Эту страну многие воспринимают как один большой пляж плюс множество магазинов. Сложившийся стереотип далек от истины. По количеству и разнообразию древностей Турция вполне способна соперничать с такими странами, как Греция, Италия и Израиль.
В Турции все есть
Турция — это родина апостола Павла и святителя Николая, послужившего прообразом Деда Мороза и Санта-Клауса, место написания Евангелия от Иоанна и смерти Девы Марии. На этой земле жили древние хетты, существовало малоизвестное широкой публике государство Митанни и более известное Урарту. В современной Турции находятся кусочки бывшей Великой Армении и Восточной Греции. На север нынешней Турции аргонавты отправлялись за золотым руном, а на юге проживали долгие библейские жизни герои Ветхого Завета. В самом центре калейдоскопа древностей — гора Немрут с фантастическим погребальным комплексом, построенным по приказу коммагенского царя Антиоха Епифания I, которому приписывают армянские корни и манию величия — он известен своими попытками создать новую религию на основе синтеза западных (греческих) и восточных мировоззрений (зороастризма).
Большинство малоизвестных достопримечательностей сосредоточено на востоке страны. Для меня же путешествие по историко-археологической Турции началось в Стамбуле (туда летает "Аэрофлот"), то есть на западе. Но хотя мне пришлось пересечь всю страну, цены на транспорт и проживание в гостиницах указать довольно затруднительно, поскольку они зависят от различных факторов. Например, от сезона. В теплое время года может дороже обойтись гостиница, зато проще перемещаться общественным транспортом. Зимой многие маршруты автобусов отменяются, число авиарейсов сокращается, так что порой трудно обойтись без такси. Но главное, что восток Турции — это настоящий Восток. А посему многие цены зависят от вашего умения торговаться, особенно с таксистами и хозяевами недорогих гостиниц. Что касается готовых туров, то порой цена оговаривается в долларах, порой — в евро, а курс обеих валют может отличаться от того, к которому вы привыкли в России.
Пирамида природная и рукотворная
Доехать из Стамбула до подножия горы Немрут оказалось не так уж сложно. Сначала из Стамбула — в Герем, затем, на другом автобусе, из Герема в Кайсери, там поменять автобус и добраться до Адьямана, где еще раз поменять автобус — и доехать до Кахты.
В принципе число пересадок можно сократить, долетев до Адьямана на самолете, но тогда из маршрута выпадает Герем. А его из маршрута убирать никак нельзя, потому что Герем — это Каппадокия, земля нереальных пейзажей, долин и расщелин, застывшей в форме каменных труб вулканической лавы, подземных городов, очень приятного вина. Но Каппадокия еще более или менее известна нашим туристам благодаря автобусным экскурсиям, гораздо известнее горы Немрут.
В самой Кахте делать абсолютно нечего. Можно ходить по магазинам ковров и пить там бесплатный яблочный чай. Еще можно прошагать пару километров до дамбы Ататюрка и подивиться на титанический гидропроект века. А так городок нужен как стартовый пункт для подъема на вершину горы Немрут. Переночевать в Кахте можно в одном из многочисленных пансионов (от €20 за ночь).
Отправляться на горную вершину лучше с утра пораньше, чтобы успеть осмотреть Археологический парк (мост римского периода, руины коммагенской столицы со скульптурой царя Митридата, панибратски пожимающего руку Гераклу, а также место захоронения женской части семейства царя Митридата). Для тщательного исследования десятикилометрового подземного хода, некогда соединявшего центр столицы с загородной резиденцией, времени нужно много, но в него стоит хотя бы спуститься. Ну и, разумеется, не забыть саму вершину, где стоит небольшая равносторонняя пирамида, а также семь громадных статуй богов, которые в силу смешанной коммагенской традиции именовались примерно так: Геркулес-Арташес-Лев, Зевс-Ахурамазда. Установленные два тысячелетия тому назад головы многоименных колоссов, поваленные землетрясением, валяются вокруг пирамиды, как рассыпавшиеся бусины из ожерелья индуистской богини Кали. Благодаря хитрости древних строителей, создавших пирамиду из кучи мелких незакрепленных камней, покой усопшего Антиоха Епифания не смогли потревожить ни грабители, ни современные археологи — камни-то на всех могут осыпаться одинаково. Ощущение того, что находишься в нескольких метрах от несметных богатств и не потревоженной раскопками истории, придает коммагенскому шедевру дополнительную пикантность.
Впрочем, даже если не сильно интересоваться сокровищами, археологией и древними погребальными обрядами, на вершине горы Немрут стоит побывать хотя бы потому, что это самая высокая точка центральной Турции — вся страна открывается перед тобой как на ладони. Вид космический, адреналина много, туристов мало.
Здесь был Ной
Из города Кахта, преодолев по дороге переправу через ветхозаветный Евфрат, можно добраться до городка Догубаязит, последнего пристанища человечества на пути к Араратской вершине. Едут к Арарату в основном с двумя целями: подняться на вершину, что можно сделать с конца мая по конец сентября, или для менее профессионального времяпрепровождения, подразумевающего помимо прочего осмотр следа от Ноева ковчега. Конечно, его подлинность до сих пор вызывает бурные споры. Но пока ученые ломают копья и пишут трактаты, все желающие могут лично осмотреть место происшествия и вынести собственный вердикт.
Подниматься на пятикилометровую библейскую вершину (для любителей точных цифр — 5165 м) можно не имея специальной альпинистской подготовки, но имея снаряжение (берется в аренду на месте) и некоторое количество свободного времени, дней пять. Временем я, увы, не обладала. Поэтому удовлетворилась посещением "Следа от Ноева ковчега", который, как и было упомянуто в ветхозаветном апокрифе "Книга Юбилеев", оказался не на самой араратской вершине, а на ее более низкорослой и малоизвестной соседке горе Любара. Еврейский апокриф сообщает, что спадающие воды потопа смыли ковчег с вершины Арарата, и он застрял на соседней горе, как ботинок в камышах. Это объяснение ставит многое на свои места, поскольку, как известно, на самом Арарате так толком ничего и не нашли. Распознать среди скал правильное окаменевшее место не просто, и несмотря на все старания добровольцев, кричащих: "Да вот же он, вот! Смотрите правее! Левее! Да куда ж вы смотрите!" — все равно сфотографировала на память не тот нарост.
В Догубаязите есть множество небольших отелей (€20-40 за ночь). Самая дорогая гостиница ($40-80) — четырехзвездный отель Golden Hill с рестораном на крыше, откуда открывается дивный вид на Арарат. До центра города идет шаттл.
Для восхождения на Арарат нужно получить разрешение. Запрос на него рекомендуют подавать за 45 дней, а еще лучше — за 60, на месте не всегда удается получить его быстро, особенно если речь идет об иностранце. Сезон восхождения — июнь-сентябрь. Стоимость трека — от €350 на человека (в группе от 10 и более человек; чем меньше группа, тем выше цена).
"Коньячный" остров
На пути от Арарата к южной Урфе имеет смысл заехать в бывший армянский город Ван, расположенный на берегу кристально-чистого одноименного озера. Вода в нем с такой концентрацией щелочи, что можно стирать одежду без мыла. В Ване можно перевести дух, ознакомиться с урартскими руинами I тысячелетия до н.э., захоронениями древних царей Аргишти I и его сына Сардура II, а также оценить клинопись, которой урарты пользовались наряду с ассирийцами. Еще стоит посетить совершенно магический остров Ахтамар, название которого может быть вам известно благодаря одноименному армянскому коньяку. Остров, как и коньяк, обладает высшим пятизвездочным достоинством.
Жемчужина армянской архитектуры — церковь Святого креста еще совсем недавно была местом для пикников, так что валявшиеся на алтаре куриные кости и пустые сигаретные пачки резали глаз только пришлому туристу. Примерно год назад было решено восстановить церковь из руин и превратить в платный музей, на что было истрачено $1,5 млн. Хотя армянское название церкви "Сурб Хатч" и сохранилось (переводится как "Святой крест"), но именно креста на церкви нет. На восстановление в самом эпицентре геноцида 1915 года армянского религиозного сооружения турецкой политкорректности не хватило.
Тонкие кружева белокаменных хачкаров, глазастые армянские фрески и редкие для христианской церкви рельефы с изображением жертвоприношения Авраама и битвы Давида и Голиафа, не говоря уже о берущей за душу красоте ультрамаринового озера со снежными вершинами вокруг заставляют пережить на острове Ахтамар полноценную туристическую нирвану. Тем более что в хорошую погоду в озере Ван можно еще и купаться.
Турция ветхозаветная
Среди восточнотурецких достопримечательностей сомнительным артефактом выглядит не только окаменевший след Ноева ковчега. То же касается и целого города: Урфу некоторые исследователи считают ветхозаветным Уром Халдейским, родиной патриарха Авраама, а некоторые — не считают. Впрочем, местные (прошу заметить — мусульманские!) паломники, будучи не в курсе ученых полемик и опираясь на какие-то свои, древние, явно антинаучные свидетельства, веками молятся в урфийской пещере, считая, что именно в ней родился патриарх.
По причине того, что Авраамову пещеру посещают как святыню в основном мусульмане (они даже предпочитают называть ее на свой лад — пещера халила Ибрагима), она разделена на женскую и мужскую половину. При входе на женскую часть выдают головной платок и не отнимают камеру. Я присутствовала на церемонии почитания предка всех евреев в компании набожных арабских женщин с татуированными лицами, приходящих на свидание к праотцу по-домашнему, со своими многосерийными проблемами, продуктовыми кошелками и детьми (девочками, разумеется).
В часе пешей ходьбы от дома Авраама располагается еще одна достопримечательная пещера, в которой провел не самые лучшие годы своей жизни библейский Иов (по-местному — Эйюб). Именно здесь, как считается, праведник семь лет страдал от проказы, которую Сатана наслал на него в ходе спора с Господом. К священному источнику у древнего лепрозория стекаются толпы паломников, просящих себе того же, чего сумел дождаться долготерпеливый Иов. Тот, как известно, в результате выздоровел и получил еще больше баранов и жен, чем имел раньше.
Да, рядом с обеими пещерами построены мечети. А поскольку обе пещеры (Авраама и Иова) являются местами религиозного культа, вход в них бесплатный.
Город Урфа, в средневековой версии Эдесса, известен как родина христианской реликвии — прижизненного изображения Иисуса Христа. По легенде, Иисус отер свое лицо полотенцем, и на нем остался его образ. Прикоснувшись к этому образу, правящий в Эдессе царь Авгар выздоровел от тяжелой болезни. В благодарность Авгар принял христианство и повелел вывесить изображение Христа над городскими воротами. Сам Спас Нерукотворный в отличие от легенды в современной Урфе не сохранился, его судьба — это отдельная история.
Однако от других легенд в Урфе-Эдессе остались более материальные свидетельства. Например, пятнадцатиметровые столбы, именуемые "Троном Нимрода" — ветхозаветного царя и правнука Ноя, строившего Вавилон, Ниневию и саму Урфу. Еще — пруды, также носящие имя патриарха Авраама. В прудах живут в невероятном количестве карпы, толстые, как бегемоты. Кормить этих рыб считается делом богоугодным, а вот рыбачить в священных прудах запрещено. Вечная слепота, народное проклятие и административный штраф гарантируются.
В получасе езды от Урфы на вездесущем микроавтобусе-долмуше находится еще один библейский город — Харран. В Харране образца XXI века жизнь не сильно изменилась с той поры, когда праотец Авраам посылал сюда раба за невестой для сына своего Исаака. Исторический Харран — городок пасторальный, среди глиняных, похожих на ряды женских грудей домов, построенных по образу и подобию апартаментов древности, пасутся овцы и кони. Среди руин, расположенных неподалеку от жилых домов, местные дети пытаются всучить туристам якобы найденные ими древние монеты, назначая цены в меру собственного разумения. В принципе монетки стоят недорого даже и для подделки. Эти же самые дети — лучшие экскурсоводы по руинам, причем плату за услуги местные девочки берут не лирами, а заколками для волос. Благодаря малолетним гидам можно заглянуть внутрь большегрудых глиняных домов. Покажут вам и сохранившийся колодец Ребекки — "И вот, вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее; девица [была] прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх" (Бытие, 24-я глава).
Покинув Харран и ветхозаветное время, я отправилась на пляжи Олимпоса и Каша. В Турции ведь и пляжи тоже есть.