показы мода
В Милане продолжается неделя мужских коллекций весна/лето-2005 (см. вчерашний Ъ). Безусловно, главной интригой недели стал показ первой коллекции Gucci в отсутствие Тома Форда. Из Милана — ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Затянувшийся на полгода уход Тома Форда подготовил публику к тому, что без него все рухнет в тот же момент. И тот факт, что дизайнером марки стал его безвестный ассистент Джон Рэй, тоже должен был способствовать панике в рядах поклонников Gucci. Однако произошло как раз обратное. Скромный ученик, томившийся в тени великого учителя долгие восемь лет, продемонстрировал мастерство, изрядный талант и вкус. Он сделал коллекцию, сильно замешанную на этнических индийских, арабских и даже немножко балканских мотивах, противопоставив расшитые металлом и бисером туники простым джинсам и классическим пиджакам. Он прекрасно поработал с цветом, чего его знаменитый предшественник практически не мог себе позволить.
Джон Рэй собрал в коллекцию все сложнейшие оттенки белого, розового, серого, пудрено-бежевого и коричневого. Он даже позволил себе остроумные детали наподобие брошей-бабочек на пиджаках; подобных ироничных вольностей Том Форд никогда бы не допустил, при нем все было серьезно, как в банке. Для вечера он показал изумительной красоты смокинги из жаккардового шелка цвета старого золота, отчего аромат пряного Востока стал еще очевиднее, а коллекция приобрела логическую завершенность. Что касается форм и линий, то Джон Рэй их сделал чуть мягче и спокойнее, в его исполнении одежда Gucci менее откровенна и физиологична, чем у Тома Форда, зато в ней появилась двусмысленность, которая щекочет нервы куда больше прямолинейного высказывания.
А вот у Dolce & Gabbana все было откровенно, без обиняков. Подиум в виде бассейна, наполненного бирюзовой водой, вокруг которого прогуливаются этакие мальчики-плейбои в джинсах цвета сливы, брусники, зеленой травы и в пиджаках в тон. Они не связаны никакими условностями, поэтому на их джинсах и шортах-бермудах вышиты яркие гавайские мотивы, в руках у одного из них живой тигренок, а на босых ногах мокасины, которые опять становятся вполне официальной городской обувью. Отличного кроя пиджаки в сочетании с расслабленными джинсами — идея хоть и не новая, а глазу по-прежнему приятная.
Очень приятной оказалась и коллекция Moschino, вся выдержанная в очень натуральных и очень мягких оттенках розового, голубого, зеленого, фисташкового в сочетании с классическим беж. Рисунки, отдаленно напоминающие пальмы и бамбук, мелкие клеточки, рыбки, неяркие полоски, как на матрасном тике,— атмосфера спокойного безмятежного лета вдали от города и даже от модного курорта.
Зато коллекция шведа Линдеберга заставила всех собраться и сосредоточиться. Она была как глоток холодного скандинавского воздуха посреди тридцатипятиградусной миланской жары. Он показал очень мужественную, очень аскетичную одежду в сложных оттенках серого, хаки, синего и коричневого. Все эти цвета он словно приглушил и припудрил, а линии, наоборот, заострил, сделал ломкими и хрустящими. Даже классические шотландские ромбы на свитерах он обвел жесткой черной линией, отчего они утратили свою традиционную вальяжность. Новый крой брюк, слегка напоминающий галифе, оказался неожиданно комплиментарным для фигуры и отлично сочетался с двубортными и однобортными пиджаками. Про господина Линдеберга известно, что именно он поднимал из руин фирму Diesel. Так что если его в ближайшее время призовут под знамена какой-нибудь крупной фирмы, это будет правильно с коммерческой точки зрения, но лучше бы он остался сам по себе: новые имена, о которых стоит говорить всерьез, появляются в моде не так уж часто.