|
Из шестерки — в тузы |
 |
Заход с шестерки
Знаменитая "бельгийская шестерка", самыми успешными представителями которой остаются Анн Демельмейстер и Мартин Маржела, появилась в мире моды в начале 1980-х. Мартин Маржела, Дрис ван Нотен, Дирк ван Саен, Вальтер ван Бейрендонк, Дирк Биккимбергс и Анн Демельмейстер, студенты одного курса антверпенской Королевской академии изящных искусств, впервые показали в 1981 году в Лондоне свои вещи в рамках одного показа, после которого об Антверпене сразу заговорили как о новой мировой столице моды. Эти шестеро на самом деле были бандой. Ну то есть единомышленниками в лучшем смысле этого слова. А чтобы устроить показы в Лондоне, они скинулись на грузовик для транспортировки одежды. Из того же "общака" оплатили расходы на само шоу.
Байеры продвинутых модных бутиков (термина "концептуальные" тогда еще не было) тут же проголосовали за юных бельгийцев щедрыми заказами — например, их вещи появились в парижском бутике L`Eclerair.
Эти шестеро выросли на Реи Кавакубо и Йоджи Ямамото — бельгийцам историки приписывают главную заслугу в продвижении деконструктивизма в моде. Их интересовала не коммерция, а арт. В толстых умных книжках их вещи называют физическим воплощением теории деконструктивизма французского философа Жака Деррида. Они шли против модных штампов: аккуратный образ вампирессы от Тьерри Мюглера и секси-дивы от Версаче были главными объектами их надругательств. Их стиль легко можно узнать по несимметричным необработанным краям одежды, швам наружу, нарочито небрежному обращению с дорогими тканями: они нарочно старили бархат, добиваясь, чтобы его парадный черный лоск больше напоминал цвет осеннего ненастья, и шили из него пиджаки с асимметричными рукавами. В качестве вечерней одежды могли предложить мешковатые брюки из мокрого шелка, как будто траченного молью. И надо признать, такие брюки гуманно скрывали недостатки немодельных ног. Потому как небрежные конструкции бельгийских силуэтов — на самом деле новый тип тщательно продуманного кроя, который отнюдь не ломает фигуру.
Явление бельгийской моды до сих пор считают необъяснимым феноменом. Вроде не было дизайна в этой стране — и вдруг откуда ни возьмись шестеро концептуалов. На самом деле пассионарный взрыв таланта свободных радикалов из Антверпена удачно и, похоже, не случайно совпал с бизнес-планом министерства экономики Бельгии. В самом начале 1980-х оно приняло план пятилетки, призванный спасти зачахшую текстильную индустрию. Был выделен бюджет на поддержку дизайнеров, принят план дотирования производителей текстиля.
 |
| В своих коллекциях Анн Демельмейстер боретсяс гравитацией и с расхожим мнением, что черный цвет - мрачный |
Анн Демельмейстер родилась в 1959 году в бельгийском городке Куртэ в семье продавца кофе, в 14 лет начала учиться дизайну в Королевской академии изящных искусств и параллельно работать на одну местную марку готовой одежды. Академия для нее оказалась местом, где она быстро стала шестой в компании нигилистов-дизайнеров. В спаянной "шестерке" у каждого была своя страсть. В коллекциях Анн всегда чувствовались ритмы рока, в 16 лет она раз и навсегда переоделась в черное, когда увлеклась идеями панк-движения, а ее показы традиционно сопровождали саундтреки богини андерграунда Патти Смит. Если вдруг кто-то из товарищей выказывал, скажем, интерес к стилю диско, ее это задевало за живое, один раз из-за этого она даже подралась с Дирком ван Саеном.
Потом она стала мудрее. Журналистам, не устававшим ее спрашивать, почему она не признает куклу Барби эталоном женской красоты, Анн спокойно отвечала: "Это не моя кукла". И всякий раз она использовала классический мужской костюм в качестве источника вдохновения для своей очередной женской коллекции.
 |
В следующем году Анн тоже выступила бодро: всю коллекцию построила на квадратном куске ткани, который не трогала ножницами, oversize-силуэт белых рубах типа "роба" и аскетичных черных платьев в пол создавался только за счет сложных драпировок. Еще через год она предложила свою интерпретацию стиля гранж: ввела моду на "капустный" стиль, когда вещи надевались одна поверх другой во много слоев. А в 1996 году впервые показала мужские вещи в рамках женского показа.
 |
Бизнес Демельмейстер и ее мужа всегда был семейным: они не поддавались на предложения стать частью крупных фэшн-корпораций. Для Демельмейстер сохранение своего дела — это залог творческой честности и свободы. Пусть обороты не столь велики, как у итальянских и французских тузов индустрии, но в свои коллекции она никогда не пускала маркетологов.
Всякие Dolce & Gabbana и Christian Dior взялись угождать юным прожигательницам жизни, делали развеселые маечки, богато инкрустированные джинсы и статусные сумки, обильно покрытые логотипами,— ей никогда это не было интересно. Ее вещи и так покупает 16-летняя барышня, которая выглядит в них чуть умнее, чем на самом деле, но никогда не взрослее, чем надо. Ее верными фанатками остаются такие известные барышни, как Николь Кидман,
 |
Вещи Анн Демельмейстер совершенно законно продаются сейчас более чем в 200 бутиках мира. Причем 35% продаж приходится на США, что вовсе не стандартно для европейского дизайнера: в Штатах своя мощная индустрия моды, а законы страны активно лоббируют отечественного производителя.
Монобрэнд Анн Демельмейстер пока один в мире — в Антверпене на пересечении улиц Leopold de Waelplaats и Verlatstraat. Кстати, там все сделано по проекту Анн.
У Москвы с Демельмейстер особые отношения. Ее тут узнали задолго до Prada и Louis Vuitton: более десяти лет назад ее вещи, вдруг появившиеся в московских бутиках, стали откровением. А образ самой бельгийки мало кто себе представлял, кроме критиков моды и байеров. Она никогда не любила фотографироваться. Она почти безвылазно живет в Антверпене. Живет с мужем и сыном Виктором в тихом доме, который в 1926 году построил архитектор Ле Корбюзье. Регулярно только ездит в Париж на показы — на машине, самолетов страшно боится. И вообще путешествовать не любит: на пляже она последний раз была лет пятнадцать назад, десять лет назад — в Индии. Вот и все. Много путешествует в уме, проходя от крыльца до сада — всего двадцать метров,— чтобы обрезать розовые кусты. И иногда катается на большой скорости на мотоцикле — это ее новое увлечение, с которым так гармонируют фирменные тяжелые байкерские ботинки от Анн Демельмейстер.
АННА КАРАБАШ
|