Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Костюм на двоих

Костюм на двоих
Костюмы от Luciano Barbera на 80% сделаны вручную
       Февраль был щедр к мужчинам, желающим красиво и качественно одеваться: в Москве для них открылось сразу несколько бутиков. Представляем две марки, достойные упоминания в этом контексте: две истории, две портновские школы, один результат — мужской костюм класса люкс.

200 лет индпошива
       Легендарная компания Gieves & Hawkes была основана двумя британскими бизнесменами: Хокс начал свою деятельность в 1771 году, Гивз — в 1785-м они объединили свои усилия и фамилии. Первое лондонское ателье Gieves & Hawkes открылось на Сэвил-Роу, 1. Название улицы быстро стало знаком качества портновского мастерства, услугами ателье пользовалась масса знаменитостей: адмирал Нельсон, граф Веллингтон, исследователь Африки Дэвид Ливингстон. Но самыми почетными и верными клиентами фирмы были и остаются члены английской королевской семьи — престижного статуса поставщика королевского двора Gieves & Hawkes была удостоена в 1809 году, в правление короля Георга III.
       Компания не ограничивалась пошивом одежды для знати. В начале XIX века немалую часть доходов приносили заказы от британской армии. Страна воевала много и успешно, и дела фирмы шли прекрасно. Среди запатентованных разработок Gieves & Hawkes того времени — две модели знаменитых колониальных шлемов, которые сразу же стали обязательным элементом обмундирования для тех, кто служил или путешествовал в жарких странах. В середине XIX века компания начала поставки флоту. Морские офицеры получали одобренный адмиралтейством набор предметов первый необходимости, который получил название "морской сундук Гивза". В сундук помещались: форменная одежда, тазик для бритья, зеркало, подвесы для подзорной трубы и кортика, а также свеча и табличка с названием судна. Надо сказать, что джентльменский сундук пользовался огромным спросом у штатских лиц вплоть до 1930-х годов. А непосредственно перед первой мировой войной компания Gieves & Hawkes разработала и запатентовала первый надувной спасательный жилет.
       В начале XX века компания Gieves & Hawkes, имевшая почетный статус и постоянных обеспеченных клиентов, решилась на неожиданный шаг: выпустила первый каталог "товары — почтой" для тех, кто нес службу вдали от дома. Таким образом компания расширила круг клиентов и с легкостью обставила конкурентов. Каталоги пользовались бешеной популярностью, и достать их было весьма и весьма непросто. Тогда же флотское руководство из Японии и Китая обратилось в Gieves & Hawkes с просьбой помочь разработать форму для военных моряков.
       Несмотря на впечатляющие победы на море и на суше, главным направлением деятельности Gieves & Hawkes оставался пошив одежды. В 1926 году в компании рассудили, что параллельно с дорогими костюмами, которые шьются по индивидуальным заказам, необходимо выпускать коллекции прет-а-порте. Для ателье с Сэвил-Роу это был рискованный шаг. Но, запуская линию готовой одежды, компания сделала ставку на безупречную репутацию портных--специалистов по индпошиву. Успех был потрясающим.
       Еще одним важным стратегическим ходом стало приглашение на должность креативного директора Джеймса Уайшоу. К 1997 году компания с 200-летней историей стала нуждаться в некоторой встряске. Уайшоу для начала обновил логотип компании, а впоследствии и весь имидж марки. В 1998-1999 годах Джеймс Уайшоу разрабатывал концепцию молодежной линии Gieves, которая легла в основу будущих коллекций прет-а-порте. Линия получилась достаточно модной, чтобы привлечь новое поколение клиентов: раньше многие из них считали марку консервативной, рассчитанной на зрелых мужчин. Новая коллекция оказалась столь востребованной, что компания открыла сразу несколько новых магазинов в Великобритании и за ее пределами, а в 2003 году даже занялась оптовыми продажами — впервые в своей истории.
       Марка стала популярной и узнаваемой, что не могло не отразиться на индпошиве: сейчас Gieves & Hawkes шьет вдвое больше костюмов на заказ, чем в конце XX века. Одновременно компания предлагает вполне доступные услуги личного портного — промежуточное звено между индпошивом и прет-а-порте. Этот вид сервиса есть во всех магазинах компании.
       
Gieves & Hawkes хорошо делает колониальные шлемы, "морские сундуки" и спасательные жилеты, но лучше всего получаются мужские костюмы
Папа Карло Барбера
       Итальянец Карло Барбера очень рисковал, когда в 1949 году, в условиях послевоенной разрухи и нищеты, взялся за производство эксклюзивных шерстяных тканей. Тем не менее ему удалось создать процветающее предприятие Lanificio Carlo Barbera.
       История этой мануфактуры показательна. В 1940 году финансист Родольфо Караччо приобрел старую ткацкую фабрику, построенную еще в 1876 году. Потом настали тяжелые времена — шанс остаться на плаву имели только те фирмы, что вовремя получили крупный военный заказ. Так что нужно было либо закрывать предприятие, либо продолжать работу, надеясь на чудо. И чудо произошло: вытянуть фабрику из долгов взялся 38-летний Карло Барбера, известный художник по тканям, обладатель недюжинных организаторских способностей. Плачевное состояние мануфактуры не отпугнуло Барберу главным образом потому, что Караччо предложил ему весьма заманчивые условия: единоличное управление и равноправное партнерство с возможностью выкупа бизнеса через 20 лет.
Карло Барбера с самого начала ориентировал производство на выпуск дорогих высококачественных тканей. И это в то время, когда большинство итальянцев видели автомобиль лишь издали и каждый второй считал за счастье иметь хотя бы один более или менее приличный костюм. Никто не верил в успех такой затеи. Но расчет оказался правильным. Очень скоро качество тканей Lanificio Carlo Barbera оценили итальянские портные и швейные предприятия, а позже слава компании вышла за границы страны — и на фабрику потекли заказы от многочисленных клиентов со всего мира. В 1969 году оборот Lanificio Carlo Barbera достиг 1 млрд лир, а Карло Барбера наконец стал единоличным владельцем компании.
       Будучи истинным итальянцем, он мечтал создать крепкое семейное предприятие. И потому отправил в Великобританию одного из своих сыновей постигать секреты швейного производства. За несколько лет Лучано успел вникнуть в тонкости безупречного английского стиля: конечно, британский костюм консервативен, зато английские портные, как никакие другие, изобретательны в изготовлении одежды для отдыха. Вернувшись на родину, Лучано начал работать в компании отца. А через десять лет выпустил первую коллекцию под собственным именем: в 1971 году появилась марка Luciano Barbera, специализировавшаяся на выпуске эксклюзивной мужской и женской одежды.
Единомышленник отца в коммерческих вопросах, Лучано занялся созданием одежды, которая неизменно ассоциировалась у поклонников марки с современным шиком. Костюмы от Luciano Barbera получались по-английски элегантными, при том что шились по всем правилам старой итальянской школы. В дополнение к костюмам стали выпускать шляпы и обувь.
       За тканями для одежды далеко ходить не приходилось: большинство из них выпускалось по собственным эскизам на собственном производстве. Отцовская фабрика, переименованная в его честь, стала одним из главных козырей компании Luciano Barbera. В производстве тканей используются шерсть высочайшего качества, в том числе мохер и кашемир, а также хлопок, лен и шелк разнообразной выработки. Сотканный материал выдерживается в специальных подвалах в течение полугода.
       Одно из важных событий в истории компании — выход на рынок США. Брэнд стал настолько популярен у американцев, что в 1992 году Лучано Барбера счел нужным основать компанию Barbera USA Inc. Американский рынок требует особого внимания, и Барбера поступил очень по-итальянски, поставив во главе Barbera USA свою дочь.
Первый магазин Luciano Barbera открылся в сентябре 2003 года — через 32 года работы. Но зато в самом центре легендарного модного района Милана — на виа Санто-Спирито. В магазине представлены все линии марки: мужская и женская одежда, одежда для спорта, в частности для гольфа. Чтобы привлечь молодую клиентуру, Барбера не побоялся использовать в коллекциях смелые цвета, но старался не увлекаться дизайнерскими приемами, считая такую одежду слишком узнаваемой. Лучано Барбера полагает, что хорошо одетый мужчина — тот, кто чувствует себя в одежде комфортно. Сочетание классически элегантного и непринужденно-комфортного стиля характерно для всех элементов коллекций — от официального костюма до спортивного трикотажа и даже сумки для гольфовых клюшек. Одежду Luciano Barbera с удовольствием носят и американские президенты, и их дети.
       В весенне-летней коллекции Luciano Barbera найден удачный компромисс между официальным стилем и неформальной одеждой для отдыха: тонкие хлопчатобумажные и льняные ткани сочетаются с фирменными цветными ручными набивками, мягкими воротниками рубашек и контрастной отделкой. Летние куртки свободного покроя сшиты из особой, легкой "рогожки" из шерсти, хлопка и кашемира. Трикотажные изделия разных цветов из тончайшей шелковой, льняной и хлопковой пряжи кажутся почти невесомыми. Плюс цельнокрашеные "поношенные" хлопковые брюки и пиджаки, а также яркие и нарядные сорочки.

МАРИНА ТАГЕР
       

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Фото: СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, "Ъ"  
"Одеваться — это удовольствие, а не обязанность"
       Секретами стиля и успешного бизнеса делится Лучано Барбера — основатель и вице-президент компании Luciano Barbera, который считается одним из самых элегантных людей в мире и чьи фото украшают книги по классической мужской моде.
       
       — Вы открыли свой первый бутик в одном из московских моллов, теперь продаете одежду и аксессуары Luciano Barbera в новом мультибрэндовом магазине St. James. Похоже, ваши дела в России идут успешно...
       — Марка Luciano Barbera нравится людям с ярко выраженной индивидуальностью, приверженцам свободного образа жизни. И такие люди появились в России. Вот почему я здесь.
       — У вас семейный бизнес. Легко работать с родственниками?
       — Мой отец научил меня, что, если хочешь хорошо жить, успешно работать и при этом семья разделяет твои стремления, нужно прежде всего уважать семью — в работе и в жизни. Нужно уважать мнение других, даже если оно не всегда совпадает с твоим. У родных могут быть очень разные точки зрения, главное, чтобы у всех была общая конечная цель — достичь наилучшего результата в интересах всей семьи.
       — Кто из близких вам людей занимает сейчас ключевые посты в компании?
       — Главой компании являюсь я. Все мои пятеро детей работают со мной. Каждый имеет часть бизнеса, которая находится в его компетенции. Я думаю, что трое моих сыновей потом разберутся, кто будет в дальнейшем возглавлять компанию. На мой взгляд, не может быть коллективного управления, кто-то должен иметь право решающего голоса и говорить: это мы будем делать, а это — нет.
       — Кто занимается дизайном коллекций?
       — Мы в семье все профессионалы. Например, мой сын Лодовико занимается мужским направлением — созданием новых линий и сезонных коллекций. Кстати, его коллекция "весна-лето-2005" как раз и продается в бутике St. James. Одна из дочерей работает в американском отделении компании в Нью-Йорке, где у нас есть шоу-рум; также она занимается разработкой женской линии Luciano Barbera. В США у нас очень большой офис, потому что американский рынок нуждается в непосредственном внимании. Для нас это очень важно, ведь он дает нам 60% доходов.
       — Это говорит о том, что в США ваша марка даже популярнее, чем в Италии. Какие еще рынки интересны компании?
       — На третьем месте по продажам и популярности — Германия, затем идут Франция, Великобритания, Япония, Корея. С этого года мы расширили свое присутствие в Москве, представив свою коллекцию в новом бутике St. James.
       — Какова система дистрибуции марки Luciano Barbera?
       — На сегодня у нас есть собственный монобрэндовый бутик в Милане, где представлены мужская и женская коллекции. Это практически наш дом — дом Luciano Barbera, это и шоу-рум, и офис. Кроме того, у нас порядка 300 клиентов во всем мире. 100 точек продаж в Америке: обычно это мультибрэндовые магазины, которые отводят марке Luciano Barbera отдельное пространство — корнеры.
       — В Италии немало отличных мужских брэндов с давней историей. Как вам удается оставаться в лидерах?
       — Думаю, что сегодня определять классический мужской костюм как просто пиджак и брюки неправильно. Дело в том, что даже в массовом сознании понятие "мужской классический костюм" претерпело огромные изменения. Костюм все более приближается к ежедневным, практичным требованиям жизни людей. Для меня сейчас в классическом мужском костюме только один пункт является абсолютно однозначным — это то, от чего нельзя отказаться: качество, и прежде всего качество ткани, которую мы используем для наших костюмов. Квадратный метр ткани для классического мужского костюма несколько лет назад весил 500 граммов, сегодня благодаря новейшим технологиям прядения вес метра уменьшился вдвое. Легкие, мягчайшие, облегающие фигуру пиджаки — еще недавно они с трудом могли бы определяться как классические. Возникло даже такое новое понятие, как пиджак-пуловер. Тем не менее для бизнес-костюма, безусловно, должны соблюдаться определенные правила.
       Мы производим пиджаки из ценнейших материалов. Они удобные, мягкие, я называю их "второй рубашкой". Мы понимаем, что современный мужчина не хочет чувствовать себя как арматура в железобетоне, и даем ему такую возможность.
       — Сколько процентов ручного труда в изделиях от Barbera?
       — Как минимум на 80% они выполнены вручную. Например, боковой шов рубашек не требует ручного труда, поэтому это делается на машинах. Но самые ответственные детали, которые испытывают особую нагрузку при носке и особенно важны для формирования силуэта, выполняются исключительно вручную.
       — На изготовление одежды идут ткани только вашей фабрики?
       — Шерсть, в том числе кашемир,— нашего собственного домашнего производства. Это дает мне огромные преимущества, потому что, начав свой бизнес с фабрики по производству шерстяных тканей, я имею возможность по сей день все ткани для коллекций рисовать сам. Это очень важный пункт в нашей политике. Но хлопок, лен или шелк мы покупаем у других производителей. Огромное внимание мы уделяем новым технологиям, благодаря которым нам удается добиваться превосходных тактильных ощущений от ткани, которая при этом еще и красиво смотрится.
       — Ваш брэнд нуждается в рекламе?
       — Конечно. Мир слишком велик, и без рекламы я рискую остаться в забвении.
       — Чем вы надеетесь завоевать сердца клиентов в Москве?
       — Мы будем поставлять что-нибудь свежее, более молодежное, что позволит мужчине, который привык одеваться формально и традиционно, отступить от правил. Мы хотим, чтобы мужчина понял: одеваться — это удовольствие, а не только обязанность. Более того, мы придаем огромное значение не только традиционному костюму, но и всему остальному, что нужно мужчине: сорочкам, галстукам, аксессуарам. Я считаю, что для каждого пиджака или костюма мужчина должен иметь как минимум десять подходящих сорочек и несколько десятков галстуков. Таким образом, даже один пиджак или костюм мог бы каждый день смотреться иначе. Мне не нравится, когда мужчина — как солдат: для каждого костюма имеет только одну рубашку и только один галстук. Это очень ограниченно и не позволяет человеку выразить свое я.
       

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Фото: ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ, "Ъ"  
"Классическая не значит старомодная"
       С осени прошлого года коллекция классической мужской одежды марки Gieves & Hawkes представлена в московском бутике St. James. С брэндом знакомит исполнительный директор компании Gieves & Hawkes Марк Хендерсон.
       
— Как ваш знаменитый брэнд оказался в России?
       — Выходя на новый рынок, очень важно найти партнеров с хорошей репутацией. Для нас таким партнером стала компания "ДжамильКо", которая владеет мультибрэндовым магазином St. James. Для первого появления в России это хорошее начало. Пока это лишь проба Москвы, но, думаю, мы будем здесь достаточно быстро расширяться. Ведь наш магазин в Лондоне в два раза больше по площади, чем St. James, и там много продукции, которая здесь пока не представлена.
       — Чем же отличается ассортимент московского магазина?
       — В Москве представлена классическая линия Gieves & Hawkes. Но нужно понимать — когда я говорю классическая, я не имею в виду старомодная. За нами 200 лет истории, и у нас очень хорошее понимание стиля. В нашем лондонском магазине много молодых продавцов-консультантов и очень много молодых покупателей. Просто мы понимаем, что некоторые люди предпочитают в одежде классику, а другие хотят одеваться модно.
       — Кому сегодня принадлежит компания?
       — Владелец — гонконгская инвестиционная компания USI. Она была акционером 15 лет. Мы были представлены на Лондонской фондовой бирже, а в 2002 году USI сделала предложение о покупке всей компании, которое поддержал совет директоров Gieves & Hawkes.
       — В 1997 году в Gieves & Hawkes пришел новый креативный директор. Что изменилось с тех пор?
       — Если вы хотите привлекать молодых покупателей, нужно идти в ногу со временем. Нет ни одной успешной компании, производящей одежду, которая не была бы представлена в сегменте моды. Но многие компании делают ошибку, когда полностью переориентируются на моду: тем самым они огорчают своих старых клиентов. Джеймс Уайшоу поступил иначе — оставил традиционную линию и параллельно запустил модную.
       — На чем сделан акцент в молодежной линии?
       — На покрое и цвете. В Gieves, к примеру, сейчас используется розовый; появились разноцветные пиджаки, сорочки. Вряд ли они заинтересуют наших старых клиентов, но, я думаю, им приятно знать, что и такие вещи есть у нас в магазине. В моем собственном гардеробе есть пять-шесть вещей линии Gieves, хотя мне уже 51. Запуск линии Gieves был первой серьезной переменой, и наша цель — развивать обе линии как два отдельных бизнеса. В частности, мы запустили линию Gieves Jeans и таким образом расширили бизнес. Это протоптанная дорожка. Скажем, Армани или Пол Смит делают то же самое.
       — Как организована система дистрибуции?
       — 90% нашего бизнеса — это розничная продажа через наши собственные магазины и бутики в больших моллах. У нас также есть магазин на основе франчайзинговых соглашений в Китае. За последние три года компания открыла пять новых магазинов. Мы собираемся расширяться в Японии, Великобритании, России. Но пока основной канал дистрибуции в Англии, где у нас 12 магазинов. Есть магазины в Шанхае, в марте следующего года откроем бутик в Токио.
       — Сколько всего монобрэндовых магазинов у Gieves & Hawkes?
       — 47. Это отдельно стоящие магазины и бутики в крупных торговых комплексах.
       — Где производится продукция Gieves & Hawkes?
       — Большая часть нашей одежды все еще производится в Великобритании, а также в других странах Европы. Но для нас главное — не где, а как. Мы стараемся сделать дизайн идеальным, а затем ищем производителей, которым можем доверить производство, потому что наши клиенты хотят получать качественные красивые вещи.
       — В какой стране, кроме Англии, брэнд наиболее популярен?
       — В Китае. Там уже 24 магазина.
       — Что позволяет вам конкурировать с другими известными производителями мужских костюмов?
       — У каждого брэнда есть свой характер, свои особенности. Мы самый известный брэнд для Англии. Я думаю, что у нас очень хорошие характеристики для английской марки. Сама атмосфера нашего магазина в Лондоне говорит о наших корнях. Моя работа как раз заключается в том, чтобы брэнд не потерялся при выходе на другие рынки, в странах с другой культурой — он должен оставаться близким к своим корням. Я думаю, что в России у нас большие возможности даже несмотря на то, что сейчас многие марки стремятся в эту страну. Например, у нас уже достаточно много российских клиентов по линии индивидуального пошива. Мы будем постепенно, осторожно обосновываться на вашем рынке, а не врываться в него.
       — Какие методы вы намерены использовать, чтобы не затеряться на рынке, где в последнее время появилось немало мужских брэндов? Необычные рекламные ходы?
       — Реклама, конечно, имеет большое значение, но у нас нет огромного рекламного бюджета. Думаю, что самое важное — это партнер, с которым мы работаем здесь. А еще насколько комфортно чувствует себя покупатель, а также его отношения с продавцом. Это особенно важно при продаже мужской одежды.
       — Расскажите про вашу последнюю коллекцию.
       — Коллекция "весна--лето-2005" уже поступает в московский магазин. В ней есть традиционная — немного осовремененная — английская одежда. Например, англичане очень любят носить вельветовые брюки. В нашей коллекции есть "постиранные" джинсы: очень мягкие, с плоским передом, без карманов, нежных цветов. Пиджаки из смеси шелка и шерсти или шелка и льна. Элементы цветочные на рубашках. Чувствуется и небольшое влияние школьной униформы. А клубный полосатый галстук соответствует традиционному английскому стилю.
       

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...