premicon Queen по маршруту Кель--Кельн. Обратный путь — от Кельна до Баден-Бадена — мы осилить уже не смогли. Нам уже столько никогда не выпить.
Кель--Мангейм
На той стороне небольшого немецкого городка Кель (не надо путать с Килем, что на севере Германии) уныло и страшно важно лежит французский Страсбург. Широкий Рейн является границей между французским и немецким берегами.
Круизный корабль отчаливает от Келя в 23.00, тогда же в ресторане стартует ужин из восьми блюд, не считая десертов и сырной тарелки. Рейнские вина в неограниченном разливе. Виды на темный Рейн в театральных огнях. Большие и малые баржи светят нам большими и малыми фонарями. Полная луна таинственно кладет свои серебристые блики на воды. То и дело мерцают боками радостные красные и зеленые буйки. Тишина, лишь слышно, как тяжко кряхтят, устраиваясь на ночь, в камышах утки. В каюте (имеются каюты форматов mini, junior, deluxe, queen; все они отличаются площадью и расположением на той или иной палубе) мы открыли томик Жака Аттали "Карл Маркс" — биография, вышедшая в ЖЗЛ. Своевременное чтение, ведь назавтра нам предстояло увидеть тот самый державный промышленный Рейн, эту артерию зловещего германского капитализма.
Мангейм--Гейдельберг
До самого Мангейма мы смотрели на Германию, описанную Карлом Марксом. И даже не заметили, как голландский капитан твердой рукой пришвартовал наш круизный лайнер.
Пристань Мангейма щербата и в целом нехороша лицом, как и весь Мангейм. Во вторую мировую войну город очень сильно бомбили, чудом уцелел безвкусный дворец местного князька Карла-Теодора, известного своим благородством и непомерной деловитостью. В остальном Мангейм — это классический промышленный немецкий город с застройками 1960-х годов. Здесь памятниками считаются монумент Отто фон Бисмарку, что рядом с центральной кебабной, а также парк.
Но Мангейм — это все равно туристическая точка. Именно отсюда отправляются экскурсии в знаменитый Гейдельберг, старый и полностью сохранившийся студенческий город, где жили, ели и пили такие титаны мысли, духа и совести, как Мартин Лютер (с 95 тезисами), Гегель (с философией духа и теорией прусского государства) и Карл Ясперс (с письмами к Хайдеггеру). От Мангейма до Гейдельберга 25 км на автомобиле.
Композиционно Гейдельберг чем-то напоминает Карловы Вары — он разделен пополам шумливой рекой Неккар, берега которой представляют собой живописные зеленые холмы и горы. На холмах и горах стоят буржуазного типа особняки, а также другие многочисленные постройки более раннего периода. Над всем городом, которому удалось избежать бомбардировки (здесь квартировало американское военное ведомство), высится грандиозная каменная руина (главная достопримечательность).
Руина — это остатки средневековой крепости и замка, по сравнению с которыми здание МИДа на Смоленской площади является почти песочницей. Надо сказать, что разрушение этой крепости и замка было делом рук беспокойной и алчной семейки местных правителей Пфальцских, которые то полностью владели этим городом, то боролись за него с еще более вредными баронами Баварскими, то вновь овладевали, то снова отступали — и так без малого три столетия. Реконструкция и создание в замке знаменитой исторической коллекции были начаты в 1810 году французскими археологами.
Гейдельберг — город очень древний. Именно здесь была сделана выдающаяся археологическая находка — в 1907 году ученые нашли нижнюю челюсть первобытного человека. На основе найденной нижней челюсти был реконструирован особый первобытный человек, который дебютировал в большой науке с титулом "Гейдельбергский". Позднее здесь были селения кельтов, древних римлян и средневековых немецких студентов (местный университет — старейший в Германии, он был основан в 1386 году).
Наибольшее влияние на город оказали именно студенты. Они завели здесь свои нехитрые порядки, главным из которых оказалось шумное распитие пива с утра до вечера во вред учебе. И сегодня распитие пива составляет большую часть времяпрепровождения современных студиозусов. И на это разгильдяйство есть своя причина: давно уже закрыт тот уютный студенческий карцер, где отсыпались особо буйные философы, сейчас здесь работает сувенирный магазин.
Главный отель в городке называется Ritter ("Всадник"), и он является смесью городской "норы" средневекового человека и барочной гостиной. Покой чинно обедающих в Ritter охраняет голодное "чучело" знатного рыцаря в латах. На центральной площади, представляющей собой лирическую свалку очень хороших велосипедов, идет бойкая торговля сырами и цветами в горшках. Здесь же складированы большие бочки с пивом. Греются в ожидании своей доли пушистые собаки.
Все остальные достопримечательности Старого города, пешеходная площадь которого одна из самых больших в Европе, таковы: старые пивные, Музей античности и слепков, Аптечный музей, уже упоминавшаяся нами студенческая тюрьма, библиотека Гейдельбергского университета, где хранится Кодекс Манессе (Der Codex Manesse) — средневековая рукопись 1300 года, плюс каменные набережные и несколько старых мостов через Неккар, формой напоминающих римские акведуки. Остается добавить, кажется, совсем очевидный факт: Гейдельберг занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы не могли не отметить свое знакомство с городом рюмкой доброго рейнского вина.
Мангейм--Рюдесхайм
Нам очень повезло — очередная остановка нашего белоснежного лайнера была намечена в очень милом, но малоизвестном в широких туристических кругах городке Рюдесхайм. Ночью мы миновали Майнц и курортный Висбаден, а к вечеру уже доплыли до Рюдесхайма. Здесь Рейн круто меняет свое течение — из широкой и в целом спокойной полосы он становится дерзким и буйным, то и дело в водах мелькают водовороты.
Кардинально меняется и пейзаж. Гигантские промышленные предприятия Рейнской области, путеводные звезды раскритикованного Марксом немецкого капитализма, которые начинаются от Мангейма, исчезают, уступая место древним романтическим замкам в духе Гете.
Участок от Рюдесхайма до Кобленца находится в списке ЮНЕСКО. Это так называемый романтический Рейн, по берегам которого выросли в Средние века 40 старых замков и крепостей. Именно этот участок и дал творческую пищу безумному вагнерианцу Людвигу Баварскому при строительстве великого замка Нойшванштайн, нынешнего символа федеральной земли Бавария. Конечно, на этом участке плавали Гете и Гейне, чьи скрипучие лиры не раз воспевали Рейн. Сегодня именами великих поэтов названы прогулочные пассажирские лодки.
Но нужно сказать несколько важных слов о Рюдесхайме. Этому городку сильно повезло. Из-за бурного течения Рейна в Средние века суда не могли пройти какое-то расстояние именно по реке, поэтому здесь были таможня и склады. Товары разгружались, регистрировались, и по суше их перевозили выше. Легкие баржи подбирали грузы уже возле Кобленца, где Рейн вновь становится полнокровной могучей рекой.
А перевозить было что. Рислинг — вот основа основ, пища материальная и духовная жителей Рюдесхайма. Городок стоит в глубокой и протяженной винной долине, изрытой и ископанной вдоль и поперек трудолюбивыми немецкими виноделами. Помимо вин здесь делают и местный коньяк по имени вайнбранд (сильно на любителя).
Нам повезло вдвойне — в Рюдесхайме мы наткнулись на редкий праздник под названием "Рейн в волшебном огне вокруг Бинген-Лох". Это праздник на воде в немецком духе. Пассажирские суда различной вместимости, лодки и лодчонки подходят к местной пристани — хоровод насчитывает более 50 единиц техники. Каждая посудина обязана светиться огнями со всех сторон. При наступлении полной темноты небо над Рюдесхаймом разряжается миллионами "светлячков" — это начинается парад салютов и фейерверков, который длится больше часа.
Под грохот салютов мы стояли на палубе Premicon Queen. Гремел фанфарами Штраус. Пассажиры пили шампанское и кричали ура по-немецки. Мы кричали по-русски, прыгали на одной ноге и хлопали в ладоши так сильно, что нам сделали замечание. "Аккуратнее, так можно и за борт выпасть",— улыбнувшись, сказала строгая немецкая дама с розовыми бриллиантами в мясистых ушах. Падать было незачем — наутро нам нужно было увидеть еще 40 замков, романтическую гору Лорелей с плотоядной волосатой русалкой, Кобленц, реку Мозель, Немецкий угол. А послезавтра еще и Кельн.
Бронирование круизов — www.premiconqueen.com; официальная страница города Гейдельберг — www.heidelberg.de; экскурсии — www.alpha-travel.de