мода показы
Начались показы мужских коллекций "осень-зима`2004-2005". Из Парижа — обозреватель моды Ъ ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
После благопристойно-коммерческих миланских показов парижские начались с разудалых шоу. Первый день открывал Гальяно — в цирке в Булонском лесу. Под потолком висит лошадка из папье-маше, на арене какие-то старые стулья, ящики, швабры. Среди всего этого бедлама разгуливают юноши в брюках-кальсонах в сочетании с классическими пиджаками, в тюлевых, расшитых цветами юбках с оборками в сочетании все с теми же пиджаками или, скажем, с байкерской курткой. Мальчики подсаживались к зрителям, заигрывали с ними, просили прикурить и принимали призывные позы. Из пресс-релиза стало ясно, что первая часть коллекции называется "Казанова" и что в ней задействованы такие персонажи, как собственно Казанова, Латинский Любовник, Поэт, Аристократ, Жиголо, Кастрат и т. д. Особой разницы между персонажами, пожалуй, не было, но зрелище удалось на славу.
Если иметь в виду, что это первая мужская коллекция Джона Гальяно, то поискать в ней рациональное зерно все же придется, иначе зачем же ему было затевать всю эту историю. Было несколько красивых костюмов в мелкую черно-белую клеточку, очень приталенных и очень стройных. Были красивые галстуки ярких цветов — ярко-алого и ярко-розового, того самого, который принято называть цветом фуксии, и, наконец, ослепительно-зеленый; еще был тренчкот из лакированной кожи питона с меховым воротником и отличнейшие меховые шапки с длинными хвостами.
На следующий день отголоском миланских коллекций показался показ Sonia Rykiel. Любимая тема сезона Джеймс Бонд образца 60-х была отыграна ею полностью. Все тенденции были налицо: бархат, серый цвет, белое с черным, пиджаки на двух пуговицах. А вот для обязательных лыжных прогулок она предложила отличные свитера с рисунком в виде лыжника, летящего с горы, трикотажные пальто-дафлкоты, смешные ушанки с козырьком и очень забавные сапоги — нечто среднее между меховыми унтами и дутыми луноходами. В финале вышел юноша в ослепительно-золотом кожаном костюме и вывел саму Соню Рикель на подиум. Надо сказать, что, несмотря на свой солидный возраст, держится она молодцом. И если не отплясывает, как ее коллега Вивьен Вествуд, то уж, во всяком случае, и не допускает возрастных изменений в дизайне. А это уже здорово.
Как и следовало ожидать, полной противоположностью ей стала коллекция Comme des Garcons. Показ проходил в ресторане La Coupole, интерьер которого полностью соответствует расхожему представлению о парижском шике рубежа веков — желтые стены, пальмы в кадках, панно на стенах. Зрителям подавали кофе с пирожными и шампанское. И поначалу все подумали, что это будет как-то связано с самим шоу или просто с коллекцией. Ни то ни другое. Ни в режиссуре, ни в самих вещах ничего ресторанного не наблюдалось. Практически одинаковые у всех мальчиков сложнейшей конфигурации юбки-брюки — нечто среднее между восточными зуавами, шароварами и галифе. Пиджаки из вываренной, слегка помятой шерсти сложнейших оттенков, похожие то на фрак, то на старинный сюртук, то на укороченный редингот. Сорочки, которыми так славится марка,— в мелкий цветочек, шотландскую клетку, широкую полоску — были украшены оборками по воротнику. Все это в сочетании со шляпами, каждая из которых представляла собой вариацию на тему котелка, цилиндра, кепки, выглядело изысканными старинными костюмами, которые слегка переделали на современный лад. Вероятно, чтобы это впечатление закрепить, Кавакубо выпустила в финале мальчиков в черных крылатках и черных цилиндрах. Сходство с поэтом Пушкиным выглядело несколько навязчивым. Показалось, что это в честь питерского бутика марки — первого и пока единственного в России.
А вот показ другого культового японца, Yohji Yamamoto, запомнился именно за счет шоу. Он был, как кремом, прослоен очаровательными интермедиями в добротном английском духе. А сама коллекция представляла собой очередное воспоминание о лондонской уличной моде, в которой панк по-прежнему является важнейшим из стилей. Словно специально, на контрасте сработал Louis Vuitton. От всеобщего любимчика Марка Джейкобса такой жесткости никто не ожидал. Серо-стальные колонны и двери на заднике. Двери открываются, и из них, чеканя шаг, выходят юноши с зализанными назад волосами. На них серые и черные вполне классические одежды — широкоплечие пальто, квадратные блузоны, формальные двубортные пиджаки. Одежда, кажется, живет своей жизнью: она совсем не льнет к телу и словно даже не соприкасается с ним. Хотел ли Марк Джейкобс вспомнить 40-е годы? Похоже, что хотел. Но получились скорее 80-е.
После этого холодного душа — в тепло и уют. К Дрису ван Нотену. Он, как всегда, показывает свои коллекции в залах парижской Академии художеств. Среди старинных гипсов суетятся официанты, угощая голодную и холодную публику горячим чаем с ромом, вкуснейшими коврижками и шоколадным печеньем. Ван Нотен — главный колорист в современной моде. Вопреки всем волнам минимализма, он всегда делает очень цветные коллекции. На сей раз он использовал мягкие сочетания зеленого, горчичного, голубого, желтого и серого. Причем все эти цвета словно разбавили белой краской. В этих тонах и классическая мужская клетка "принц Уэльский", и пальто-тренчкоты, и даже чуть расклешенные брюки смотрятся куда более живописно, чем в классических черно-бело-серых тонах. Рединготы, сюртуки, тирольские жакеты с кантами, охотничьи пиджаки и брюки, заправленные в гетры — все словно со страниц учебника по истории костюма. Но нелегко понять, почему при этом в его моделях нет ни грамма театральности. Все носимое и абсолютно коммерческое. Ван Нотен вообще один из самых теплых и человечных дизайнеров, не зря же главное ощущение, которое остается от его вещей,— то, что сделаны они специально для вас или достались по наследству от бабушки или дедушки.