Le Pigeon и O36 Kebab

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Le Pigeon

Гигантское кольцо «Пари—Брест»

Ресторан французской современной кухни Le Pigeon возглавили в партнерстве с ресторатором Антоном Пинским два шефа, связанные многолетней дружбой и давней мечтой открыть совместный проект,— Георгий Троян и Антон Ковальков. Сами шефы определяют концепцию кухни Le Pigeon как la cuisine romantique. Если трактовать романтизм как направление в искусстве, пришедшее на смену классицизму и противопоставившее себя ему, то создатели «Пижона» попали в точку. Меню нового ресторана и в самом деле смело «апгрейдит» классические рецепты, придавая им фотогеничного лоска и гламурного флера. При этом за базовые знания в творческом дуэте отвечает Георгий Троян, окончивший школу Le Cordon Bleu, а за оригинальные твисты и реплики — Антон Ковальков, школы Le Cordon Bleu не кончавший. Последнего, увы, в блюдах намного больше. Так что на первый план в еде, которую готовят шефы, выходит эффектная подача, а вкусу, то есть базовой величине подлинной французской кухни, уделяется значительно меньше внимания, чем требуется. Впрочем, главный продюсер проекта — Антон Пинский — решает свою задачу, как обычно, предельно точно: для его целевой аудитории только в такой интерпретации французская кухня и может приносить доход. Если бы Le Pigeon вздумал подавать курицу вместе с когтистой лапкой, как это сделали, к примеру, в Lou-Lou и как это принято в старых потрепанных фолиантах, то вызвал бы волну непонимания и осуждения у своей преданной публики. Также и классическое яйцо с майонезом «Мимоза» никак не могло появиться в меню Le Pigeon без непременного московского тюнинга в виде краба (750 руб.), черного трюфеля (750 руб.) и черной икры (950 руб.). Именно эта игра — по обертыванию вечных французских хитов в актуальную московскую упаковку — и занимает шефов на протяжении всего пути по меню a la carte, от закусок до десертов. Маркетингу с большой буквы посвящен и интерьер Ирины Глик, романтично зонирующий table commune роскошными цветочными композициями, и прекрасная винтажная сервировка, посуду для которой шефы закупали на блошиных рынках в Париже, куда ездили перед открытием Le Pigeon «за вдохновением». Таким образом, если вы действительно любите французскую кухню и не стремитесь увидеть ее рекламный эрзац с оглядкой на специфический московский запрос, то вам не надо идти в Le Pigeon. Если же вы любите «спецэффекты» на кухне и причисляете еду к визуальным искусствам и к тому же считаете себя достаточно толерантными, чтобы со снисходительной улыбкой вкушать изумрудные эклеры с крабом (1200 руб.) и заварное кольцо «Пари—Москва» (650 руб.), напичканное куриным паштетом с фиалками, видя в этом романтику, то в Le Pigeon идти можно и нужно. Безвкусный, несбалансированный, перегруженный стиль блюд с лихвой компенсируется антуражем, посудой, обслуживанием и красивой яркой подачей, будь то картофельный гратен (950 руб.), упакованный в жирное слоеное тесто «а-ля Веллингтон» и затерявшийся среди белых грибов в сливочном соусе, соусе из петрушки и черных лисичек, морские гребешки под пармезановой корочкой с ультракислыми маринованными артишоками и лимоном (1300 руб.) или упругое седло ягненка (1600 руб.) с печеным баклажаном, превращенным в пряный черный крем. Кулебяке с начинкой из сибаса и креветочного мусса (1400 руб.) необычайно «к лицу» антикварный соусник с соусом шампань, а гигантский заварной «Пари—Брест» с фундучным пралине (650 руб.) можно заказывать взамен целого ужина, такой он большой и сытный. Главное, что Le Pigeon дает ощущение праздника, который всегда с тобой. А то, что к Парижу он не имеет никакого отношения, так по нынешним временам для завсегдатаев Le Pigeon это даже к лучшему.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

O36 Kebab

Выдающийся дёнер с курицей

Берлинское бистро O36 Kebab открыли в кластере на Китай-городе, основанном ресторатором Никитой Фомкиным, стартапер Филипп Устинов (паста-бар «Аренда», бистро «Парковка»), вернувшийся в Россию из Берлина, где занимался масштабным проектом dark kitchen, и основатель кластера винтажной мебели и производства багетных рам Дмитрий Гуров, активно пробующий себя в ресторанном бизнесе. В небольшом пространстве по соседству с «Сюром» и «Чифанькой» партнеры открыли закусочную на 45 мест в берлинском стиле, с яркими граффити, подержанной винтажной мебелью, открытой кухней, пивом и крошечным меню во главе с кебабом на разрезанной пышной лепешке диаметром 36 см, давшей название всему проекту. Рецепт этой лепешки был изобретен в Берлине в 1970-е годы неким турецким эмигрантом (хотя на авторство по сей день претендуют целых три турецкие фамилии) и тщательно воссоздан командой O36 Kebab. Внутрь гигантской воздушной и легкой дрожжевой лепешки, теплой внутри и хрустящей снаружи, кладется щедрая начинка. Это может быть курица с зеленым салатом, жареным баклажаном, свежими помидорами, огурцом, краснокочанной капустой, пряными специями и соусом, либо жареный халуми, либо фалафель — с теми же примерно аксессуарами. Стоимость любого дёнер-кебаба — 450 руб., и это действительно очень вкусно. Ради флагманского дёнера на Китай-город стоит приехать специально, чтобы съесть его руками, измазавшись соусом, прямо среди граффити и «бэушной» обстановки или унеся с собой и жуя на ходу. Можно уверенно сказать, что у создателей O36 Kebab получился продукт, за которым хочется возвращаться снова и снова. Впрочем, по задумке авторов, O36 Kebab должен стать колыбелью для целой плеяды моноконцептов в сфере фастфуда, каждый из которых впоследствии обретет свой собственный адрес, а в итоге соберется в сводное меню доставки в формате «дарк-китчен». В ближайшие месяцы в меню O36 Kebab должна появиться знаменитая берлинская карри-сосиска, которая со временем, вероятно, «отпочкуется» в отдельный проект, а еще — знаменитый берлинский шницель. Пока же, помимо кебабов, в меню есть хумус (350 руб.), овощной салат (300 руб.) и чечевичный суп (300 руб.). Но денер с курицей, между нами говоря, настолько хорош, что не нуждается даже в такой условной группе поддержки.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram