Вокзалы и поезда всегда вызывали очевидный ассоциативный ряд — движение, путешествие, меняющиеся за окном пейзажи, чемоданы и вещи в них на все случаи жизни. Мода, конечно, не могла пройти мимо — и использовала все эту поэтику железных дорог в своих целях
Показ Christian Dior Haute Couture FW 1998. Париж, вокзал Аустерлиц
Фото: Alexis DUCLOS / Gamma-Rapho / Getty Images
Показ Christian Dior Haute Couture FW 1998. Париж, вокзал Аустерлиц
Фото: Alexis DUCLOS / Gamma-Rapho / Getty Images
Использовала, надо сказать, самым разным образом. Не обладая такой выраженной спецификой, как одежда авиаторов или моряков, а также таким выраженным маркетинговым потенциалом, как круизный гардероб, дорожные вещи, в которых путешествовали в поездах, когда они еще не были скоростными, все же временами становились важным референсом для коллекций. Но еще чаще воображение фешен-дизайнеров притягивали сами вокзалы — и образ вокзала, на который прибывает / с которого отправляется поезд, и их здания, где, в отличие от аэропортов, чуть ли не каждое — памятник архитектуры. Мы выбрали из истории моды последних 25 лет главные примеры того, как мода нашего времени работала с темой вокзала и самими вокзалами.
Показ Christian Dior Haute Couture FW 1998
Париж, вокзал Аустерлиц
Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images
Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images
Этот исторический показ Джона Гальяно задал тон всей эстетике вокзалов и поездов в современной моде. Жарким парижским июльским днем на настоящую платформу настоящего вокзала въезжает паровоз, тянущий за собой старый поезд — тоже настоящий (знаменитый фешен-критик Сюзи Менкес язвительно заметит в своей рецензии, что, видимо, эпохой паровозов и объясняется часовая задержка показа). Поезд называется Diorient Express — по очевидной аналогии с Orient Express, и из него на перрон выскакивают американские индейцы и начинают дикие пляски (да, это были времена, когда культурная апроприация еще не была заповедана). А затем оттуда выходят модели, и начинается то, к чему более всего подходит слово «хеппенинг»: смешиваются страны и народы, и между платьями с картин итальянского кватроченто и шляпами с картин Гольбейна-старшего и париками с картин Гиацинта Риго мелькают глухие черные наряды в стиле двора Филиппа IV и какие-то подбитые соболями парчовые душегрейки. В финале появляется сам Гальяно в белой майке-алкоголичке, заскакивает в поезд, и тот убывает так же, как и прибыл,— в чаду и дыму, под индейские пляски. Феерическая эпоха первых лет Гальяно в Dior, его цветущего историзма и его театрализованных представлений, подобных которым сейчас даже невозможно представить.
Показ Louis Vuitton SS 2001
Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images
Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images
Когда у тебя есть историческая мануфактура багажа — дорожных сундуков, чемоданов, разнообразных сумок, то к вокзалу и перрону ты придешь со всей неизбежностью, рано или поздно. Марк Джейкобс, нанятый в 1997 году в дом Louis Vuitton делать одежду pret-a-porter, которой тут прежде не было, пришел к этому довольно быстро: показ его коллекции весна-лето 2001, прошедший в октябре 2000 года, открывали парни в форменной одежде и фуражках вокзальных носильщиков, увешанные дорожными сумками и чемоданами. А уже за ними появились модели в нарядах из самой коллекции, причем наряды эти никак не были связны ни с форменной одеждой, ни вообще с какой-то эстетикой путешествий, но некоторые из моделей в дополнение к своим юбкам, кофтам и жакетам имели еще и форменные фуражки разного фасона — просто так, как знак самой возможности куда-то с этими чемоданами отправиться.
Показ Ann Demeulemeester FW 2006
Москва, Ярославский вокзал
Первый и на сегодняшний день последний показ легендарного антверпенского бренда в Москве, ради него сюда приехала сама Анн Демельмейстер. У нее, кстати, аэрофобия, и поэтому она перемещается только на поездах и автомобилях. Выбор места для дефиле — зал ожидания Ярославского вокзала — вряд ли был связан с этим фактом, но оказался символическим в таком контексте. Показывали тогда женскую коллекцию Ann Demeulemeester осень-зима 2006, и ее романтизм почти эдвардианского толка составлял прекрасное единство с довольно строгим пространством зала ожидания Ярославского вокзала, еще почти лишенного всяких коммерческих затей.
Показ Chanel FW 2006
Шанхай, аэропорт Пудун
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images
Конечно, Карл Лагерфельд, собираясь устроить специальный показ Chanel в Шанхае, должен был что-то придумать в стиле своего любимого гиперреализма — например, построить действующую модель поезда, выезжающего прямо на подиум. Но в этот раз вместо гиперреализма был настоящий реализм, потому что гостей доставили к месту показа на маглеве, суперскоростном поезде на магнитной подушке, полностью брендированном, в черно-белом фирменном дизайне, на аэродинамическом локомотиве которого была надпись «Сhanel». Лагерфельд, известный фанат технологий, конечно, не мог пройти мимо такой возможности — Китай был тогда и остается сейчас в числе немногих стран, имеющих коммерческие электромагнитные железнодорожные линии. Сама коллекция, представленная в футуристического — а какого же еще? — вида терминале, была довольно строгой, также исполненной в черно-белой гамме, и эти стекло и металл только подчеркивали ее графичность и геометричность.
Рекламный ролик Chanel №5
«Train de Nuit», 2006
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Одри Тоту становится лицом великих духов Chanel №5, и новый рекламный ролик с ней зовут снимать не кого иного, как Жан-Пьера Жёне, режиссера ее главного хита «Амели». Тоту в образе этакой современной Коко — в этом же году на экраны выйдет фильм «Coco avant Chanel» с ней в главной роли — вбегает на Лионский вокзал в Париже, заскакивает в Восточный экспресс и несется в Стамбул. В поезде она, как водится, встречает незнакомца (модель Тревис Давенпорт), и они проводят бессонную ночь в любовном томлении, разделенные всего лишь перегородкой купе, которую ни один не решается преодолеть. А утром в Стамбуле расходятся, буквально как в море корабли — они проплывают мимо друг друга на корабликах по Босфору,— но в финале наконец обнимаются, стоя на мозаике с логотипом Chanel некоего воображаемого вокзала под песню Билли Холидей «I’m a Fool to Want You». Добавить тут нечего — кроме того, что это лучший рекламный ролик Chanel №5 из всех снятых в XXI веке.
Показ Jean Paul Gaultier Couture
Москва, Казанский вокзал, 2006
Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото
Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ
Жан-Поль Готье привез в Москву сборную коллекцию своих кутюрных нарядов и выбрал для ее показа Казанский вокзал. Вообще, монументальность московских вокзалов, их помпезность и разнообразие их стилей всегда восхищали иностранцев, а такого ценителя всего кэмпового, как Готье, псевдорусский стиль Алексея Щусева не мог оставить равнодушным. Зал ожидания Казанского вокзала был задекорирован искусственными розовыми ветвями цветущей вишни, сам Готье выбегал на поклон с корзиной розовых лепестков и бросал их в зал — повторим, кэмп ему никогда не был чужд. Но, конечно, монументальные люстры Казанского, спускавшиеся навстречу его кутюрной красоте, идеально ей соответствовали. Причем любой — хоть кэмповой, хоть вполне классической, потому что Готье великий мастер и того и другого.
Показ Louis Vuitton FW 2012
Фото: Louis Vuitton / © Chai Studio
Фото: Louis Vuitton / © Chai Studio
Не прошло и десяти лет, как Марк Джейкобс развил идею прибытия поезда и добавил к носильщикам и чемоданам натурально поезд — на показе зимней коллекции 2012 года на подиум, стилизованный под перрон, выезжал Louis Vuitton Express в клубах бутафорского дыма, и оттуда выходили модели, за которыми носильщики тащили их багаж, покрытый, конечно, монограммами LV. И вот здесь как раз поезд был не просто эффектным дорогим антуражем, а настоящим важным референсом. Наряды моделей ему абсолютно соответствовали и отсылали к золотой эпохе железных дорог, рубежу XIX и XX веков. Рединготы, главный предмет коллекции, широкие укороченные брюки к ним, похожие на юбки первого десятилетия XX века, пышные эдвардианские шляпы, короткие узкие жакеты с юбками-трапециями длиной миди, платья с высокой талией — в таком примерно виде дамы и сходили с поезда в ту прекрасную эпоху, когда возникла вся эта эстетика железнодорожной роскоши великих поездов, оставшаяся образцовой до наших дней. Задуманная как упражнение в историзме, модном тогда, эта коллекция и этот показ станут одними из лучших в карьере Марка Джейкобса.
Chanel Cruise 2020
Фото: Anthony Harvey / WWD / Penske Media / Getty Images
Фото: Anthony Harvey / WWD / Penske Media / Getty Images
Первая коллекция Виржини Виар, когда после смерти Карла Лагерфельда она стала художественным директором Chanel, была посвящена еще одному легендарному поезду Belle Epoque — Calais-Mediterranee Express, или, как его в конце концов стали называть за цвет вагонов, Le Train Bleu. Он шел от Атлантического побережья, куда прибывали паромы с Британских островов, через Париж на Лазурный берег. Маршрут был запущен в 1886 году и просуществовал вплоть до 2003-го, но сама Шанель путешествовала в основном в 20–30-е, когда построила на Ривьере свою виллу La Pausa в Рокбрюн-Кап-Мартан. А в 1924 году это название самого модного поезда эпохи, Le Train Bleu, получил еще и дягилевский балет — на музыку Мийо и по либретто Жана Кокто, занавес к которому выполнен по рисунку Пикассо, а костюмы сделала Шанель.
В память обо всем этом Виржини Виар превратила Гран-Пале в вокзал эпохи ар-нуво — благо сам дворец, примерно тогда и построенный, к этому вполне располагает. Поезда не было — этот образ был уже отработан и Гальяно, и Джейкобсом, но были проложены рельсы, поставлены железные скамейки для зрителей, как в зале ожидания того времени, секторы зала были обозначены, как платформы, табличками Voie A, B, С, D, E, а на подиуме установлены названия станций — Saint-Tropez, Antibes, Nice… Одежда, как всегда у Chanel, была на самые разные случаи, от пальто до вечерних платьев, и только сумка в виде фонаря обходчика путей в руках одной из моделей непосредственно отсылала к железной дороге.
Показ Ermenegildo Zegna FW 2019
Милан, Центральный вокзал
Фото: WWD / Penske Media / Getty Images
Фото: WWD / Penske Media / Getty Images
Milano Centrale, один из самых знаменитых вокзалов на свете, памятник муссолиниевского большого стиля и имперских амбиций, это, конечно, суперклассное место для фешен-шоу, получить которое настоящая мечта. В этом качестве его и использовали Ermenegildo Zegna, сама же коллекция, как всегда у Алессандро Сартори, художественного директора бренда, была красива той самой очень современной красотой, сделавшей ему репутацию одного из лучших мужских дизайнеров последних лет. В финале показа все модели выстроились на монументальной центральной лестнице, изображая вокзальную толпу, какой она могла бы быть в идеальном мире, а их большие дорожные сумки и объемные рюкзаки были тем знаком, что указывал на функцию этой лестницы и этого здания.
Показ Palm Angels SS 2020
Милан, станция Porta Venezia
Porta Venezia, конечно, не Milano Centrale — но и Palm Angels совсем не Zegna. Они не делают формальной одежды, вообще никакой классики, а их аудитория состоит из тех, кому классический костюм особенно и не нужен, а нужен скорее спортивный. Porta Venezia объединяет станцию метро и железнодорожную станцию, откуда поезда отправляются в миланские окрестности, а также мезонин, открытый Nike как свободная студия для танцев и прочих физических упражнений, которые для местной молодежи. Именно там и проходил показ Palm Angels, и это пространство отлично соответствовало настроению коллекции, придуманной художественным директором марки Франческо Рагацци,— легкой, веселой и яркой.