В Париже закончились показы мужских коллекций весна/лето-2005. После забитой крупными брэндами миланской недели парижские три дня выглядят весьма расслабленно и спокойно. Для мужской моды Милан, безусловно, коммерческий оплот, зато Париж — скорее творческая мастерская, считает ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Откровенных безумств в Париже замечено не было. Даже те дизайнеры, которых принято условно относить к новой волне, показали вполне коммерческие коллекции. Из этой новой волны смело можно выделить два имени, причем оба бельгийские. Раф Симонс, дизайнер уже известный и даже немного продающийся в России, сделал коллекцию, в которой продемонстрировал, как футуристические формы и линии могут быть изящно трансформированы в современную носимую одежду. Белоснежные кожаные водолазки, литые комбинезоны и трикотажные брюки, шарообразные дождевики, серо-стальные костюмы с узкими укороченными брюками — все это показывали инопланетно-совершенного вида мальчики-модели. А на следующий день другой бельгиец, Ксавье Делькур, вспоминал недавнее прошлое, а именно 80-е годы. Показ проходил под лучом дискотечного шара. В центре зала танцевали медленный танец юноша и девушка, а вокруг них, собственно, и разворачивался показ. Девушки периодически сменяли друг друга, таким образом дизайнер продемонстрировал свою женскую линию и аксессуары, великолепные сумки, выполненные в стиле 80-х.
Мужская одежда была выдержана в духе новых романтиков — самого красивого направления в моде этой деловитой и жесткой декады ХХ века. В коллекции явно просматривались черты исторического костюма: высокие двубортные застежки, как на рединготах, широкие, почти прямоугольные воротники, золотые пуговицы. Когда из голубой джинсовки шьют куртку-камзол, у черной футболки удлиняют спинку, превращая ее в фалды фрака, а спинку черной сорочки трансформируют в развевающуюся накидку-пелерину, зрелище получается завораживающее. И все разговоры о том, что мужская мода скучна, выглядят попросту жалко. Интересно, что продвигает обе эти марки знаменитое агентство Totem, известное именно профессиональным бесстрашием в открытии новых имен.
Что касается старых знакомых, то на сей раз отличную коллекцию сделал для Louis Vuitton Марк Джейкобс. Под тенистой аркой из зеленого плюща ходили коротко подстриженные и аккуратно причесанные мальчики в кремовых бермудах, белых брюках, полосатых пижамных штанах и вязаных жилетах. Такую одежду всегда хочется носить, потому что она вызывает исключительно приятные ассоциации: беззаботное лето в английской усадьбе начала века. Западные обозреватели пишут, что эта тема возникла вовсе не случайно, это связано с выходом фильма "Возвращение в Брайдсхед" с Джудом Ло в главной роли. Он, конечно, будет очень хорош в подобной одежде.
Hermes показал добротную породистую классику, выдержанную в основном в сине-серо-белой гамме. Здесь не было особых открытий, но в мужской моде иногда качество весьма успешно подменяет новизну.
Откровений все ждали от коллекции Givenchy в исполнении нового дизайнера марки Освальда Боатенга. Совершенно очевидно, что его пригласили для инъекции африканского темперамента. И хотя для затравки он показал очень смешной мультфильм, в котором рассказал историю о том, как глава концерна LVMH Бернар Арно пригласил его на работу и как он принял это приглашение, сама по себе коллекция развлекла публику куда меньше. При желании в ней можно было усмотреть энергию и напор, свойственные этому чернокожему дизайнеру, но в чем конкретно они выразились, сказать затруднительно.
Зато смена дизайнера в доме Yves Saint Laurent явно прошла более чем успешно. Как известно, после торжественного в своей скандальности ухода Тома Форда из Gucci group и Yves Saint Laurent все с нетерпением ждали, чем же обернутся для этих заслуженных институций назначения безвестных ассистентов великого и могучего Тома. В Gucci справились отлично, а теперь стало понятно, что и в Yves Saint Laurent все к лучшему.
Показ коллекции решили не устраивать, ограничились презентацией, однако сделали ее с отменным изяществом. На фоне мышино-серых стен расставили гигантские вазы с огромными малиновыми гладиолусами. В первой комнате по стенам висели знаменитые фотографии самого Сен-Лорана, а в следующих — современные реплики на них. В проходном темном зальчике на телемониторах шла прямая трансляция съемки рекламной кампании следующего сезона, которую делает фотограф Натаниэл Голдберг. Суть процесса в том, что мальчики-модели должны максимально точно скопировать позы, жесты и настроение Ива Сен-Лорана с тех самых знаменитых фотографий 70-80-х годов. Собственно, коллекция сделана именно так, как если бы сам Сен-Лоран делал бы ее сегодня. Во всем чувствуется преклонение перед великим мастером и бережное отношение к его архивам. Говорят, что Стефано Пилати (а именно так зовут нового дизайнера мужской линии) и в самом деле много работал в архивах. Много сафари, много 70-х, много любимого Сен-Лораном розового цвета и африканских мотивов. Получилось не просто красиво, а по-своему даже трогательно, очень узнаваемо, очень благородно и аристократично. Эта ностальгическая нота оказалась крайне уместной. Похоже, весь сезон будет именно таким — романтическим и ностальгическим.