показы мода
В Милане проходит очередная неделя pret-a-porter. Обозреватель Ъ ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ утверждает, что осень-зима 2007/08 выглядит не слишком футуристично.
Всего лишь каких-то несколько месяцев назад после показов коллекций предыдущего сезона все известные дизайнеры едва ли не на крови клялись, что с прошлым покончено. С прошлым в прямом смысле. Они говорили, что любое заимствование из прошлого больше невозможно. Вечно ностальгирующая Миучча Прада утверждала, что ретро себя исчерпало и она всем своим существом устремлена в будущее. Известный своим романтизмом Альбер Эльбаз всерьез говорил о том, что все блошиные рынки уже опустошены, а значит, цитировать больше нечего. Им вторил Никола Гескьер, который утверждал, что мы входим в едва ли не новую эру, что называть происходящее футуризмом нельзя как раз потому, что футуризм человечество уже пережило, а то, что вот теперь вокруг происходит, надо называть неким другим, разумеется, новым словом. Слово за эти несколько месяцев так никто и не придумал, а тем временем наступил новый сезон, и на поверку оказывается, что ни в каких новых словах нет нужды, потому что история повторяется. Это стало понятно буквально с первого показа.
А первым для вашего корреспондента стал показ коллекции Маурицио Пекораро, дизайнера, безусловно не принадлежащего мейнстриму, но безусловно талантливого и абсолютно независимого в своих творческих устремлениях. С первой же минуты стало ясно, о чем пойдет речь — о 50-х годах с их женственным силуэтом "песочные часы" и об эпохе немого кино. Девочки с плоскими локонами и ярко-алыми губами в маленьких шапочках с полями, надвинутыми на глаза, показывали мягкие жакеты с покатыми плечами и рукавами три четверти и твидовые пальто с затянутой талией, вполне в духе диоровского new look. Дальше настала очередь коллекции Moschino Cheap and Chic. Здесь всегда любили обращаться к 40-50-м. Так что в этот раз получилось совсем органично. Девочки-милашки в пышных юбках, пальтишках с крупными пуговицами и большими воротниками, опять платья силуэта "песочные часы" и сумочки в виде собачки таксы. Наивность, оказавшаяся более чем кстати, после коллекции Burberry, в которой дизайнер Кристофер Бэйли почему-то, как раз наоборот, решил категорически отказаться от присущего ему лондонского богемного шика в пользу мрачноватой готики и агрессивного черного цвета. Модели в высоченных черных ботфортах, мини-юбках, заложенных бесконечными драпировками, выглядели агрессивно воинственными.
Зато следующий день начался с коллекции Jil Sander, которую всегда ждут с нетерпением, особенно теперь, когда в этой многострадальной марке обосновался талантливейший бельгиец Раф Симонс. Это его уже третья коллекция, и, несмотря на то что он не меняется и явно не собирается потакать никаким трендам, его минималистичный дизайн столь прекрасен, что каждый раз дух захватывает. Графичные узкие силуэты, словно прорезанные в темном картоне, полное отсутствие деталей и отделок, просто загадочные идеальные формы и линии, цвета, которые трудно поддаются описанию — настолько они сложны и благородны, и девочки, похожие на инопланетных пришельцев, потому что земные люди не могут быть столь совершенны. Дальше все отправились смотреть коллекцию Альберты Ферретти, дизайнера абсолютно коммерчески успешного, всеми любимого и, в отличие от предыдущего героя, вполне земного и чутко откликающегося на модные тренды. Она подтвердила догадки вашего корреспондента о том, что наступает сезон, в котором главными темами станут 50-е с их милой женственностью, приталенным или, наоборот, округлым мягким силуэтом и эпоха арт-деко с ее прямыми, простыми по форме и очень сложными по отделке, платьями. Отличные мохеровые и твидовые пальто, прелестные шубки из неровно прокрашенного меха, объемные жакеты с гигантскими рукавами, напоминающими творения великого Кристобаля Баленсиаги 50-х годов. И все это прослаивается платьями, украшенными очень насыщенными и очень графичными по орнаменту золотыми и серебряными вышивками абсолютно в духе 20-х. В коллекции Bottega Veneta дизайнер Томас Майер тоже процитировал 50-е, но сделал это менее откровенно. И покатые плечики, и силуэт "песочные часы", и даже столь любимые в те годы жакетики болеро он использовал, но сделал все это с присущим ему спокойствием и достоинством, без излишнего умиления. В финале вечерний брючный костюм в виде шелковой мужской пижамы, шарообразное пальто из перьев опять отослали нас к золотому веку Голливуда, к 20-30-м годам. А зато совсем уж на сладкое Томас Майер выпустил несколько длинных вечерних платьев, ослепительно прекрасных в своей готической строгости. Сшитые из плотной тафты, скроенные из вертикальных клиньев, они были украшены нежнейшими телесно-розовыми шифоновыми вставками, прикрывающими чуть более откровенное декольте. Платье от Bottega Veneta уже начали носить голливудские звезды, и это явно пошло им на пользу. И для ближайшего "Оскара" им тоже будет что выбрать.
Что касается Миуччи Прады, которая оказалась в первых рядах борьбы со всем и всяческим ретроградством, то она и впрямь приложила все усилия, чтобы заявить о новых технологиях. Пальто из серой классической мужской шерсти, которое переходит в яркую сжатую ткань, прессованный трикотаж, который благодаря металлическому напылению смотрится вареным сукном, шубки из искусственного меха анилиновых оттенков. И все же, все же. Со всеми цитатами из 50-х и даже 80-х все это было похоже скорее на 90-е годы, эпоху ее расцвета и ее всегда столь любимого ретро, смешения всего со всем. На те самые 90-е годы, когда было просто положено нарушать правила, и она, Миучча Прада, нарушала их лучше всех. Впрочем, в последние сезоны многие пытаются реанимировать 90-е, и не будем огорчать всеми нами любимую Миуччу Праду — для нее 90-е это не ретро, она ведь сама их создавала.