Ресторанная критика

       В былые времена на Каменном острове в Петербурге было немало увеселительных заведений. Гуляющая публика мчалась туда на санях зимой, в пролетках летом, переезжая из трактира в трактир. Ныне вспоминать о былом можно в ресторане "Империалъ", самом оригинальном и самобытном ресторане Каменного острова. На днях здесь возросли цены. Поскольку иных привычных нам новостей в "Империале" практически не бывает, наш корреспондент ЕЛЕНА Ъ-ГЕРУСОВА воспользовалась этой новостью, чтобы познакомить наших читателей с весьма любопытным рестораном.

       Менеджер ресторана Константин Гуляев считает, что ресторан должен радовать своих клиентов неизменностью. Пусть за окнами всемирные катаклизмы, политические перевороты или необузданная игра стихий — а консервативные гурманы должны знать: есть в Петербурге уголок, куда они могут прийти, открыть меню и удовлетворенно отметить, что все блюда на месте, как всегда, как много лет назад. "Согласитесь, — говорит г-н Гуляев, — весьма трогательно открыть меню a la carte и увидеть, что пирог готовится по рецепту дедушки хозяина ресторана". Значит, и ваш дедушка мог бывать в этом ресторане и угощать элегантно одетую бабушку этим самым пирогом, и, может быть, именно этот пирог все решил и предопределил ваше сегодняшнее появление в ресторане, а также сыграл немалую роль в вашем появлении на свет.
       Впрочем сам "Империалъ" радует неизменностью всего два с половиной года, с момента открытия. Придя сюда, вы можете быть вполне уверены, что найдете в меню блюда русской кухни, исполненные по старинным рецептам. Кстати сказать, мужчинам сюда следует приходить в костюме и галстуке — иначе могут и не пустить. Ведь в "Империале", куда не кинь взор, увидишь особу королевской крови. Стены ресторана занимают портреты династии Романовых — все генеалогическое древо с 1613 года до 1917-го. Рядом с императорами и императрицами всея Руси — их выдающиеся подданные. Например, рядом с Елизаветой — портрет графа Суворова. Александр Васильевич уж при звезде и, следовательно, можно не стесняясь заказать мясо по-суворовски.
       Да и как не заказать, вы только представьте: в глиняном горшочке пышет жаром, благоухает пряностями, ублажает себя грибами сочное мясо, до поры до времени прикрытое напеченной тестяной лепешкой. В ресторане со мной поделились небольшим наблюдением, а я поделюсь им с вами. Оказывается, судя по тому, как гость обращается с этой лепешкой, можно угадать: иностранец он или нет. Иностранцы, ничтоже сумняшеся, снимают лепешку, кладут на тарелку и вываливают на нее все содержимое горшочка, в общем, сооружают некую пиццу на скорую руку, а наш человек ест лепешку вприкуску, горшочек хранит тепло мяса по-суворовски, извлекаемого на свет божий небольшими порциями, ложка за ложкой. В горшочках подаются и щи боярские, богатые кислой капустой и ароматной копченой свининой. Кулинарный романтик, г-н Гуляев утверждает (несмотря на всю свою приверженность к неизменности), что щи, как настоящий джаз, созданы для импровизации, и только настоящие гурманы знают, как важно добавить или не добавить в щи, скажем, лавровый лист, а всего существует целых 24 версии щей.
       Русскую кухню как-то принято упрекать в излишней тяжеловесности и глубоко несовременной высокой калорийности. Странно, подумала я, ведь никто не обвиняет лимоны в том, что они слишком кислые, и что поделать, если в России холодные зимы. Ища поддержки, я взглянула в глаза первому Романову по имени Михаил: именно его избрали на царство бояре, любившие щи. Щи, особенно суточные, любил и Петр Первый (Романов). У него с боярами были осложненные отношения, но любовь к щам их несомненно объединяла. Тут я оглянулась на кареглазого высокого основателя родного города. Кстати, не в оправдание русской кухне, разве можно назвать "тяжелым" судака, запеченного с черносливом, или осетрину, припущенную в белом вине? А уж кокетливые маринованные маслятки — как легки и быстры. Только умоляю вас, не вступайте в единоборство с неподдающимися маслятами, не гоняйте этих крошек вилкой по тарелке. Лучше быстро, пока маслята еще не поняли, что вы собираетесь их ловить, подцепите их на вилку, глотните ледяной водки, а уж потом отправьте скользкий грибочек по назначению. Отнюдь не тяжела, хотя и не столь резва, и спаржа, которую в "Империале" подают в качестве горячей закуски. Кстати, истинные гурманы на вопрос "с чем вы едите спаржу?" неизменно отвечают: "С благоговением!" В "Империале" к благоговению прибавляют сыр и соус "Империалъ". Разумеется, соус c "ъ" не мог меня не заинтересовать. Так вот, спаржа под нежной, но довольно густой пеленой сыра и соуса из белого вина была действительно очень вкусной.
       Испытав чувство благоговения перед спаржей, я задумчиво подняла глаза и увидела люстры из бронзы и хрусталя. Они оказались уменьшенными копиями люстр из Екатерининского дворца. Здесь им есть на что излучать свое сияние, русская кухня в ресторане представлена весьма обширно. Можно попотчевать и императоров, и гардемарина, несущего вечный караул в вестибюле ресторана, да еще и нам с вами останется. И кто знает, может, лет через сто сюда прийдут наши правнуки и будут с тем же аппетитом, что и мы, есть верченую говядину с грибами и печеные яблоки в кляре, вспоминая рутинный двадцатый век и нас с вами — наивных, неискушенных и беспечных прабабушек и прадедушек.
       
       Цены петербургского ресторана "Империал" (***) низкими не назовешь. Салат с дальневосточными крабами и авокадо стоит 30 тыс. руб., спаржа с сыром под соусом "Империалъ" — 8 тыс., рулет из свинины с черносливом и клюквенным соусом — 7 тыс., борщ малороссийский с пирожками и сметаной — 5 тыс., уха казачья с расстегаями — 6 тыс., мясо по-суворовски — 9 тыс., говядина верченая с грибами — 16 тыс., осетрина по-русски — 20 тыс., бифштекс перечный с кукурузой — 25 тыс., яблоки в тесте — 4 тыс. руб. В карте вин представлены французские, испанские, молдавские и грузинские вина по цене от 3 до 9 тыс. руб. за бутылку. Ресторан работает с 12 до 24 часов. Резервировать столик необходимо заранее.
       
       Адрес ресторана: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 53. Телефон: (812) 234-17-42.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...