На свете не так уж много городов, где турист в течение недели может осматривать достопримечательность за достопримечательностью, а те никак не будут заканчиваться. Барселона — в числе таких, избранных.
Рамбла
Рамбла — это барселонский Арбат, пешеходно-сувенирная зона. Сюда надо прийти в первый же вечер пребывания в городе, чтобы прочувствовать дух Барселоны или, как ее называют уже проникшиеся этим духом люди, Барсы. Кстати, Рамбла — это тоже сокращение, полностью — Лас Рамблас. Слово это, безусловно, имеет какой-то смысл и перевод, точнее, имело, но за долгие века существования главной барселонской улицы как-то подрастеряло (как, впрочем, и слово "Арбат").
По Рамбле фланируют как туристы, обычно легко опознаваемые по висящим на пузе цифровым фотоаппаратам, так и местные жители. Броуновское движение толпы замедляется около цыганок-гадалок, предсказывающих светлое будущее как на картах Таро, так и с помощью банальной хиромантии. Со словоохотливыми цыганками хорошо контрастируют "живые фигуры". Например, мужчина в засыпанном мелом костюме и с мелованным лицом, сидящий на меловом унитазе. Безголовый гармонист (голова спрятана в костюм гигантского размера). Отрезанная голова на блюде. Принцесса в золотом платье и маленькой золотой короне.
В Рамбле — около 2 километров, хотя к концу улицы возникает ощущение, что так заторможенно идти можно еще далеко и долго. Но долго не получится как минимум с одной стороны — той, где Рамбла упирается в море, там уже начинается водная дорога в Новый Свет.
Рамбла делится на несколько частей. В одной есть фонтан, в другой — повышенное содержание студентов, в третьей — куча цветочных магазинчиков (для кого-то бизнес, а туристу-зеваке приятнее гулять).
Во всех частях Рамблы, разумеется, нет недостатка в уличных художниках и продавцах сувениров.
Из цветочной секции можно повернуть и оказаться на местном центральном продовольственном рынке, зовущемся Бокерия. По местным понятиям рынок не самый дешевый в городе. По туристическим — самый интересный, удобно расположенный и вполне пригодный для закупки продуктов.
Если же вернуться на Рамблу, то после цветов, после клеток с птицами, игуанами и крокодилами рано или поздно попадаешь к памятнику Христофору Колумбу. Памятник заставляет вспомнить, что ты находишься на морском побережье. И даже не просто морском, а средиземноморском.
Барселонский порт
Если посмотреть на карту, может показаться странным, что город, впервые соединивший Старый и Новый Свет, расположен вовсе не на атлантическом побережье, с которого вроде бы до Америки доплыть удобнее, а на средиземноморском.
Порт — это море. А море — это фрукты моря. Потому быть в Барселоне и не заказать себе паэлью с морепродуктами в ресторанчике у порта — поступок, недостойный настоящего туриста.
Если вы оказались в Барсе с детьми, то, попав в порт, вы вряд ли избежите посещения Аквариума. И скорее всего, не пожалеете о потраченных на него времени и деньгах. Обитатели морских глубин подобраны неплохо. Самое впечатляющее в Аквариуме — тоннель для наблюдений за акулами, которые в определенный момент оказываются над головами наблюдающих. После этого просто грех не сфотографироваться на фоне громадных акульих челюстей неподалеку от входа.
С обиталищем акул соседствуют многочисленные магазинчики, рестораны и кинозалы.
Те, у кого нет потребительского настроения, могут сесть прямо на прогретую солнцем дощатую набережную и просто молча полюбоваться
Если же есть силы на дальнейшую неспешную пешеходную прогулку, а заниматься шопингом неохота, из порта можно направиться в готический квартал, к кафедральному собору. На менее традиционные архитектурные достопримечательности стоит выделить отдельный день, свободный от других сильных впечатлений. А лучше не один день, а два-три.
Город-сюр
Барселона — это не Испания. В культурном смысле слова, разумеется. Барселона — это Каталония. А потому, что бы вы ни покупали, на ценнике, скорее всего, обнаружится двуязычная надпись — на испанском и на каталонском. Местные жители предпочитают представляться двумя именами, точнее, двумя вариантами произношения имени. На извиняющееся "Простите, я не говорю по-испански" здесь можно услышать в ответ: "Ничего, я тоже, потому что не хочу".
Барса не просто шизофренически двуязыка. У нее не два лица, а гораздо больше. По разнообразию человеческих типажей с ней может конкурировать разве только Мадрид, да и то не настоящий, а из фильмов Альмодовара.
Во время футбольного матча между Бразилией и ФРГ за стойкой местного пивного бара может оказаться равное число немцев, бразильцев и барселонцев.
А может быть, в местном воздухе присутствует какой-то неизвестный науке элемент, заставляющий человека взглянуть на жизнь новым взглядом и постараться сделать ее, жизнь, интересней? Иначе чем объяснить небывало высокую концентрацию великих деятелей искусства XX века в Барсе и ее окрестностях?
Хоан Миро, Пабло Пикассо, Антонио Гауди, Сальвадор Дали — много нашлось бы городов, не отказавшихся иметь в списке знаменитых земляков хотя бы одно имя такого масштаба. Это не список, а настоящий сюр!
Хоан Миро возвышается над своими прославленными конкурентами в буквальном, не переносном смысле. Он покоится на горе Монжуич (в переводе — Еврейской), возвышающейся над Барселоной и соединенной с расположенными ниже районами города фуникулером.
Фуникулером могут воспользоваться не только любители современной живописи, но и те, кто просто хочет посмотреть на город с высоты птичьего полета. Уточняю: самые фотогеничные виды открываются не с фуникулера, а собственно с горы.
Кроме могилы Миро на горе есть также парк Миро, наивысшая точка которого — статуя "Женщина и птица", чем-то неуловимо напоминающая памятник Гагарину в Москве, только цветная и яркая. А вниз по склону находится Фонд Миро, хранящий больше произведений мастера, чем какой-либо другой музей мира.
С авангардным Миро на горе Монжуич соседствуют (видимо, в целях контраста) вполне традиционные домики — парк фольклорной архитектуры "Испанская деревня", где представлено по одному дому от каждой провинции Испании.
Как будто уже упомянутых достопримечательностей мало, на горе Монжуич можно увидеть олимпийский бассейн, построенный к Олимпиаде-1992, да не только увидеть, а и поплавать в нем. Есть также Национальный музей искусств Каталонии с весьма внушительной коллекцией, остатки оборонительных сооружений, старая пушка, кактусы в ботаническом саду и толпы скульптур повсюду. И если совсем уж некуда девать время — военный и археологический музеи. Летом с четверга по воскресенье после восьми вечера — четырехчасовое светомузыкальное шоу фонтанов. Рестораны и сувениры присутствуют в количестве, соответствующем посещаемому туристами месту.
С вышины Еврейской горы хорошо видно одно из самых необычных культовых сооружений в мире — Искупительный храм Святого семейства, более известный как Саграда Фамилия. Храм — главная работа жизни Антонио Гауди.
В символике храма спрятано столько интеллектуально-христианских загадок, что хватило бы на "Код да Винчи" с "Именем розы" в придачу. Что касается силуэта храма, тот давно превратился в хорошо узнаваемый брэнд.
Не один градоначальник сменился в Барсе за годы строительства Саграда Фамилия. Строители взялись за мастерки в 1888 году и еще не закончили. Любимое развлечение туристов, стоящих в длиннющей очереди в кассу за билетами,— наблюдать за строителями, в средиземноморском темпе неустанно трудящимися над возведением храма. Завершенный собор почти сравняется высотой с горой Монжуич, уступив ей из хороших манер символический 1 метр. Окончание стройки намечено на 2026 год. Ну что ж, будет стимул еще раз приехать в Барселону 18 лет спустя! Или не будет.
На то, чтобы осмотреть построенное Гауди, потребуется как минимум три дня. Считаем. День первый — Святое семейство. День второй, даже полдня — доходные жилые дома. Каса Батло и не имеющий ни одной прямой стены Каса Мила (нужно не только посмотреть снаружи, но и подняться на крышу, чтобы увидеть соответствующие дому дымоходы). Еще полтора дня должно хватить на павильоны Гуэля, особняк Гуэля и парк Гуэль (как и в случае Батло и Мила, это фамилия заказчика).
Перейдем к следующему великому барселонскому художнику. С чувством законной гордости хочется отметить, что едва ли не большинство посетителей музея Пикассо говорят по-русски. Интересен первый зал, с ранними работами. Такое ощущение, что их рисовал комсорг советского художественного училища, настолько сухо и скучно. Невозможно поверить, что кистью водил тот же человек, который создал многочисленные полотна по мотивам картины Веласкеса "Менины" ("Фрейлины").
Примечание для маленьких детей, не знающих, кто такие Миро, Пикассо и Гауди: а еще в Барселоне был написан первый том серии про Гарри Поттера.
Выезд к Дали
Для русского уха само название городка Фигерас указывает на стиль жизни в этом населенном пункте. И действительно — скучнейший буржуазный городок с полагающимся такому широким выбором магазинов стройматериалов. На этом фоне чем-то непонятным и нереальным, точнее, сюрреальным выглядит Театр-музей Дали — то, ради чего приезжают в Фигерас многие автобусы туристов.
Театр-музей вы сможете опознать не только по стоящей на улице очереди в кассу, но и по большим белым яйцам на высокой ограде. У здания с эксцентричным внешним видом еще и достойная история: в момент его покупки Сальвадором Дали оно было буквально погорелым театром.
Как у Хоана Миро на горе Монжуич, так и у Сальвадора Дали в Фигерасе мастер после смерти близок к своим произведениям. Тело великого сюрреалиста захоронено именно в Театре-музее.
Осмотр экспозиции требует постоянного бросания монеток в хитрые автоматы, придуманные Дали и развлекающие посетителей тем или иным образом. Каким именно, рассказывать специально не буду, поскольку Театр-музей Дали — место, идеально соответствующее формулировке "лучше один раз увидеть".
Напоследок стоит упомянуть и о магазинчике музея, в котором немало интересных, но очень недешевых сувениров.
Театр-музей — самая популярная среди туристов, но далеко не единственная достопримечательность в окрестностях Барселоны, связанная с именем великого сюрреалиста.
Еще одно рекомендуемое к посещению место — замок Пуболь. Полное название — дом-музей "Замок Галы Дали Пуболь". Средневековый замок, отреставрированный Дали и превращенный в мастерскую художника и дом его музы.
В летнее время доступен для публики дом-музей Дали в Портлигате (на многих картах нет этого местечка, но обозначен соседний Кадакес, до которого 15 минут ходьбы). В этом доме художник прожил большую часть жизни. Это место — в большей степени дом и мастерская, чем музей, хотя Сальвадор Дали превращал в объекты искусства все, что хотел и мог. Просто приехать и войти в дом нельзя, все экскурсии — только небольшими группами по предварительному бронированию (например, через веб-сайт http://www.salvador-dali.org).
При желании, правильном планировании и наличии арендованной машины все три музея Дали можно успеть посетить в течение двух дней.
А также...
Барселона — это не только музеи. В городе есть чем заняться не только поклонникам современного искусства. Барселона — это еще и одноименный футбольный клуб с его родным стадионом. Есть и другой стадион — для корриды, самой настоящей, бурная ночная жизнь (действительно бурная), паэлья и хамон, красное вино по цене кока-колы.
И вообще, никто не запрещает две недели проваляться на пляже Коста-Бравы, а в Барселону выбраться так, разок-другой.