Чем страннее, тем моднее
Редкие белые сорта Италии — на пике популярности
Тиморассо, нашетта, фамозо, риболла джалла… Эти белые сорта называют самыми интересными на Апеннинском полуострове. Нет, не самыми распространенными или значимыми — скорее это сорта второго, если не третьего эшелона. Однако именно на них направлено самое пристальное внимание и виноделов, и потребителей.
Тортона, виноградники
Фото: iStock
Тортона, виноградники
Фото: iStock
Утерянное наследие
Знаете, чем развлекал себя великий Леонардо да Винчи? В период с 1489 по 1493 год он «подрабатывал» устроителем эксцентричных свадеб для итальянской знати. На церемонии бракосочетания герцога Джованни Галеаццо и Изабеллы Арагонской, которая проходила в Неаполе, ученый подарил молодоженам головку сыра монтеборе из Аллессандрии и бутылку вина Timuras из окрестностей Тортоны, что на юго-востоке Пьемонта. Они производятся и сейчас. Вот только современное прочтение сорта винограда — «тиморассо».
Вплоть до эпидемии филлоксеры тиморассо считался главным белым сортом Пьемонта, но потом уступил позиции кортезе, который был не столь капризным и обладал куда большей сопротивляемостью к серой гнили и грибковым заболеваниям. Непрекращающаяся эмиграция за океан, урбанизация и мировые войны серьезно сократили сельское население Пьемонта. В результате большая часть виноградников была потеряна — к середине 80-х сохранилось всего несколько гектаров тиморассо.
Участок сорта тиморассо винодельни Scarpa
Фото: пресс-служба Fitz Wine
Участок сорта тиморассо винодельни Scarpa
Фото: пресс-служба Fitz Wine
В 1978 году пьемонтский винодел Вальтер Масса, унаследовав семейную винодельню в Монлеале, что под Тортоной, решил сконцентрироваться на работе с автохтонами — первые 570 бутылок тиморассо увидели свет в 1987 году. А дальше закрутилось — Вальтеру удалось сколотить команду единомышленников и отчасти объединить усилия с Франко Мартинетти. В результате в 1999 году ферментированное и выдержанное в дубе тиморассо Franco Martinetti Colli Tortonesi DOC 1997 получило высшую награду Sole редколлегии I Vini di Veronelli. Дальнейшие инвестиции в Тортону известнейших хозяйств Barolo и Barbaresco, таких как La Spinetta, Oddero, Roagna, Vietti, Borgogno, а затем и Pio Cesare, лишь только подтвердили самое светлое будущее тиморассо.
Почему тиморассо стал настолько востребованным? Этот сорт серьезно напоминает рейнский рислинг. Здоровая кислотность, красивая структура, бензольно-фруктовая ароматика, способность отражать терруар виноградника и прекрасный потенциал для хранения — вот его характеристики. Некоторые виноделы и вовсе рекомендуют выпускать тиморассо в продажу минимум в трех-четырехлетнем возрасте.
Уже сформирован консорциум производителей тиморассо — в него входит более сотни виноделен. Определены внутренние правила производства. Пусть на бутылках уже сейчас порой красуется гордое имя Derthona, однако аппелласьон, ориентированный исключительно на вина из тиморассо, до сих пор не получил законодательного признания. Мизерное количество тиморассо присутствует на российском рынке.
Новелло, Пьемонт, виноградники
Фото: iStock
Новелло, Пьемонт, виноградники
Фото: iStock
Любовь с первого бокала
Нашетта — белый сорт из Ланге, повторивший судьбу многих замечательных итальянских сортов винограда. Вследствие непредсказуемых урожаев, то обильных, то мизерных, нашетту просто перестали высаживать после эпидемии филлоксеры. В результате сорт в основном сохранился в виде компонента полевых смесей, хотя кое-где и можно было отыскать пару рядков чистой нашетты.
В 1991 году итальянский журналист Армандо Гамбера предложил производителям из Бароло Эльвио Коньо и Вальтеру Фиссоре попробовать несколько бутылок нашетты от Франческо Маренго 1986 винтажа. Вино произвело настолько неизгладимое впечатление на виноделов, что они влюбились в нашетту буквально с первого глотка. «Это было совершенно уникальное вино, немного напоминающее сотерн,— вспоминает Вальтер Фиссоре.— Белое вино, не имеющее себе равных в Ланге».
Практически сразу, в 1994-м, Фиссоре выпустил первые 800 бутылок Nas-cetta и незамедлительно получил штраф за указание сорта винограда на столовом вине. Лишь в 2000 году нашетта была включена в список разрешенных сортов в Ланге. Однако даже в 2004 году, когда Вальтер Фиссоре выпустил первую нашетту, классифицированную как Langhe Bianco DOC, он был вынужден использовать фантазийное имя Anas-ctta. Истинное название сорта нельзя было помещать на этикетку вплоть до 2010 года.
С нашеттой теперь работает около 50 виноделен. В основном сорт растет в коммуне Новелло, хотя в последние годы посадки появились в муниципалитетах Бароло, Ла-Морра, Серралунга, Кастильоне-Фаллетто, Монфорте, Дольяни, Треццо-Тинелла, Санто-Стефано-Бельбо и Карру — всего около 50 гектаров.
Нашетта считается полуароматическим сортом. Дает вина с ароматом цитрусовых, экзотических фруктов, пряных трав, воска и прополиса, обладающие вибрирующим, свежим, минерально-фруктовым вкусом. Впрочем, какой-то общепринятой стилистики до сих пор не выработано — вкусовая и ароматическая палитра современных вин из нашетты просто огромна. Российские импортеры по большей части обходят нашетту стороной, хотя единичные образцы можно отыскать на рынке.
Равенна, виноградники
Фото: iStock
Равенна, виноградники
Фото: iStock
У всех по чуть-чуть
Фамозо — старинный белый автохтон Романьи, который был практически полностью потерян на рубеже тысячелетий. Неясно, кто его обнаружил — различные источники называют разные имена. То ли это был Даниэле Лонганези из Равенны, чей дед вывел из небытия сорт ува лонганези, то ли Элио Монтальти из Меркато-Сарачено, что неподалеку от Форли. Скорее всего, именно последний, ведь Меркато-Сарачено стало центром производства фамозо. К тому же фамозо удалось встроиться в систему субзон Romagna DOC, которая изначально была изобретена исключительно для санджовезе. Впрочем, пока сорту удалось «прописаться» лишь в материнской субзоне Mercato Saraceno. Правила производства остальных субзон региона фамозо игнорируют.
В переводе с итальянского фамозо — «знаменитый». Подобное название для потерянного сорта надо воспринимать исключительно как издевку. Разве позабытый автохтон можно считать знаменитым? Впрочем, у фамозо сохранилось альтернативное название — ува рамбела. В любом случае к новообретенному сорту сложилось отношение как к позднему любимому дитяте, ведь другого ароматического белого винограда в Романье не существует. И если еще лет 20 назад коммерческие посадки фамозо отсутствовали, то теперь практически у каждого серьезного винодела Романьи есть своя небольшая делянка. Более того, вера в светлое будущее фамозо оказалось настолько безграничной, что виноделы бросились перепрививать им виноградники пагадебита и треббьяно романьоло.
Букет фамозо характеризуется тонами цветов липы и апельсина, нотками боярышника, зеленого яблока и тропических фруктов. Дает вина со сдержанной кислотностью и почти легким телом. Вина из фамозо успешно стареют, теряя цветочность и приобретая большую минеральность и даже элегантную каменистость в аромате.
Обыкновенно фамозо ферментируют и выдерживают в стальных резервуарах, реже — в цементе и даже в дубе. Впрочем, бочка может нивелировать тонкую ароматику сорта, для увеличения комплексности показана выдержка на дрожжевом осадке с регулярными баттонажами.
Из фамозо производят тихие и игристые вина, последние — обыкновенно по резервуарной технологии. Как правило, выпускают сольные версии, хотя порой пытаются «поженить» и с другими сортами винограда, прежде всего с альбаной. В любом случае эксперименты продолжаются. Вот только с биоразнообразием у фамозо — определенные проблемы. Явно все современные лозы происходят из одного источника. На российском рынке вина из фамозо сегодня практически отсутствуют.
Колио, виноградники
Фото: iStock
Колио, виноградники
Фото: iStock
На словенской границе
Риболла джалла — один из древнейших сортов винограда на планете — первое упоминание приходится на 1207 год. Получил наибольшее распространение на современной границе Италии и Словении. И если на итальянской стороне этот сорт позднего созревания уступил место «французским захватчикам» — совиньон блану, пино блану, пино гриджо и шардоне, то на сопредельных виноградниках Словении риболла джалла чувствует себя куда более уверенно.
Неожиданно на границе XX и XXI столетий риболла джалла стала вновь актуальной, ведь сорт дает свежие, не обладающие яркой ароматикой вина, которые способны отражать терруар виноградника и используемые винодельческие практики не хуже, чем знаменитый шардоне. Теперь, помимо словенской Брды, выдающиеся тихие вина из риболлы джаллы производят в сопредельных Friuli Colli Orientali и Collio DOC. В последнем производят не только традиционные белые вина, но и оранжевые — с продолжительной выдержкой на кожуре, которые считаются лучшими на Апеннинском полуострове, а также игристые, часто с маркировкой Friuli DOC. Резервуарные версии риболлы джаллы пытаются играть на поле просекко с равнины и обыкновенно проигрывают — не по содержимому бокала, а по цене и узнаваемости аудиторией. А вот классические версии удивляют и, безусловно, входят в число лучших игристых вин Италии.
В современном прочтении преобладают сортовые версии, хотя историческая традиция предписывала объединять риболлу джаллу с сортами фриулано и мальвазия истриана. Риболлы джаллы в России на полках пока хватает, хотя вытеснение более ходовыми позициями также имеет место.