Одежда с неаполитанского плеча

Одежда с неаполитанского плеча

        В Москве открылись сразу два монобрэндовых бутика Kiton — легендарной марки, производящей классические мужские костюмы с узнаваемым "неаполитанским плечом". Пиджаки этих портных, полвека шьющих одежду на фабрике в окрестностях Неаполя, добрались, как говорят, даже до гардероба президента Путина. Однако впервые в столице открылись принципиально новые магазины, где мужская и женская коллекции соседствуют практически на равных.

Тихий семейный бизнес

       В 1956 году потомственный торговец мануфактурой Чиро Паоне основал в Неаполе компанию CI.PA. Синьор Паоне, представляющий пятое поколение торговцев тканями, кардинально изменил семейный бизнес: фирма, названная его инициалами, занялась не мануфактурой, а пошивом мужской одежды. Вначале неаполитанец нанял 40 портных, но вскоре расширил производство, открыв небольшую фабрику в Арзано, городишке близ Неаполя. В ассортименте мастерской уже тогда было около 50 наименований, однако козырем фабрики стал классический мужской костюм. Одними из первых постоянных клиентов фабрики стали сицилийские мафиози, полюбившие костюмы синьора Паоне за сочетание удобства и шикарного внешнего вида.
       В 1968 году марка получила имя Kiton в честь хитонов, одежды древних эллинов. Как утверждал Чиро Паоне, это было сделано для выхода на иностранные рынки. Хотя сперва неаполитанец стал продвигать свою одежду в Германии, он понимал неблагозвучность аббревиатуры CI.PA для англоязычных клиентов. В той же Великобритании, например, имя, созвучное английскому слову cheap ("дешевка"), могло ассоциироваться с чем угодно, но только не с костюмами ручной работы.
       Впрочем, и с новым именем дела у сеньора Паоне за границами Италии пошли не сразу. Лишь к середине 1970-х его костюмы стали действительно популярны в Европе. В Америке штаб-квартира Kiton Corporation появилась на нью-йоркской Пятой авеню только в середине 1980-х. Однако упорство Паоне было вознаграждено в 1990-х, когда одежда Kiton окончательно укрепилась в ранге одной из самых респектабельных марок в мире. Так, в 1998 году коллекция костюмов Duke of Windsor`s от Kiton была продана с торгов нью-йоркского аукциона Sotheby`s, а год спустя 66-летний Чиро Паоне был удостоен у себя на родине рыцарского звания. В настоящее время он уже практически отошел от дел и является почетным президентом Ciro Paone S.p.A., флагманской компании корпорации Kiton.
       Ключевым производственным моментом для брэнда стал 1990 год. К этому моменту фабрика в Арзано перестала справляться с потоком заказов из-за границы и была реконструирована. Тогда же Kiton начала расширять ассортимент. Первой новинкой стала линия шелковых галстуков, изготовленных по старинной неаполитанской технологии "в семь сложений" (seven folds). В 1995 году компания начала выпускать женскую деловую линию одежды, в 1996-м — парфюмерию, еще через два года были сделаны сорочки, а в 2000-м открылись джинсовая и даже спортивная линии. Мастерских в Арзано за это время стало две, монобрэндовые бутики открылись в Италии, Японии, России, США, Германии и даже в Китае, а годовой оборот компании к сегодняшнему дню превысил €70 млн.
       При этом технологии производства у Kiton практически не изменились с середины 1960-х. Количество сотрудников за это время увеличилось до 330 человек, из них 220 кроят и шьют одежду, причем по-прежнему в буквальном смысле голыми руками. Раскрой, обметывание, шитье, а также утюжка и отпаривание — все это делается вручную в традициях неаполитанской школы портновского искусства. На изготовление, скажем, костюма тратится около 20 часов, при этом использование швейных машин допускается только при сшивании прямых швов на брючинах и боковинах пиджаков. Используемый в производстве хлопок заказывается в Египте, шерсть — в Шотландии и Англии, причем 90% заказов выполняется эксклюзивно для неаполитанской марки. К примеру, сверхлегкую шерсть 150 Diamante Blu производят для Kiton только на старинных ткацких станках. Любопытно, что компания сознательно игнорирует шерсть итальянских производителей, считая британскую и шотландскую более легкой и качественной.
       Естественно, подобная щепетильность в выборе тканей и старинные технологии производства отражаются на цене готовой одежды. К примеру, костюмы стоят от $4-5 тыс. до $15-17 тыс. При этом они комфортны, почти как пижама. Так, у пиджаков имеется скругленное, так называемое неаполитанское плечо — фирменная деталь Kiton, определяющая общий силуэт костюма. Плечи у пиджаков мягкие, не сковывающие движений, но одновременно делающие общий контур достаточно жестким. Эта деталь изготавливается при шитье костюма в первую очередь, причем скроить "неаполитанское плечо", по мнению менеджеров компании, может только портной-мужчина и только неаполитанец.
       В Kiton долго думают, прежде чем разрешить кому-либо торговать своими костюмами. Но зато потом по поводу нужного размера, необходимой ткани или любого другого каприза покупателя представителям бутика с самой мастерской очень легко договориться. При небольших объемах производства каждый клиент становится практически членом клуба. Шитье костюмов полностью на заказ всячески приветствуется.
       

Надежное плечо

       Вопрос "Что у вас нового?" в Kiton встречают с обидой, поскольку консервативность этого брэнда является одним из важнейших условий его существования. Естественно, у Kiton есть новые коллекции, но они мало подвержены модным веяниям.
       В мужской коллекции "осень-зима 2006/07" делается акцент на ретро — кашемировые пиджаки в фирменную клетку "принц Уэльский" и пиджаки в крупную клетку pie-de-poule ("куриная лапка"). Разумеется, представлена и любимая гамма компании — темно-синие и черно-серые костюмы в тонкую "меловую" полоску все с тем же мягким "неаполитанским плечом". Все те же качественные ткани — от самой распространенной, мериносовой, до самой дорогой и самой тонкой в мире ткани (толщиной 12 микрон) из шерсти ламы породы викунья, которая водится только на высокогорье Южной Америки. В этом сезоне, правда, Kiton использует новинку — ткань из кашемира и шерсти викуньи, сделанную эксклюзивно для брэнда. В casual-ассортименте от Kiton представлены куртки из кашемира и классические прямые голубые джинсы, не слишком узкие, но и не широкие. Благодаря отличным лекалам Kiton джинсы прекрасно сидят, но при этом сделаны не для того, чтобы казаться модными, спортивными или небрежными.
       Что касается женской коллекции Kiton, то до настоящего времени в России она практически не была представлена. Вообще, женская одежда, сшитая специализирующейся на мужских костюмах маркой,— это пока малопонятая в нашей стране тема. Помимо Kiton женские коллекции есть, например, у Brioni. Их объединяют почти забытые в женской моде принципы, выше всего ставящие ручное мастерство закройщиков и портных. Как говорят в компании, Kiton — для тех женщин, которые не позволяют одежде выйти на первый план. Тем не менее эти костюмы сшиты так, что в них можно выглядеть безупречно как во время важных переговоров, так и после работы — например, в ресторане.
       В Kiton утверждают, что идея представленной в Москве женской коллекции навеяна 1950-1960-ми годами. В частности, в ней есть брючные костюмы из тонкой шерсти и женские смокинги. При этом костюмы выполнены в стилистике мужской одежды, но лишены мускулинности. К примеру, жакеты с той же тонкой "меловой" полоской напоминают классические мужские пиджаки, однако они более приталенные. К жакетам предлагаются сорочки, напоминающие мужские, и хотя в коллекции есть и блузки под смокинг (с пуговицами из стразов Swarovski), они тоже походят на рубашки. Также представлены жакеты из норки бежевого оттенка, причем двух модификаций — короткие и удлиненные. К жакетам предлагаются не только строгие брюки, но и расклешенные юбки. Основной материал женской коллекции — кашемир и легкая шерсть. Используется и уже упомянутая смесь кашемира с шерстью викуньи. Цвета — оттенки серого, смешанные с темно-коричневыми, бордовыми и бежевыми тонами, но есть и консервативные черный и темно-синий. Кроме того, в коллекции имеются сапоги на устойчивом каблуке-столбике, тупоносые туфли с пряжкой и закрытые босоножки. Также стоит отметить большие сумки из кожи крокодила и ящерицы, а из одежды casual — прямые синие джинсы.
АЛЕКСАНДР ВОРОНОВ
       

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ "Мы хотели бы ваших женщин раздевать, но приходится одевать" О том, почему семейная компания не продается крупным модным домам, как изменилась мужская классическая мода за последние 50 лет и каким женщинам в России нужна деловая одежда, корреспонденту "Денег" Александру Воронову рассказал президент Kiton, племянник основателя компании Чиро Паоне Антонио де Маттеис. Какие задачи вы ставили перед собой, когда возглавили Kiton? — Все получилось как-то автоматически. У нас семейное предприятие, пять двоюродных братьев в семье, а я просто самый старший. Правда, с дядей работаю еще с 1970-х годов, опыта у меня достаточно. Но хотя я сейчас и президент, в семье у нас нет преимуществ друг перед другом. Так что в плане менеджмента все осталось практически неизменным. Как и 50 лет назад, от нас требуется выпускать по-настоящему качественную одежду. Правда, сейчас дорогую одежду могут себе позволить намного больше людей, чем полвека назад. Дело в том, что сформировалось несколько новых рынков, российский в том числе. Завтра, уверен, самым перспективным рынком будет китайский, послезавтра — индийский, но принцип нашей работы останется тем же: главное — это качество. А вам дядя не рассказывал, во сколько обошлась ему первая фабрика в Арзано? — Я уже и не помню. Могу вам сказать лишь, что в 1991 году мы переоборудовали ее и потратили на это €15 млн. Классическая мужская мода вообще как-то изменилась за эти полвека? — Естественно. Изменился образ жизни. Раньше люди думали лишь о том, чтобы одежда защищала их от холода. Сегодня такой цели нет, ткани стали тоньше, изменился и стиль кроя. Костюм сегодня больше прилегает к телу. Кроме того, большинство людей сегодня ходят в спортзалы, занимаются собой, и поэтому они не только не скрывают фигуру, но, наоборот, стараются ее подчеркнуть. Поэтому моделирование костюмов по большей части сегодня направлено на создание четкого силуэта. 50 лет назад ничего подобного не было. На рынке практически не осталось независимых модных домов, их покупают гиганты вроде Louis Vuitton Moet Hennessy. Почему вы не продали свой бизнес? — А я считаю, что размер не имеет значения. И большие, и маленькие компании имеют свои преимущества. Например, семейное предприятие может уделять больше внимания качеству, ему проще постоянно производить качественные вещи, потому что небольшое производство легче контролируется. А фабрики-гиганты могут себе позволить безумно дорогую рекламу. Мы себе этого позволить не можем, так что наша реклама — это наша продукция. В Третьяковском проезде ваш магазин соседствует с вашим главным конкурентом Brioni. Вас это не смущает? — Да это абсолютно ничего не значит. Мы с Brioni друзья, соседствуем с ними в магазинах по всему миру. Но вообще, я вам скажу, у нас две разные философии. У нас в Kiton возрастной предел — 30-50 лет, это сравнительно молодые люди, а Brioni больше рассчитан на клиентов от 50 и старше. В Brioni одевается человек, который хочет выглядеть более статусно, в том числе и у вас в России. У нас же концепция несколько мягче: это человек, которому не нужно демонстрировать свой статус, он покупает костюм для себя, а не для кого-то еще. Поэтому я бы говорил не о конкурентном преимуществе перед Brioni, я бы говорил о разнице между нами. Вы открываете уже третий монобрэндовый бутик в Москве. Возлагаете большие надежды на Россию? — Да, надежды есть. Российский рынок рос намного быстрее других, сейчас это третий рынок после американского и итальянского, так что вы нам очень важны. Если перевести это в цифры, то это почти 20% нашего товарооборота, где-то €14 млн. Как и во всем мире, в России мы рассчитываем на особенную публику, которой не нужно ничего никому доказывать своим внешним видом. Сейчас вот впервые представляем в Москве женскую линию. А почему эта линия появилась в Москве лишь сейчас? — Действительно, мы делаем женскую линию уже десять лет, сейчас это 15-20% нашего производства. Наша мечта — довести производство женской одежды до паритета с мужской. Что касается России, то мы сочли, что именно сейчас ваш рынок готов к этому. Первый раз я был в Москве десять лет назад и с каждым приездом нахожу здесь все больше изменений — в лучшую сторону, конечно. Русские женщины прекрасны и становятся все лучше. Конечно, мы, итальянцы, хотели бы ваших женщин раздевать, но приходится их одевать. Но если серьезно, то, как и в Италии, все больше русских женщин становятся успешными, знаменитыми, настоящими бизнесвумен, поэтому мы решили, что момент для прихода коллекции в Россию настал. Большая часть вашей продукции продается за пределами Италии — в Японии, Америке, Китае. А есть ли какая-то отличительная черта у клиентов из России? — Русские ничуть не отличаются от других клиентов. Для нас, если честно, нет разницы, одеваем мы японских джентльменов или русских. Мы ведь одеваем определенную часть людей — любящих красоту, качество и не любящих выставлять это напоказ. Как я люблю говорить, наша этикетка всегда спрятана. Не было желания привлечь к созданию коллекций известных дизайнеров? — Нет. Мы хотим делать свою одежду, а не какую-то другую.