ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА Екатеринбурга пополнилась еще одним заведением — рестораном «Куршевель 1850». Это хозяйка баров «Ирландский дворик» и «Конкиста» Ольга Зайченко решила добавить в свою копилку кухни европейской и мексиканской еще и французскую. Правда, дорогу во Францию, вопреки всем географическим понятиям, госпожа Зайченко проложила через Мексику: новое заведение занимает 2-й и 3-й этажи того же здания, что и латино-бар «Конкиста». И даже вход и гардероб у них общий.
Очага с открытым огнем, у которого греются руссо туристо альпийских горнолыжных курортов, здесь нет. В максимальной близости от гостей второго этажа находится только открытая кухня «Куршевеля», из которой блюда доставляют и выше. А выше — на третьем, для любителей кальяна устроен отдельный кабинет. Точнее, отдельная спальня, поскольку всю комнатку занимает огромная кровать, у ее изголовья — кальяны, сбоку — небольшой переносной столик. Если захочется поужинать, официантки накроют прямо здесь.
Еще один небольшой зал выдержан в красном. Но с «Красной комнатой» Августа Стриндберга его роднит только цвет, потому как кожаные диваны все с теми же пледами и обвязанными подушками, невысокий дорогой столик, пианино у стены и патефон создают в совокупности интерьер кабинета какого-нибудь родового поместья. Одним словом, хотя из окон заведения не открываются прекрасные виды на Монблан, в антураже заявленная высота французского дома достигнута.
Что касается меню, в нем не найти, к сожалению, популярных в зимних Альпах савойского фондю или приготовленного из швейцарских сыров раклетта. В качестве закуски здесь подают копченого лосося по-нормандски (350 руб.), яйцо пашот с мясом краба и красной икрой на тосте (380 руб.), французский деревенский паштет с фисташками (320 руб.). По четвергам в ресторан доставляют свежие устрицы «Белый жемчуг «№1» (170 руб./шт.), и независимо от дня недели в наличии всегда есть мидии — тушеные в собственном соку, в томатном соусе с сельдереем или в соусе из белого вина со сливками (325 руб.). Если вдруг створки моллюска не раскрылись во время приготовления, не спешите с ним распрощаться: официантка отнесет раковину на кухню, где ее расколют механическим способом и вернут клиенту. Проверено на личном опыте.
Понятное дело, в меню отвели место французскому луковому супу с гренками и пармезаном (200 руб.), медальонам из фуа-гра с яблочным соусом (575 руб.) и нежирной говядине. Заказывая турнедо из говяжьей вырезки, маринованное в красном вине с финиковым соусом (480 руб.), или стэйк из мраморного мяса с овощным гарниром и соусом «Вафу Стейк» (790 руб.), настоятельно уточняйте степень прожарки мяса, чтобы не попасться на кроваво-красный крючок rare и medium. За красненьким к мясу лучше заглянуть в карту вин, укомплектованную «Бордо», «Марго», «Медок», «Помроль», а также итальянскими, испанскими и чилийскими винами (от 1500 до 15000 руб. за бутылку).
Под белые вина из тех же регионов и стран в «Куршевеле» предлагают очень прилично приготовленное филе черной трески с картофелем шато и соусом бешамель (740 руб.), филе лосося на пару с апельсиново-имбирным соусом (520 руб.), филе барабульки а ля прованс (480 руб.). А на десерт я бы посоветовала «Наполеон» с творожным кремом (190 руб.), мусс из черного и белого шоколада «Blanc et Noir» (200 руб.) или, без выпендрежа, горячий круассан с шоколадом (50 руб.) — без круассанов не обходятся даже самые дорогие французские курорты.
Галина Краснова