|
Карнавальная дичь |
 |
| Фото: AP |
| Символ Рио-де-Жанейро — статуя Иисуса Христа. И днем и ночью ее видно из любой точки города |
О Рио, Рио!
Путешествовать по Бразилии лучше всего в феврале: во-первых, не так жарко, а во-вторых, в этом месяце каждый год в Рио-де-Жанейро проходит карнавал. Билеты на карнавал стоит покупать в самом Рио (например, в отелях). На парад чемпионов — так называется кульминационное карнавальное шествие победителей соревнований, которые ежегодно устраивают между собой школы самбы,— каждый билет нам обошелся в 120 реалов (около $40). В московском же турагентстве минимальная цена — $100 (при этом туроператор нас уверяла, что купить билеты на месте, в Рио, практически невозможно).
Самбодром — место проведения соревнований — это бетонная дорога около 700 м в длину и 15 м в ширину. С обеих сторон возвышаются трибуны. Лучше всего карнавальное шествие видно из VIP-лож — оттуда любоваться зрелищем можно сидя за столиком (билет, забронированный заранее, в Рио будет стоить от $150-200), а также с нижних трибун. Цена билета зависит от местоположения трибуны, а также от того, будете вы сидеть или стоять. Но по личному опыту могу сказать, что во время шоу все трибуны превращаются в танцующую массу: чтобы увидеть карнавал, приходится жертвовать местами. Так что за 120 реалов можно к тому же неплохо научиться танцевать самбу.
Карнавальное шоу длится всю ночь. Под зажигательную музыку в стиле латино и вспышки фейерверков на самбодром по очереди выходят чемпионы. Точнее, выезжают: школы самбы — это движущиеся гигантские платформы в виде дракона, тигра, египетской пирамиды, фараона — все разные. Их представляют танцовщицы в блестящих костюмах-бикини, с яркими перьями или коронами на головах и танцовщики, одетые чуть скромнее: пока платформа движется вдоль трибун самбодрома (шествие каждой занимает минут 80), красавицы-мулатки выплясывают самбу, а причисленные к разряду чемпионов мужчины упражняются в сальто и жонглируют факелами.
Честно говоря, впечатление восторга проходит быстро — шоу хоть и яркое, но однообразное. Оттанцевав полночи на трибуне ничуть не хуже чемпионов (судя по тому, что нам продемонстрировали, самба — самый незамысловатый латиноамериканский танец) и покинув самбодром, мы все еще наблюдали карнавальное шествие по дороге домой: центральная улица, по которой таксист вез нас в отель, была заполнена такими же гигантскими платформами, которые, выстроившись в очередь, двигались в сторону самбодрома. А вдоль улиц, как и на трибунах, приплясывала толпа — так что по большому счету карнавал можно посмотреть и бесплатно.
Ходить по Рио вечером, впрочем, как и рано утром, небезопасно. Полиция дежурит в городе только днем, да и то не везде. О том, что Рио — криминальный город, честно предупредил современный бразильский режиссер Фернандо Мейреллес в фильме "Город бога" (именно так называется квартал в Рио-де-Жанейро). Если вкратце, сюжет такой: малолетние вооруженные жители фавел — трущоб — грабят и убивают на улицах Рио-де-Жанейро прохожих, а потом, не сумев поделить награбленное, стреляют друг в друга. Конечно, ничего такого мы не видели, но в первый же вечер на пляже к нам подбежали бразильские мальчишки, точь-в-точь как в кино, и стали требовать dinero (денег, а как же). Так получилось, что "Город бога" мы посмотрели всего за день до вылета, и фильм этот накануне поездки нас сильно впечатлил, так что бродить по Рио мы отправились без dinero. В итоге от мальчишек пришлось откупаться при помощи cigarrillo. Но это еще что! В эту же ночь меня разбудила перестрелка под окном. И это при том, что жили мы в одном из крупнейших и охраняемых туристических районов — на Копакабане.
 |
| Лучший способ рассмотреть водопады Фос-ду-Игуасу, отделяющие Бразилию от Аргентины,— полетать над ними на вертолете |
Впрочем, гораздо интереснее посмотреть на Рио сверху. Это можно сделать из двух точек: с горы Сахарная Голова (та самая, где, если помните, Челюсти грыз трос фуникулера, на котором Джеймс Бонд катался со своей очередной подружкой в фильме "Moon Raker". Отсюда хорошо видно залив Гуанабара, белоснежные яхты, городские небоскребы и самый дорогой туристический район Рио — Ипанему. Подняться на фуникулере стоит $6, экскурсия с гидом, который заедет за вами в отель, обойдется в $30.
На вторую смотровую точку — гору Корковадо высотой более 700 м над уровнем моря — можно подняться по горному серпантину. На вершине горы возвышается статуя Иисуса Христа — еще одно напоминание о португальцах: в Лиссабоне стоит ее точная копия, только немного повыше. Фотографироваться на фоне Иисуса туристы любят в той же позе, что и сам Христос,— с распростертыми руками. Однако нужно ловить момент: если на небе облачно, за несколько секунд статуя как по волшебству может совсем исчезнуть из вида, а потом так же внезапно появиться опять. Ночью статуя подсвечивается, и создается впечатление, что Иисус парит над Рио-де-Жанейро в воздухе.
Таинственные джунгли
 |
| Футбол — любимое занятие всех бразильцев с самых юных лет |
Манаус ближе к экватору, и погода там несколько отличается от Рио: зимой каждый день в одно и то же время идут тропические ливни. Влага быстро испаряется, и уже через час опять становится невыносимо душно.
Прилетели мы вечером (дождь как раз только закончился). В аэропорту нас встретил чернокожий парень по имени Мозес, наш гид по непроходимым джунглям. Пока доехали до одного из притоков Риу-Негру, где нам нужно было пересесть в лодку, совсем стемнело. А темнота в джунглях особенная: света от фонаря едва хватает, чтобы разглядеть береговую линию, хотя ширина реки в этом месте всего метров 100. Плывем около двух часов в полной тишине, которую лишь иногда нарушают свисты, которые можно услышать только в дебрях джунглей Амазонии.
Наконец вдалеке показались долгожданные огоньки на берегу: это пятизвездный эколодж, где нам предстоит жить в бунгало по соседству с ящерицами, на территории, ничем не отгороженной от обитателей джунглей. Рано утром меня будит звук, похожий на треск цикады: он усиливается, нарастает, становится оглушительным, а потом так же постепенно затихает, и все повторяется.
Идем знакомиться с местностью. Отходим от лоджа, спускаемся к Риу-Негру, пробуем воду: очень теплая. С разбегу окунаемся, плаваем полдня, возвращаемся. За обедом туземцы предлагают попробовать национальные напитки — капиринью и капирошку (тростниковая водка с разным содержанием сахара и зеленого лимона). Во время дегустации к нам бесцеремонно присоединился огромный ярко-желтый попугай: он уселся ко мне на плечо и стал легонько потягивать содержимое стаканчика из соломинки (у меня была капирошка). Потом как ни в чем не бывало взлетел и спланировал на соседнее дерево.
 |
| Улицы приграничного парагвайского городка не в пример чистенькому Игуасу представляют собой горы хлама |
Стоит сказать, что нужна большая ловкость, чтобы выловить каймана, но нам везет с первого раза: ведь наш кайманчик совсем крошечный (глазки у маленьких крокодильчиков горят так же, как у взрослых). Мозес недоволен:
— Совсем еще ребенок! Давайте подождем его маму — она должна быть где-то рядом...
Но мама не торопилась. Нам надоело сидеть в тишине, и мы решили поискать кайманов в другом месте. "Угольки" светились уже повсюду, но, как только мы подплывали к ним метров за пять, они исчезали под водой. И тут мы с ужасом обнаружили, что особенно много "угольков" на правом берегу, как раз там, где мы купались. Оправившись от легкого шока, интересуюсь:
— А кайманы что, на людей не нападают?
— Вообще-то нет, если, конечно, случайно на него не наступить. Но здесь живут хищные пираньи. Если на теле рана и пиранья почувствует кровь, она непременно нападет. Хотя, чтобы собраться для атаки, стае потребуется время. Внимательней читайте таблички в лодже! Надеюсь, вы не купались?
Точно — были такие таблички! И очень много: вернувшись в лодж, мы прочли еще много чего интересного — и про кайманов с пираньями, и про ядовитых змей, и про таких обитателей джунглей, как, например, ягуары.
На следующий день Мозес повел нас в джунгли. Он шел во главе туристической колонны и, ожидая опасности отовсюду, без устали крутил головой в разные стороны. Я же сосредоточенно искала след ягуара. Наверное, это меня и спасло: я вдруг застыла в неестественной позе — прямо подо мной извивалась змея. А ведь на нее мог наступить кто угодно из нашей группы... Куда же смотрел Мозес? Что было силы я позвала на помощь.
— Не двигайся!
Мозес во весь дух бежал ко мне.
— Это ядовитая сику-руку! Она не тронет, если ее не заденешь. Перешагивай аккуратно, не бойся!
О ягуаре я уже напрочь забыла, взгляд всю оставшуюся прогулку был устремлен исключительно под ноги. Отвлекалась от разглядывания тропинок я, лишь когда Мозес показывал каучуковое дерево или дерево-виагру (да-да, ту самую), термитник с огромными черными муравьями (тоже ядовитыми) или дерево-телефон: если по нему как следует стукнуть палкой, слышно будет километров за пять (так туземцы предупреждали друг друга об опасности). Пока разглядывали дерево, вдалеке промелькнуло что-то пятнистое и тут же исчезло.
— Ягуар,— подытожил Мозес,— мы его уже видели дня два назад, в нашем лодже...
Но самое большое впечатление я получила от прогулки по Амазонке. Эта река цвета кофе с молоком на протяжении целых 10 км имеет визуальную границу с мутно-коричневой Риу-Негру — такое вот неспешное "слияние двух рек". А эффект несливающегося слияния, как объяснил Мозес, происходит из-за разной плотности воды. Справа по борту нашего прогулочного кораблика мы зачерпнули в один стакан немного Амазонки, слева — немного Риу-Негру, в другой стакан. Проделанный опыт показал, что вода Амазонки на несколько градусов холоднее и прозрачнее соседки.
Любопытный контраст: в районе Манауса девственная красота природы нарушается плавучими заправками. Что, впрочем, неудивительно: дорог в джунглях, как мы уже говорили, практически нет.
В одном из притоков Амазонки мы ловили пиранью — эта очень зубастая рыба оказалась совсем невкусной. А один раз неудачно забросили удочку и потревожили анаконду. Но, несмотря на опасность, подстерегавшую на каждом шагу, покидать джунгли совсем не хотелось.
Из Глотки Дьявола в древнюю столицу
Игуасу — совсем маленький и, как нам показалось, первый чистый и уютный город Бразилии. Вырос он, видимо, за счет торговли с близлежащим парагвайским городком из свободной экономической зоны. Но главная достопримечательность города — национальный парк Игуасу. Грандиозный памятник природы сподвиг Бразилию и Аргентину взять его и прилегающую к нему территорию под защиту. В Аргентине национальный парк (50 тыс. га леса) появился еще в 1928 году. Позже к нему примкнул одноименный бразильский парк площадью 170 тыс. га. С тех пор строительство на территории парка запрещено, и в непосредственной близости от водопада Фос-де-Игуасу — жемчужины национального парка — находится всего один отель Tropical das Cataratas, памятник колониальной архитектуры начала XX века.
Только с вертолета (в зависимости от продолжительности прогулки $80-150) можно оценить эту живописную окраину мира. Водопад, а вернее, ниспадающие каскады реки Параны (на диалекте гуарани "большая вода") тянутся более чем на 2,5 км в длину, отделяя Бразилию от Аргентины. Главный каскад обрушивается с высоты 70 м в ущелье Дьявола. Формально он находится на территории Аргентины, чем аргентинцы очень гордятся. Но туристы все же охотнее ездят в Бразилию — бразильцы шутят, что им принадлежат виды на Игуасу. Предприимчивые местные жители предлагают за $30 с человека прокатиться на реактивной лодке в 400 лошадиных сил "внутрь водопада": чтобы подняться по реке в грозное ущелье, сперва нужно преодолеть острые пороги.
Лес национального парка образует непроходимую чащобу из деревьев высотой до 30 м. Где-то в зарослях прячется местный Эдем с цветущими бромелиями и орхидеями. Здесь повсюду кружат колибри и туканы (птички с огромными клювами), в траве ползают ящерицы и змеи. Из последних особенно запомнился королевский аспид — потом мы узнали, что он ядовитый, хотя на людей не нападает.
Из Игуасу при желании можно отправиться на экскурсию в Парагвай. И отсутствие в паспорте визы — не помеха (главное — уговорить таксиста перевезти вас через границу). Если пограничник все же решит проверить ваши документы и не обнаружит парагвайского штампа, то максимум — депортирует в Бразилию. Несмотря на то что Бразилию и Парагвай разделяет только километровый мост, разница между двумя странами огромна. Визит в Парагвай нам запомнился надолго! Пока мы искали различия между Бразилией и Парагваем (успели найти четыре: парагвайский приграничный обед намного дешевле; улочки завалены всяким хламом; разгуливают вооруженные граждане; первые этажи защищены толстыми решетками),— взлетал наш самолет. Впечатления от Бразилии оказались настолько сильными, что мы перепутали день вылета! Из Игуасу мы должны были лететь в последнюю точку нашего маршрута — на курорт Коста-де-Сауипе. По времени это часов пять, да еще, как водится, с пересадкой. Как выяснилось позже, билетов на ближайшие три дня не оказалось ни до Коста-де-Сауипе, ни до Рио-де-Жанейро, откуда нам предстояло лететь обратно в Москву. В общем, мы бы остались жить в Бразилии, если бы случайно не оказалось двух свободных мест на следующий утренний рейс (пришлось доплатить всего $60 за двоих).
А было бы жаль, если бы мы не долетели до Коста-де-Сауипе, ведь именно это место состоятельные бразильцы, аргентинцы и мексиканцы предпочитают другим латиноамериканским курортам. Самые популярные виды отдыха на Коста-де-Сауипе — игра в гольф и верховая езда. Ни в том, ни в другом мы, правда, не сильны, поэтому, насладившись теплым Атлантическим океаном и белым песочком, решили напоследок — благо недалеко — заглянуть в бывшую столицу всей Бразилии и нынешнюю столицу штата Байа — Сальвадор. Город, в котором почти нет белых, разделен на две части. Нижний Сальвадор представляет собой остатки укреплений для защиты крупного порта и рынка. С Верхним городом его соединяет подъемник Ласерда — массивное устройство с паровыми механизмами, построенное в XIX веке.
В Верхнем городе также находится древний квартал Пелуринью — половина архитектурных сооружений этой части города охраняется ЮНЕСКО. Здесь же сосредоточена большая часть церквей штата Байа. Местные жители рассказывают, что всего их 365, по одной на каждый день в году. Самая главная церковь носит имя святого Франциска. Мальчишки возле нее раздают на память прохожим цветные ленточки.
— Ленту нужно завязать на руке и загадать желание,— объясняет юный сальвадорец.
Кто же сомневался, что мы, не сговариваясь, загадаем одно — когда-нибудь вернуться в Бразилию... А вдруг сбудется!
ИРИНА РЫБАЛЬЧЕНКО, АЛЕКСЕЙ МОСТАСЛАВСКИЙ (фото)