показы мода
Завершилась Russian Fashion Week, продолжавшаяся десять дней (о ее начале см. Ъ от 4 апреля). Итоги подводит ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Russian Fashion Week тянулась мучительно. То ли сезон выдался неудачный, то ли просто многие не выдерживают испытания временем и стабильной профессиональной деятельностью, а способны выдавать высококачественный продукт лишь в эпизодическом творческом порыве.
Так, воспетый Ъ в прошлом сезоне московский дуэт In Shade сделал коллекцию очень похожую на предыдущую, но при этом откровенно более слабую. Может быть, виновата зима. Ведь осенне-зимнюю коллекцию, а именно ее показывали сейчас, сделать сложнее во всех смыслах. И конструктивно, и технологически, да и художественно тоже. Зато дизайнеры пригласили специального человека по имени Максим Шаров для разработки аксессуаров. Сумки в самом деле получились отличные — похожие то на гигантские инжирины, то на собаку таксу, то на боксерскую грушу. Хуже, чем обычно, выступили и любимцы московской публики литовский дуэт A&V. У них было несколько прекрасных маленьких пальтишек и жакетов с яркой вышивкой, отличные разноцветные сапожки на толстых приземистых каблуках, но было все же слишком много трикотажных, спортивного вида брючек с золотистыми кантами и слишком многозначительный саундтрек с исполнением стихотворных произведений и даже с Вертинским.
Но самым большим разочарованием Недели стал показ украинки Виктории Красновой. Ей прочили большое будущее многие. После нынешней коллекции показалось, что все мы ошибались. Осталась лишь надежда на то, что все эти скучные по цвету и вполне примитивные по форме вещи были попыткой удешевить и приблизить к покупателю слишком изысканные и дорогие в исполнении вещи, которыми славилась Виктория Краснова до сих пор. Однако умение адаптировать самые безумные художественные идеи к реальной жизни и есть показатель профессионализма дизайнера. Справедливости ради стоит сказать, что и в этой коллекции было несколько блестящих вещей, например зеленое пальто с белой вставкой на груди, которое было брошено в коллекции без всякого продолжения и поддержки.
Зато соотечественница госпожи Красновой Ирина Каравай показала коллекцию, в которой все было по-украински лихо и в то же время безупречно. Все началось с благородно графичной серо-красно-черной гаммы, а продолжилось сложными оттенками бирюзы и зелени, розовой пенки с брусничного варенья и табака. Пышные рукава и объемные юбки, маленькие блузки, напоминающие украинские вышитые сорочки, и мягкие текучие брюки с бархатными деталями, маленькие великолепного кроя жакетики и длиннющие яркие бусы и, наконец, широкие сапоги на высоком устойчивом каблуке, в которых воспоминания о 80-х смешались с народными мотивами. Вообще, ей удалось то, что нашим дизайнерам практически не удается никогда,— сделать современные модные вещи, сохранив при этом национальный колорит. В данном случае украинский, который, к слову сказать, сейчас очень моден.
А вот белорусской девушке Ольге Самощенко, которую полюбили за трогательные нежные вещи в космополитичном духе, сыграть на национальных струнах не вполне удалось. То ли белорусский костюм не дает такого простора для фантазии, то ли эта конъюнктурная идея оказалась для дизайнера не слишком органичной. Потому что когда ее вещи напоминали Prada, а именно так было в прошлом сезоне, то они были хороши, а отсылки к белорусским национальным одеждам в этом сезоне выглядели неубедительно. Слишком серенько, слишком вяло и, прямо скажем, излишне кустарно. Впрочем, как только национальная идея покидала дизайнера, в коллекции сразу появлялась "жемчужина" — например, белое пальто из рыхлой фактурной шерсти и платье в духе модных 60-х. Они приятно разнообразили равнинное течение коллекции, но их, увы, было немного.
Сполна вкусив модного славянского колорита, зрители добрались до последнего дня Недели и на посошок попробовали не менее модного французского шика в исполнении питерского дуэта Юлии Бунаковой и Евгения Хохлова. Черный бархат и кружево, крошечные шляпки и блузки в горошек, жакетики с огромными пуговицами и гигантские жабо — все напоминало о трогательной и очень категоричной женственности пятидесятых. Коллекция явно выиграла бы от деления на два, но наши дизайнеры, как правило, боятся недоговорить, быть может, оттого, что каждую коллекцию делают как последнюю. И ситуацию эту может изменить только цивилизованный выход на мировой рынок.
Именно с этой целью в Москву на Russian Fashion Week был приглашен Марио Базелли, глава Camera Nazionale de la Moda, итальянского синдиката, который отвечает за все, что происходит в модной индустрии. На вопрос Ъ, следует ли ожидать русского или, скажем, славянского чуда, подобного японскому, которое произошло в мировой моде в 80-е годы, или бельгийского, которое случилось в 90-е, господин Базелли ответил весьма уклончиво, приблизительно в том смысле, что таланты следует искать повсюду. Зато на вполне конкретный вопрос, как лучше выходить на международную арену — в одиночку или сборной командой страны, он ответил более чем конкретно. "Командой,— сказал он, хитро улыбаясь,— только очень маленькой, три-четыре человека, не больше". Ну тогда все в порядке, подумалось мне, как раз столько и наберется.