В Милане начались традиционные показы коллекций pret-a-porter "осень--зима-2005/06". Из Милана — ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Может быть, это сугубо субъективные переживания, но лично мне кажется, что этих показов ждали с нетерпением и даже некоторым страхом. Неприятное чувство, что вот-вот все может рухнуть просто оттого, что дальше двигаться некуда. Ощущение, что мода цитирует саму себя слишком буквально, не покидало критиков последние несколько сезонов. Но если отбросить эмоции, всякому здравомыслящему человеку будет понятно, что никуда эта махина не рухнет, невзирая ни на какие повторы и перепевы. Что все это лирика, а индустрия моды будет работать до последнего клиента. И тем не менее в этот раз, может быть, более чем обычно ждали, куда же все это развернется.
С программным заявлением выступила Миучча Прада. Она обозначила направление движения в сторону нового романтического минимализма, который она видит, разумеется, в возврате к черному цвету. И — архитектонично — к силуэту поздних 50-х годов. Разумеется, 50-е все, начиная с самой Прады, цитировали уже сто раз, однако Прада предложила чуть изменить угол зрения и начать эксплуатировать не их кошачью женственность, а строгость и четкость линий, ту самую, которая привела потом к жуткой и графичной моде 60-х годов. Прада использовала преимущественно черный цвет, для приличия добавив в коллекцию бежевый оттенок верблюжьей шерсти, а для драматизма — красный. Но идеологически важным был, без сомнения, именно черный.
С черного началась и коллекция Emilio Pucci, которую вот уже шестой сезон делает Кристиан Лакруа. Если учесть, что цвет и баснословной яркости принты всегда были, есть и будут главными козырями в колоде и Pucci, и Кристиана Лакруа, этот первый черный выход — тоже не что иное, как манифест. Первую часть коллекции Кристиан Лакруа так и построил: один выход черный, один цветной, один черный, один цветной и так далее. Дальше он подобно Праде процитировал 50-е годы и великого французского дизайнера Кристобаля Баленсиагу. Прошелся по 80-м, эпохе собственного расцвета, по любимому в последние годы стилю ар-деко с золотыми вышивками и даже по вечно цитируемым 70-м с текучими линиями, высокими талиями и рукавами-крыльями. Самое поразительное, что все эти вещи, такие разные в пересказе, выстроились в цельную, идеально выверенную коллекцию, в которой курс на новый минимализм ясно просматривался. Лакруа показал, какие красивые в своей лаконичности силуэты он может выстраивать и какие точные линии рисовать, не отвлекаясь на цвет и лишние детали.
Вслед за Pucci и Прада коллекция Marni тоже оказалась намного строже и лаконичнее, чем обычно. Всегда романтически трогательная, украшенная нежнейшими принтами, на сей раз она была почти полностью монохромной. И если в ней не было черного, то благородный чернильно-синий и шоколадно-коричневый с явным успехом его заменили. В этой коллекции тоже прослеживались намеки на 50-е годы. Но поскольку дизайнер Marni Консуэло Кастильони не умеет и не любит рисовать четкие линии и жесткие силуэты, то ее коллекция, пусть и была строже, чем обычно, осталась по-прежнему гимном милой, чуть взбалмошной и чуть богемной женственности, за которую так любят одежду Marni во всем мире. Другим певцом вечной женственности принято считать Альберту Ферретти — за ее бесконечные шифоновые платья, нарезанные лапшой, и скучноватые ретроориентированные костюмчики. Однако на сей раз она сделала коллекцию молодую и энергичную. Пальто-рединготы из молочно-белой шерсти с отделкой из черного каракуля, многоярусные тюлевые юбки, похожие на балетные пачки, минималистские вечерние платья из шерстяного гипюра, отделки шнуром тон в тон — все без лишних слов и деталей. Очень красивая, абсолютно носимая одежда хорошего вкуса.
Абсолютно верен себе остался дизайнер Burberry Кристофер Бейли. Как и год назад, он предался ностальгическим воспоминаниям об эпохе собственного детства — начале 70-х годов. Его коллекция состояла из типовых предметов того времени. Пальто-шинели, многоярусные юбки из цветного шелка, платьица с ампирной талией и дубленки с длинным кудрявым мехом. Точно в такой же одежде ходила моя первая учительница французского, за что дети ее любили, а учителя терпеть не могли. Бейли очень точно воспроизвел модную гамму той эпохи. Все оттенки осенней природы, тусклая зелень, бордо, охра и изумительный дымчато-серый цвет, который он предложил в качестве вечернего. Собственно говоря, именно эта гамма и станет определяющей в сезоне осень--зима-2005/06.
Из тех дизайнеров, что гнут свою линию при любых обстоятельствах, пока можно назвать Джорджио Армани. В двух коллекциях — и Emporio Armani, и Giorgio Armani — он ни на шаг не отступил от уже привычного собирательного образа холодноватой элегантности на голливудский манер. А если учесть, что в Милане холодно и идет почти московский снег, то на подиуме хочется видеть вещи чуть более одухотворенные, каким бы странным ни казалось это слово применительно к одежде. И пока что все остальные дизайнеры показали коллекции, вполне этому пафосному определению соответствующие.