Возможность все разнюхать

рассказывает Геннадий Йозефавичус

Где, как не во Флоренции устраивать всякие элегантные мероприятия. Каждый второй дом — дворец, за любыми воротами — роскошный сад, что ни забор — монастырская стена. Не город — мечта! Впрочем, проводить презентации буровой, скажем, техники или стиральных машин здесь пока не решаются, зато главные на свете выставки мужской одежды, Pitti Uomo во Флоренции проходят регулярно, по два раза в году — зимой и летом.

Но на этот раз во Флоренции выставляли не костюмы, не смокинги, не туфли с ботинками и даже не пальто с бобровыми воротниками. Этой осенью во Флоренции выставляли запахи. Экспозиция так и называлась — Pitti Fragranza, то есть "Питти Ароматы", и проходила она в садах дворца видной флорентийской семьи Корсини.

То, что показывают (то есть, дают понюхать) на выставке Pitti Fragranza — не для каждого. Во-первых, все эти запахи — как бы немодные. Модными ведь у нас (да и по всему миру) считаются изделия массового парфюмерного производства, потому что на их рекламу (то есть на их превращение в модные) тратятся миллионы, а на рекламу тех, что на Pitti Fragranza не тратится ничего. Во-вторых, ароматы, представленные во Флоренции, весьма необычны, часто даже слишком, а народ, как известно экспериментов не любит. И, как результат, все эти редкие, не для каждого произведения становятся товаром нишевым, то есть сугубо немассовым, то есть именно таким, который должны почитать и пользовать оригиналы, мизантропы, носители разного haute couture и made to measure и люди артистического склада ума и организации души. А таких - ровно на несколько сотен флаконов и набирается. Ну, от силы на тысячу-другую. Было бы больше - что бы мы с ними всеми делали? Во что бы одевали?

Кстати, профессионалы - из тех, что Pitti Fragranza превратили в выставку достижений своего парфюмерного хозяйства, используют глагол "носить", в смысле "одевать" в применении к этим самым своим достижениям. В их ароматы полагается одеваться, их следует носить, как произведения высокого шитья. Они, эти ароматы, и раскрываются-то не сразу - точь-в-точь как вещи больших мастеров. Отменный пиджак, к примеру, он пока новый - как правило, нехорош. Вот, когда пообносится, примет формы своего хозяина, перестанет сидеть колом - тогда и станет настоящим, сшитым по мерке. То же и с ароматами. Сразу они — совсем не те, что будут через несколько минут или даже часов, когда вступят во взаимодействие с кожей носителя, когда разогреются температурой его тела, его темпераментом, когда смешаются с его собственными запахами - хороши они или плохи. Одна из участниц Pitti Fragranza, Сильвана Казоли даже создала серию ароматов на основе учения об осмозисе, то есть о феномене взаимодействия через мембрану двух источающих запахи элементов. Кожа человека для нее - мембрана, с одной стороны которой - источник собственных запахов, с другой - запах, созданный синьорой Казоли. Под маркой Il Profumo Сильвана выпустила два вида "запахов": духи osmo parfums (на основе спирта) и эссенцию osmo absolus (на основе ореховых масел). Будучи нанесенными на кожу и те, и другие не оставляют следа - в буквальном и переносном смыслах. После них не только не найти маслянистых отпечатков, но - поначалу - даже запахов. Ароматы начинают раскрываться позже, вступив в контакт с кожей; а наибольшей силы эффект достигает спустя 24 часа. Все osmo ароматы - монофоничны. Они представляют собой довольно простые (но не простенькие!) запахи, которые каждый волен смешивать, как ему заблагорассудится. То, что запахи Il Profumo простые, но не простенькие, можно убедиться, если посмотреть, как синьора Казоли создает даже несуществующие ароматы - аромат тюльпана, к примеру. В этом "несуществующем" запахе синьора Казоли смешивает десятки, даже сотни (177, если быть точным) компонентов. В получившимся Songe de Tulipe "вверху" (или в голове, как говорят парфюмеры) можно ощутить ноты белого лимона (что бы это ни значило), мякоти грейпфрута и водные составляющие озерной лилии; в "середине" (или в сердце) - ноты самого тюльпана (листья и цветы), внутренностей ананаса, пудры из флорентийского ириса, цветов жасмина; "внизу" (в основании) - белый мисорский сандал, кедр и экзотические бобы. А вы говорите, тюльпан не пахнет! Да, он источает!

На выставке, кстати, посетителей (и профессионалов, и просто любопытствующих, по традиции запускаемых на один из трех дней) пытались слегка образовать. Прямо на лужайке сада Корсини на этот раз (вообще-то Pitti Fragranza проводится уже пятый год подряд) заставляли обонять 7 ароматов, классифицированных Французским Обществом Парфюмеров (Societe Francaise des Parfumeurs) в качестве базовых, а именно цитрусовый, цветочный, "деревянный", кожаный, янтарный ароматы, а также классический шипр и запах, названный "фужером". Вербально 7 Главных Запахов описываются следующим образом: цитрусовый аромат близок к запаху бергамота, цедры лимона, апельсина, мандарина, смешанных с ароматом цветов апельсинового дерева; цветочный - близок к запаху жасмина, розы, лилии, фиалки, нарцисса или туберозы; деревом пахнут сандал и пачули, смешанные с ветивером и кедром, а также толикой лаванды и цитрусовых; кожу можно узнать по ароматам дыма, горящего дерева, табака, к которым неожиданно присоседились цветочные ноты; янтарь (он же "восточный") узнается по запахам талька, ванили и каким-то "животным" нотам. Шипр в этой классификации похож на... шипр, то есть классический аромат, созданный парфюмером Франсуа Коти в год Великой Октябрьской Революции, а фужер - это собранные в одном флаконе (или уж тогда фужере) лаванда, дерево, дубовый мох и бергамот. Добавьте ко всему этому ветер, который вдруг, по-хулигански заваливался в сад дворца Корсини, неся с собой запахи улицы, реки Арно, цветов, буйно разросшихся на окружающих город холмах, попробуйте дополнить впечатления слепившимися в один ком многочисленными ароматами, разносимыми сквозняками из раскрытых окон выставочных павильонов, почувствуйте слегка назойливое амбрэ из ресторанной палатки, и вы получите - примерно, конечно - то, что чуяли посетители Pitti Fragranza. А как иначе? Италия - страна запахов, ароматов, обоняемых (и столь же осязаемых) вкусов. Здесь невозможно представить нечто стерильное, по-медицински аккуратное, безликое, зато любое разгильдяйство здесь выглядит как высшее проявление артистизма, а потому даже столь серьезное мероприятие, как международная выставка, проходит в Италии в жанре балагана. Или пикника в чужом саду.

Сходство с пикником дополняли растянутая сетка для игры в бадминтон (ракетки и воланы прилагались), гастрономическая палатка, выставка фотографий, раскачиваемых ветром, и дующие в свои флейты музыкантши, усаженные художником Pitti Fragranza Серджио Колантуони прямо на траву. Этот Серджио - он вообще молодец. Расселил всех парфюмеров по трем limonaia (складам лимонов), в каждой из которых построил стеллажи на манер парфюмерного магазина 40-х годов. Магазин получился, конечно, довольно большой, но все равно - провинциальный. Под ногами трещала галька, занесенная на ковры со двора, в окна залетали воробьи, да и сами парфюмеры, по преимуществу съехавшиеся из небольших городов типа французского Грасса или итальянской Феррары, не производили впечатления столичной публики. Заходя в один из трех складов-магазинов, ты словно оказывался на съемках фильма "Жизнь прекрасна", впрочем, призрак Роберто Бениньи оказывался все время где-то рядом. Комик читал во Флоренции "Божественную комедию" местного автора Алигьери, и на выставке пришелся бы весьма кстати - только не из-за Данте, но благодаря заметному носу, делающему из него типичного парфюмера.

Хотя, по правде, носы парфюмеров не очень-то похожи на то, что мы о них думаем. Носы как носы - не большие и не маленькие, в самый раз. Вот, к примеру, Лаура Тонатто - один из лучших "носов" Италии, парфюмер от бога, а нос размерами совсем невыдающийся. На выставке Лаура представила новый аромат Anni Venti ("Двадцатые годы") и новый проект Il Rinascimento Attraverso I Sensi ("Ренессанс через чувства").

Синьора Тонатто давно (как можно понять из названия ее новых духов) экспериментирует с запахами. В нашем Эрмитаже она, к примеру, выставила вместе с караваджиевским "Мальчиком с лютней" свои духи "Караваджо", аромат которых был сконструирован из того, что можно увидеть на картине. То есть, иначе говоря, Лаура попробовала представить, как должно было благоухать в той комнате, где мальчик позировал Караваджо (на холсте видны цветы, фрукты и пр.), и воплотила свое представление в духах. Свои "Двадцать лет" Лаура объяснять отказалась. Сказала только, что все мы, дескать, полюбим этот аромат до такой степени, что обходится без него уже и не сможем. А, вдруг, правда, полюбим?

Из представленного на Pitti Fragranza у нас можно найти примерно четверть. Такие хиты нишевой парфюмерии, как L'Artisan Parfumeur, Comptoir Sud Pacifique, Diptique, продаются в Москве давно (еще со времен открытия Le Form на Поварской), какие-то классические запахи (Annick Goutal, Creed) первыми появлялись в салонах Rivoli (теперь Douglas-Rivoli), что-то смогли открыть для себя горожане благодаря Articoli (Il Profumo, Maitre Parfumeur et Gantier, Amouage), но, в то же время, в огромном двенадцатимиллионном городе до сих пор нет ни одного приличного парфюмерного магазина, который специализировался бы только и исключительно на том, чего не найти в duty free или на распродаже в Ile de Beaute. А жаль. Недостатка в хорошем товаре у такого магазина точно бы не было. Про клиентов, впрочем, не знаю.