показы мода
После вялотекущей и скучной миланской недели (см. Ъ от 2 марта) парижская тоже началась пыхтя и раскачиваясь, но потом набрала обороты. Из Парижа — ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
В первый день показали всего два шоу — линию Йоджи Ямамото Y`s и Martin Margiela. И если первое было просто долгим и скучным, то второе и вовсе оказалось обманкой. Мартин Маржела пригласил зрителей в кафе, разбросанные по всем районам Парижа. Там перед несчастными, только что притащившимися из Милана, некоторые прямо с поезда или с самолета, включали видеомагнитофоны и крутили кассету, на которой некая девица бродила по дому в разных одеждах. Причем одежд этих было штук пять-шесть, никак не больше. Коротко, и на том спасибо. Потому что многие дизайнеры, похоже, решили не отпускать зрителей, пока не покажут весь ассортимент. Именно так поступил Andrew GN, чья коллекция состояла из бесконечной вереницы практически одинаковых платьев, пальто и костюмов, очень, впрочем, неплохих, очень французских и, безусловно, очень коммерческих. Тот же упрек можно адресовать Реи Кавакубо, коллекция которой была, безусловно, хороша, но бесконечные повторы исключительно черных вещей с различными вариантами асимметрии действовали усыпляюще.
Очень энергично, как и положено итальянцу, выступил Эннио Капаза, дизайнер Costume National. Несмотря на бесспорный коммерческий успех этой марки во всем мире, в том числе и в России, господин Капаза держит ее в тонусе, не расслабляется. Его коллекции почти всегда в основном черного цвета, к которому он добавляет цветные пятна. На сей раз они оказались ослепительно бирюзовыми, ярко-алыми и бордовыми. Более всего было заметно влияние модерна: узкие приталенные силуэты, созданные за счет многочисленных округлых подкроев, вытянутые линии, отделка маленькими деревянными бусинками. Атлас, бархат, цветная кожа и мех. Причем мех использован очень деликатно, в основном в виде воротников. Дизайнеры уже который сезон пытаются вернуть в моду пальто с меховыми воротниками, удается это с трудом — во всяком случае в России: вероятно, в наших людях слишком жива память о тех страшных одеждах с норковыми воротниками, которые носили школьные учительницы и работницы общепита. Вся надежда на Costume National и на новое поколение.
Жан-Поль Готье показал блистательное шоу с манекенами-марионетками, которых водили за ниточки по подиуму настоящие актеры-кукловоды. Среди них, впрочем, попадались и вполне живые существа. Но рассмотреть коллекцию было трудно не почему-нибудь, а потому, что представление очень отвлекало от собственно одежды. Очнувшись под конец, зрители сумели рассмотреть, что она была, как всегда, хороша, построена на типичной для кутюрье игре мужского и женского: много мужских костюмных тканей в полоску и клетку, брючных костюмов и кожаных вещей, как раз наоборот, с женственными оборками. Но в целом от Жан-Поля Готье ждут его первой коллекции для Hermes, которую покажут в субботу.
Похоже, лучшим шоу скоро станет просто хорошая одежда. Потому что расчет на внешние эффекты не всегда себя оправдывает. Это со всей очевидностью продемонстрировала коллекция Christian Dior. Джон Гальяно, который, кажется, окончательно и бесповоротно закрепил за собой место штатного шута корпорации LVMH, опять в который уже раз показал гигантские карнавальные костюмы, не имеющие ничего общего ни с жизнью, ни с модой, ни с чистым искусством. Курс на эпатаж может быть успешным, но эпатировать надо каждый раз по-разному. А когда четыре год подряд показываешь одно и то же, причем даже практически с одинаковым гримом, зритель невольно заскучает. Придется все же делать одежду. Самое странное, что господин Гальяно как раз вполне может ее делать. Даже в этой коллекции было три великолепных платья. Всего. И если года четыре назад на его шоу все веселились и пританцовывали, то здесь совсем бы заснули, не появись в зале Лиз Херли в полуголом красном платье.
Не самую лучшую коллекцию показал и Оливье Тискенс для Rochas. Это его третья коллекция для старого французского дома и самая слабая. Первые две были блистательными. Вероятно, потому, что он, не стесняясь, делал вещи, пропитанные ностальгическим духом французского кутюрного шика, а в этой коллекции попытался сделать реверанс в сторону некой абстрактной современности. Получилось как-то не слишком искренне и не всегда красиво. Зато те вещи, в которых он оставался верен себе, выглядели музейными шедеврами: черные, словно литые жакеты, пышная юбка цвета мякоти персика, драпированные круглые юбки из тафты, белое вечернее платье из гипюра с черной розой на груди. Все сидели и обсуждали лишь одно: вот если бы голливудские звезды одевались на "Оскар" в такие одежды! А что бы, собственно, было? А все было бы по-другому. Но это все мечты. Причем мечты о прошлом.
А вот японец Наоки Такидзава, который вот уже который сезон работает для Issey Miyake, назвал свою коллекцию "Путешествие на Луну". И построил ее на стилизованных под детские рисунках — фантастические лунные пейзажи, симпатичнейшие инопланетяне и вполне земные цветочки. Автор этих рисунков — Aya Takano. Задание было простым: нарисовать, как выглядит Луна с Земли и как выглядит Земля с Луны. Этими рисунками Наоки Такидзава украсил все вплоть до сапог, сумок и легчайших пуховиков. Интересно, что, присягая на верность футуризму, господин Такидзава делает трогательные и женственные коллекции. Вероятно, таким трогательным и нежным видит он наше будущее.