показы мода
Парижская неделя pret-a-porter завершилась, оставив после себя самые приятные впечатления. Дизайнеры знаменитых домов показали коллекции одна другой лучше. Из Парижа — ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Напоследок оставались самые лакомые коллекции. Во-первых, Карл Лагерфельд для Chanel показал не просто легкую красивую коллекцию — само шоу было в хорошем смысле пафосным. Для начала он выпустил на подиум всех топ-моделей рубежа восьмидесятых-девяностых. Первой шла Линда Евангелиста, за ней Наоми Кэмпбелл, Ева Герцигова, Шалом, Надя Ауэрман и даже самая интеллектуальная модель того времени Кристен Макменами. Они все выходили на выстланный красным ковром подиум в окружении юношей, изображающих папарацци.
Вопреки привычному порядку вещей первый выход состоял исключительно из черных вечерних платьев. Вслед за дивами пошли современные девочки-модели в отличных пастельных и черно-белых твидах, красивых тренчкотах с типичными для Chanel кантами, в шелковых платьях в цветочек, и наконец, великолепные вечерние платья в совсем невечернем сером цвете. Не обошлось, как и у всех в этом сезоне, без розового и золотистого цветов, но они были мягкими и деликатными. И наконец, под звуки "Notorious" Дюран-Дюрана вышло главное платье из черного бархата со шлейфом и овальным вырезом на спине. Зал рукоплескал, но, как выяснилось, не только платью, но и Николь Кидман, которая именно в этом наряде только что снялась в рекламном ролике духов Chanel #5. Голливудская звезда сидела поначалу в первом ряду, а затем поднялась на подиум и даже прошлась по нему немного вместе с Карлом Лагерфельдом.
Шоу получилось не просто пафосным, но и очень ностальгическим — по тем временам, когда мода была исключительно французской, а в слове "гламур" не было двусмысленности. Словно призраки тех лет, в зале присутствовали две ветхие старушки, одна из которых приехала в инвалидном кресле, с ног до головы затянутая в клетчатый брючный костюм Chanel текущего сезона, в залихватской кепке на голове непосредственно с подиума. Вторая, которая и катила коляску, была вся в белом, тоже от Chanel. Алая помада на их губах была в точности такой, как на фотографиях самой Коко.
Коллекции Александра Маккуина всегда ставят на самый конец дня — вероятно, потому, что после них уже смотреть ничего невозможно: все покажется слишком простым и пресным. У Маккуина всегда театр и одежда, в которой никому не придет в голову искать модные тенденции. На этот раз представление было срежиссировано как компьютерная игра в шахматы, а одежда, собственно, и представляла собой костюмы шахматных фигур — конь, королева, пешка. Разумеется, у пешек были серенькие костюмчики с белыми блузками, а королевы носили круглые юбки с турнюрами, с вышивкой, достойной музейного хранения. Были и типичные для дизайнера литые футуристические комбинезоны со шлемами, на сей раз украшенные яркими рисунками, были и платья со сборками под грудью, похожие на кукольные платьица "бэби-долл" шестидесятых, и платья с маленьким лифом и пышными юбками в духе пятидесятых; для того чтобы понять, какие где подразумевались фигуры, нужно быть гроссмейстером. Но это не важно. Важно, что каждая вещь была совершенна по форме, цвету, силуэту и всему тому, из чего состоит одежда. Ясно и другое: равного Александру Маккуину дизайнера сегодня не существует. Восторженные редакторы моды утверждают, что он гений и непосредственно разговаривает с космосом; в эти дамские выдумки начинаешь верить, когда видишь, как зал встает и ревет от восторга.
На показе Hermes подобных переживаний не случилось. Это вторая коллекция Жан-Поля Готье на посту главного дизайнера дома, но, к сожалению, в отличие от первой, она сделана словно впопыхах. Были в ней изумительные синие бушлаты и брючные костюмы, великолепные тренчкоты из кожи цвета капуччино и, наконец, вечернее платье-матроска со шлейфом, которое заставило публику встрепенуться. Но все вспоминали первую коллекцию и не могли удержаться от сравнений в ее пользу. Коллекция Chloe была, как обычно, женственной и очень легкой. С тех пор как марку покинула Стелла Маккартни, а возглавила ее бывшая ассистентка Фиби Фило, здесь все ровно и хорошо: немного воспоминаний о семидесятых, немного ар-деко, и все это замешано непринужденно и изысканно.
На последний вечер остались Kenzo, где уже второй сезон работает итальянский дизайнер Антонио Маррас. Это назначение все считали очень правильным, и, похоже, так оно и есть. Никто не умеет так, как он, обращаться с этническими делами, а именно это и было всегда коньком Kenzo. Темой этой коллекции была Африка. Необычайной красоты африканские ткани господин Маррас превратил в европейскую одежду, которая, впрочем, все равно лучше всего смотрелась именно на чернокожих моделях.
Показ коллекции дома Lanvin, которые вот уже который сезон делает Альбер Эльбаз, дизайнер, прошедший через дом Guy Laroche и Yves Saint Laurent, был встречен восторженно. Этот дизайнер, который утверждает, что нужно всячески хранить верность идеологии того дома, в котором работаешь, на сей раз сделал коллекцию, в которой скорее просматривался New Look Кристиана Диора, а сам еще и честно ссылался на знаменитые плиссировки и драпировки Мариано Фортуни и мадам Грэ. Они, конечно, в коллекции были, но главными все же оказались остроумно придуманные новые объемные формы пышных юбок и рукавов, которые при каждом движении дышали — как парашют, опустившийся на землю. Именно вот эти пышные движущиеся, словно живущие отдельной от тела жизнью драгоценные шелка и напоминали о пятидесятых годах, эпохе самой женственной и самой роскошной моды в ХХ веке.
И наконец, главная интрига сезона — новый дизайнер в доме Yves Saint Laurent, пришедший на смену Тому Форду Стефано Пилати. Честно говоря, такого успеха и такой в самом деле блистательной коллекции не предполагал никто. Стефано Пилати сделал все, что от него требовалось и что требовалось от всякого, кто оказался бы на этом опасном месте. Он основательно изучил архивы и переложил наследие Сен-Лорана на легкий современный лад, использовал его культовые темы — сафари и кантри, но смягчил их настолько, что они едва просматривались. Поработал с цветом именно так, как это делал сам Сен-Лоран, то есть, например, запросто надел ярко-фиолетовый пояс к абрикосовому костюму. Он все сделал с юмором: вечерние платья-передники на голое тело, пенистые платья в горошек из бесчисленных шифоновых оборочек, плащи в горох и прелестные маленькие хвосты-турнюры на юбках. В коллекции были явные воспоминания о Сен-Лоране конца пятидесятых, то есть годов, которые легендарный кутюрье еще в качестве ассистента провел в доме Кристиана Диора. И в этом уважении к великому дизайнеру, и в том смущении, с которым Пилати принимал бешеные овации зала, было приятное чувство правильности происходящего.