показы мода
В Париже открылась неделя pret-a-porter, не самая удачная по организации показов, но весьма интересная по основным коллекциям. Из Парижа — ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Расписание парижской недели pret-a-porter в этом сезоне размазано как каша по тарелке. На каждый день приходится не более двух-трех значимых показов, между которыми плавает рыбка помельче, а то и вовсе сугубо коммерческие марки, коллекции которых стоит смотреть на кронштейнах в шоу-румах, а вовсе не на подиумах. Журналисты с грустью вспоминают, как года три назад все основные парижские коллекции сгруппировались в три дня, потому что главный редактор американского Vogue Анна Винтур заявила, что дольше задерживаться в Париже не намерена. На сей раз то ли она умерила свои амбиции, то ли отношения Америки и Франции подразладились, но расписание недели было из рук вон.
Зато многие из тех самых крупных игроков, в ожидании показов которых томились журналисты, сделали едва ли не лучшие за последние годы коллекции. Например, Джанбатиста Валли, дизайнер Emanuel Ungaro, которого многие уже списали исключительно на русский рынок, вдруг словно очнулся и вместо ставших уже привычными развевающихся шифоновых платьев показал коллекцию из жестких пышных юбок с красивыми четкими силуэтами и жесткими линиями. То есть развевающиеся платьица тоже, конечно, присутствовали, но развевались в значительно меньшей степени, отчего коллекция выглядела строже и аристократичнее, чем обычно.
От голландского дуэта Viktor & Rolf всегда ждут сюрпризов, а в этот раз ждали особенно. Дело в том, что эти голландские мальчики, с первого дня своей блистательной карьеры перевернувшие все традиционные представления о том, что, как и почему делается в модном бизнесе, запускают свои первые духи. И если, в отличие от большинства современных дизайнеров, карьеру свою они начинали с театрализованных шоу, не имеющих ничего общего с коммерцией, а продолжили абсолютно носимыми и очень классическими по духу коллекциями готовой одежды, то все понимали, что запуск духов они непременно отметят с особой помпой. Так и произошло. Начали они с того, что процитировали сами себя: полностью черная коллекция, намек на их же первую коллекцию pret-a-porter, которая вся состояла исключительно из черных вещей и показана была на моделях, загримированных черной краской. На сей раз вместо черной краски лица скрывали черные мотоциклетные шлемы, их литые формы идеально сочетались с породистой элегантной одеждой. Завершив первую часть, модели выстроились на сцене, имитируя знаменитую фотографию 50-х годов, на которой диоровские манекенщицы позируют на лестницах в платьях New Look. Затем после золотого фейерверка пошла вторая часть коллекции, которая, собственно, и стала сопроводительной к духам под названием Flowerbomb. Цветы так цветы — и вся вторая часть коллекции, разумеется, была розовой. Причем всех оттенков. Духи так духи — и дизайнеры перевязали платья и костюмы подобием атласной ленты, обвивающей коробочку с флаконом. Только ленты эти, разумеется, были гигантскими. На поклон дизайнеры вышли под дождем из розовых лепестков. Зал ревел от восторга. Закупщики, похоже, тоже довольны, ведь Виктор Хорстинг и Рольф Снорен сделали, как всегда, очень красивую одежду. Красивую в самом что ни на есть традиционном понимании этого слова, в очередной раз подтвердив свою репутацию революционеров-традиционалистов — репутацию, на которой сами они всячески настаивают.
Получше, чем обычно, выступила Стелла Маккартни. Дизайнеру удалось сделать коллекцию простую и спокойную по настроению, как всегда полную воспоминаний о семидесятых, на которые пришлось ее, вероятно счастливое, детство. Жаль только, что дочка знаменитого папы, которая вот уже который сезон пытается справиться с кроем самого простого платья, не справилась с ним и на сей раз. Мало того, не справилась она и с кроем купальников, что уж и вовсе дико. Купальники неудержимо рвались куда-то вверх, и девочки-модели стыдливо пытались хоть как-то натянуть их на свои идеально скроенные ягодицы.
Безупречной оказалась коллекция парижского японца Ацуро Таямы. И без того самый европейский из всех японских дизайнеров, в этом сезоне он сделал коллекцию, в которой нет даже отдаленного намека на восток. Скорее наоборот, все идеально симметрично, конструктивно и абсолютно традиционно по форме. Вареные ткани серо-коричневых оттенков в полоску, клетку или цветочек, намек на сафари, брюки-галифе, платья-сорочки с пышными юбками, классические тренчкоты и брючные костюмы — во всем еле уловимый намек на семидесятые и в то же время никаких ретроподробностей. Сложнейшие сочетания приглушенных оттенков и романтически мягкие формы — коллекция оказалась не просто хорошей, но и трогательной. И если журналисты прослезились от избытка чувств, то закупщики, наверное, от радостного предвкушения коммерчески-удачного сезона.
А вот закупщики Celine, похоже, всерьез призадумались о том, кому и как они будут продавать коллекцию нового дизайнера марки Роберто Меникетти. То есть коллекция, безусловно, всем понравилась: точные формы и очень лаконичные силуэты, почти минималистское оформление и при этом глубокий интенсивный цвет. Только вот достаточно ли будет всего этого привыкшему к откровенно буржуазному шику покупателю Celine? Предшественник Меникетти Майкл Корс был безусловно идеальной фигурой на этом посту, и решение о его замене на Меникетти выглядит романтическим безрассудством. Этой марке нет нужды в интеллектуальных играх, она всегда была оплотом добротного консерватизма. А Меникетти — дизайнер скорее противоположного толка. Однако руководители корпорации LVMH, в которую входят, например, Louis Vuitton и Christian Dior, не говоря уже о прочих весьма солидных брэндах, люди, как говорится, бывалые. И, вероятно, хотели омолодить клиентуру. А вот получится ли это, неизвестно. Если покупатель Celine примет дизайнера Роберто Меникетти, это будет антибуржуазной революцией. Ждать осталось недолго.