Хозяева замка Haut-Bergey владеют 26 гектарами плодородной земли; вообще, Pessac Leognan — одно из лучших мест во всем Бордо для выращивания винограда, поэтому неудивительно, что в основном здесь растят красные сорта и всего три гектара здесь под белые сорта — совиньон блан и семийон. Инсайдеры винного бизнеса считают, что когда-то у этого шато были большие проблемы с качеством, но могучими инвестициями и трогательной заботой хозяевам удалось восстановить былое величие брэнда. Ягоды собираются вручную — процесс созревания тщательно контролируется (все 12 месяцев в бочках для красного вина). Имеется своя лаборатория. Последние урожаи и красного, и белого признаны великолепными. Это белое лучше выпить до 2010 года — то есть практически сегодня. Что мы и делаем. На некоторых европейских виноторговых интернет-ресурсах это вино считается редким и стоит под €30 за бутылку. Надеюсь, что то вино, которое с прошлой недели доступно русскому потребителю, будет стоить хоть на пару баксов дешевле. Иначе скоро не будет смысла пить вино в этой стране вовсе.
Великий энолог Риккардо Котарелла так не думает. Он специально приехал в Москву, чтобы убедиться в том, что здесь собираются пить, пить и еще раз пить приличные напитки. Так как он типичный "муж всех жен" — то есть работает своим опытом и именем на многие винодельческие компании,— то Риккардо кровно заинтересован в русском развивающемся рынке. Но в ресторане "Шателе" он представил местной публике свои личные вина, которые он делает самостоятельно под брэндом Falesco. В данном случае нам после всех дегустаций была прислана бутылка Falesco Montiano 2001 Lazio. Маэстро все-таки запомнил главный постулат винной рубрики "Коммерсантъ-Weekend" — "вино не для критиков, а для любителей". Поэтому нам после белого вина из Бордо очень даже легко было перейти на красное Falesco. Montiano вообще-то — это название небольшого города, где жителей-то всего полторы тысячи голов. Высота над уровнем моря — 150 метров, гораздо меньше, чем, скажем, в Тоскане. Здесь Риккардо готовит свой "мерло". В Montiano 2001 года этого винограда — 100 процентов. Неслучайно большой любитель французского стиля виноделия Паркер дал предыдущему вину — Montiano 2000 года — 94 балла в своем The Wine Advocate. Понятное дело, у русских собственная гордость — только недавно еще пили 777, а теперь уже судим о 100-процентном мерло и не соглашаемся с Паркером. Из-за того что американец. Но тут вдохновитель некоторых наших дегустаций, скрывающийся под ником Pinsky, на второй бутылке стал продвигать теорию о том, что важно не то, что пить, не то — с кем и не то, чем закусывать, а то, из чего пить. В поддержку он начал цитировать строки из самого Георга Риделя, который утверждает, что форма бокала, его диаметр и углы наклона стенок сильно влияют на процесс раскрытия лучших черт того или иного сорта вина. Пришлось взять бокал типа Bordeaux из серии Vinum, потому что, если бы мы расколотили что-нибудь из серии Sommelier, было бы очень обидно. Так как риделевского декантера (явная недоработка Георга Риделя — "Человека года-1996" по версии самого объективного в мире винного журнала Decanter) у нас пока нет, пришлось ждать того момента, когда произведение Риккардо Котарелла раскроется прямо в бокале. Это нам (и вину) удалось. Мы лишний раз поняли, что Montiano очень удобное для повседневного качественного потребления вино. В Италии бутылка его может стоить €28. Решив, что негоже, когда белое и красное в линейке примерно одной цены, мы решили оторваться немного и открыли Sodole 2000 Toscano IGT от Giuccardini Strozzi. Этой бутылкой мы закрываем дегустацию произведений этого винодельческого хозяйства. За которым, как известно, стоят русские мать и дочь Строцци. Но, несмотря на наше отношение к этому продукту как к PR-акции самих гостеприимных хозяек великолепной тосканской виллы — Ирины и Натальи, тем не менее именно это вино было включено в справочник "Лучшие вина Италии" Луки Марони. 25 тыс. бутылок этого вина делается ежегодно с 1983 года. Это немного. Сто процентов винограда "санджовезе" используется для изготовления вина. Это мощный виноград, и при остальных верных условиях он способен стать основой вина для долгого хранения и вызревания. В США это вино стоит $70. И нет никакой надежды на то, что в России оно будет стоить меньше.