Сегодня в нашей рубрике — ресторанные новости из Петербурга. До последнего времени, петербургские любители индийской кухни не имели возможности вдоволь наслаждаться "самосами" и "буриани", и вынуждены были посещать ресторан "Восток", где индийская кухня представлена наравне с грузинской, армянской и т. д. Теперь в Петербурге появился настоящий ресторан индийской кухни, где самые настоящие индийские повара готовят самые настоящие индийские блюда. Зная, что индийская кулинария - одна из искуснейших и древнейших, наш корреспондент ЕЛЕНА Ъ-ГЕРУСОВА с откровенным любопытством отправилась в "Тандур".
Однажды великий индийский поэт Рабиндранат Тагор был в гостях и, конечно же, там отобедал. Впрочем, доподлинно неизвестно — отобедал ли, отужинал ли, или же позавтракал. Но точно известно, что потом он написал "она угостила меня кэрри с рассыпчатым вчерашним рисом и подливкой из перца, так у меня было такое чувство, словно мне ничего больше не нужно в жизни". Вот какое волшебное действие оказывала индийская кухня на такого известного человека как Рабиндранат Тагор, уж кто он такой, конечно же, знают все. А вот, что такое "тандур", думаю, надо напомнить. Так вот, "тандур" — это индийская глиняная печь. На кухне ресторана "Тандур" стоит именно такая печь, так что готовят здесь точь-в-точь как в Индии.
Блюда на "тандуре" — епархия повара Мурари Вавата. Мастер сладких блюд, а по-нашему, десертов, — Свапан Бисвас, а приготовлением кэрри, так услаждавшего великого поэта, занимается Нараин Свами. Все три кулинара до приезда в Россию работали в крупном делийском отеле "Тадж-Махал". А поскольку Дели находится на севере Индии, то и в "Тандуре" я встретилась с северо-индийской кухней. Разнообразной, пряной, не слишком острой и, по словам менеджера ресторана Сетхумадвана, очень похожей на узбекскую, таджикскую и другие среднеазиатские кухни. Действительно, северо-индийские блюда имеют больше общего с узбекской кухней, нежели с итальянской. И все же истинный гурмэ никогда не спутает узбекскую кюфту с индийской "кофта дилкаш". Хотя бы потому, что огромную роль в индийской кухне играют пряности. Среди них есть и диковинные. Например, слышали ли вы когда-нибудь о существовании асафетиды? Это пряность, похожая на кусочек темно-коричневой окаменевшей соли или корень магического дерева, что-то вроде мандрагоры. С очень своеобразным ароматом. Если вам когда-нибудь встретится асафетида, помните: отдельно ее не едят. Но в некоторых блюдах асафетида обязательно должна быть. Например, в "сарсон ка санг" — это мелко нарубленные листья горчицы, перемешанные с тмином, томатами и асафетидой.
Возможно, пряности действительно привносят в индийскую кулинарию нечто волшебное. Иначе зачем индийские повара каждый день трут пряности и мешают их с водой, превращая в пасту? Это почти ритуал. Вообще, индийцы считают, что искусство готовить дается людям от Бога. Бог присутствует и в ресторане "Тандур". Он спрятался в украшениях слона из черного дерева, примостившегося у розовой ширмы — это Ганеша. А у стойки бара прячется хитроумный царь обезьян Хануман. Кстати, если вы думаете, что придя в индийский ресторан, сможете побаловаться слонятиной, мол, чего-чего, а уж слонов-то в Индии навалом, то обнаруживаете полную некомпетентность в области индийской кулинарии и в понимании Индии вообще. Слоны — священные животные, их не едят, а почитают. Даже сам Ганеша имеет голову слона, хотя тело у него человеческое.
Но вернемся к индийскими пряностям. Острые и мягкие, они звучат во всех блюдах, как тонкий, но весьма устойчивый мотив. Так это происходит, например, в холодной закуске "ласси", которая может быть и сладкой, и соленой. Сам "ласси" похож на кефир, йогурт или мацони. А сопровождают этот кисломолочный индийский продукт тонкие хрустящие лепешки "папарь" из рисовой и гороховой муки, этакие индийские чипсы. Хотя, конечно же, было бы правильнее называть чипсы американским "папарем". Похрустев "папарем" и насладившись мягким тягучим ласси, хорошо отведать "марг чаат". Заметьте, я могла бы просто вам сказать, "марг чаат" мне понравился. И тем, кто предпочитает теорию, пришлось бы разыскивать книги по индийской кулинарии, а практики бы пошли в ресторан, как люди несведущие, но я вам все расскажу. "Марг чаат", о возлюбленные читатели мои, это сочнейшие, нежнейшие кусочки птицы по имени курица, подаваемые с мелко нарезанным луком и помидорами в обволакивающей мятной подливке. Про это блюдо никак не скажешь - салат из курицы. Можно лишь причмокнув сказать — "марг чаат"!
А что же такое "фиш амритсари"? Это филе рыбы, одетое в сари из теста и умащенное пряностями, словно индийская красавица благовониями. А вот гордый "сикх кебаб" — это блюдо, включенное в список "Тандури Хазана", что значит "Сокровища из тандура". Он приготовлен из нежной ягнятины, конечно же, с пряностями, и похож на шашлык. С "сикх кебабом" очень хороши соус, например мятный, и чаавал — индийский рис.
Строгие вегетарианцы могут выбрать для себя блюда из касты "Бахар и сабз" ("Вегетарианская пища"). К этой группе, кстати, относится уже знакомое нам "сарсон ка санг". А что до кастовости блюд, то никакой иерархии здесь нет. Никто в Индии не скажет, что важнее: "шорбе" — супы или "митаай" — десерты. Но любой индус знает, что хороший обед важнее любого спора. Поэтому, изучив меню "Тандура", полное тайн и загадок, не нервничайте и не суетитесь. Лучше погрузитесь в нирвану над тарелкой "шорбе джахангири".
Цены в ресторане "Тандур" (****) несколько ниже, чем в московском индийском ресторане "MB". Ласси здесь стоит $2, Марг Чаат — $2,50, Ваг Самоа — $2,50, Фиш Амритсари — $3,50, Шамм Кебаб — $3,50, Джахангири шорба — $3,50, Тандури марг — $4, Марг Малай тикка — $4, Калми Кебаб — $4, Сикх Кебаб — $4, Тандури праун — $10, Чикен карри — $4, Чикен Чапори — $4, Кофта Дилкаш — $3,50, Сарсон Ка Санг — $3,50, Кашмри пулао, паровой рис басмати — $3, Расмалай — $3. В ресторане представлена европейская карта вин. Ресторан работает с 12 до 23 часов.
Адрес ресторана: Петербург, Вознесенский пр. (бывший пр. Майорова), 2. Телефон (095) 312-38-86.