Когда в моде появилось понятие "винтаж", в нашей стране многим это показалось, по меньшей мере, странным. Известные модницы и светские львицы, особенно те, кто застал советские времена, наперебой говорили примерно одно и то же. В основном об упоении, с которым они ежесезонно обновляют гардероб, и легкости, с какой они расстаются со ставшими неактуальными вещами. Действительно, поначалу "винтаж" прочно ассоциировался с барахолкой, перелицованной одеждой и другими спутниками бедности. Чтобы понять всю прелесть таких вещей, надо увидеть платье от Dior 1950 года из коллекции "Вертикаль", которое надевали от силы два-три раза и которое прекрасно сохранилось в гардеробной какой-нибудь почтенной дамы с Пятой авеню. Тогда становится понятно, почему многие голливудские звезды готовы ехать за подобным платьем куда угодно и платить за него любые деньги. В России найти туалеты haute couture невозможно по многим причинам. Судьба платьев немногих "выездных" кинозвезд неизвестна. То, что создавали отечественные портные, или выбросили, или перелицевали, или неправильно хранили. То, что все-таки попало в коллекции — в основном свадебные платья, из которых в свое время просто не смогли сделать ничего пригодного для "мирной" жизни.
Первые вещи "винтаж" в хорошем состоянии привезли в Россию из Америки. После Второй мировой войны именно американки, которые могли позволить себе обширный гардероб, стали самыми активными клиентками парижских домов высокой моды. Американские дизайнеры, которые во время вынужденной изоляции от Европы, почувствовали себя более уверенно, тоже создавали много интересного. В конце 1940-х годов, когда утилитарные платья сменились одеждой, сшитой для определенного случая, обеспеченные женщины переодевались по нескольку раз в день и выходили "в свет" в одном платье не больше двух-трех раз. Поэтому шедевры haute couture вероятнее всего найти именно за океаном, где существуют целые общества поклонников того или иного периода в моде и проводятся балы в соответствующей стилистике. У нас в стране масштаб не тот, но многие уже оценили преимущества, которые дает винтажный наряд на любом светском мероприятии.
Возможность увидеть неповторимость, элегантность и выразительность таких нарядов получила публика, собравшаяся на показе в Мраморном зале Этнографического музея, проходившем в рамках IV Антикварного салона в Петербурге. Показ предваряла состоявшаяся днем дискуссия на тему "Пятидесятые годы ХХ века — закат эпохи большого стиля", где, в частности, шла речь о сохранении и коллекционировании вещей, созданных в 1950-е. Иллюстрацией к этой беседе стал показ вещей из коллекции московского бутика Brocade, на котором в качестве моделей выступили знаменитости, знающие толк в антикварных вещах и винтажной одежде. На подиум вышли дизайнер Татьяна Котегова, декораторы Альбина Назимова и Андрей Дмитриев, фотограф Дебора Турбевиль, художник Ирэна Куксенайте, архитектурный критик Семен Михайловский и сами составительницы коллекции бутика Brocade — Елена Зильберквит и Татьяна Качалова. Большинство показанных вещей сшито в Нью-Йорке в пятидесятые, в духе созданного в 1947 году Кристианом Диором стиля "нью лук" (новый взгляд). Эта мода на образ "женщины-цветка", в приталенном платье с пышной юбкой, в нынешнем сезоне опять появилась на подиумах. Такие наряды можно смело покупать для выходов "в свет", тем более что цена на них сопоставима с ценами на современные вещи (от $150 до $200 — за аксессуары, от $200 до $500 — за платья). То обстоятельство, что в 1950-е ярлыки с вещей иногда спарывали, делает такое приобретение вполне доступным. Другое дело — именные вещи, в частности, продемонстрированный на показе номерной жакет от Dior и вечернее пальто от Balensiaga. Имя Кристобаля Баленсиаги не столь известно, хотя именно он предвосхитил диоровский "нью лук", показав в 1939 году покатую линию плеча, пышные юбки, узкие лифы. Во время расцвета этого стиля Баленсиага, напротив, делал вещи более естественного силуэта. В Доме Balensiaga в свое время стажировались Юбер Живанши, Оскар де Ла Рента, Эмануэль Унгаро, а также создатели "космической" моды, пришедшей на смену стилю пятидесятых, — Пако Рабанн и Андре Курреж. Особенную ауру вещам Balensiaga придает то обстоятельство, что их создатель никогда не давал интервью, не любил фотографироваться и, опасаясь копирования, проводил свои дефиле через месяц после основных сезонных показов. Какой современный дизайнер может позволить себе такую эксцентричность? Прекрасная тема для беседы на каком-нибудь рауте, если, конечно, соответственно одеться.
НАТАЛЬЯ СИВЕРИНА