показы мода
В Москве завершилась десятая Неделя высокой моды. Ее десятилетние итоги подводит ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Эта Неделя высокой моды была не только юбилейной, но и последней. С марта будущего года она переродится в некую новую неделю, пока не совсем ясно какую, ясно одно: причудливого гибрида haute couture, некой непонятной российской высокой моды и нормального западного pret-a-porter больше не будет. А это уже шаг вперед. От диковатой российской самобытности к более или менее цивилизованному западному миропорядку. Потому что все эти десять лет мероприятие под названием "Неделя высокой моды в Москве" представляло собой варварскую мешанину всего со всем, разобраться в которой не удавалось и самим организаторам.
Десять лет назад все начиналось с коллекций западных домов, затащить которые в Москву было весьма затруднительно, но потом ситуация резко изменилась. Многие из них стали продаваться в России, многие открывали бутики и с удовольствием устраивали себе рекламные акции за наш счет. Параллельно организатор недели культурный фонд АРТЭС создал российскую Ассоциацию высокой моды и стал, как ребенок, играть в нее — принимать в члены ассоциации, но предварительно в кандидаты в эти самые члены, ну и так далее. По ходу дела вручались "Золотые манекены" — за лучшую российскую коллекцию высокой моды. Их выдавало компетентное жюри, составленное исключительно из главных редакторов глянцевых журналов. При этом высокая мода превратилась в некий особый жанр, отличный от pret-a-porter разве что количеством ручного труда, которого в коллекциях наших дизайнеров и так всегда предостаточно, потому что он порой оказывается просто более доступным. Эта путаница раздражала всех — редакторы моды не могли понять, какого, извините, черта им приходится смотреть западные коллекции, которые они два месяца назад видели в Милане или Париже, знаменитые западные дизайнеры недоумевали, почему, собственно, им приходится показываться рядом с никому не известными русскими, главные зрители, а ими всегда были именитые представители российского шоу-бизнеса, вообще хотели видеть только тех дизайнеров, клиентами которых они являются. А таких, сказать по правде, немного.
Общая неясность целей и неопределенность идеалов привели к тому, что все это превратилось в растянутый на неделю праздник. При этом всегда было понятно, кто главный на этом празднике — тот, чей показ традиционно завершал неделю. А именно Валентин Юдашкин. Так было и на этот раз. И вообще все было почти как всегда. Коллекция Валентина Юдашкина под названием "Деко" закрывала неделю. И в зале были практически все свои: Наташа Королева с верным Тарзаном, Александр Буйнов, Филипп Киркоров и Николай Басков с супругой. И, разумеется, Юрий Лужков, которого в своей прочувствованной прощальной речи Александр Достман назвал своим талисманом. Правда, на сей раз Юрий Лужков не мог подняться на сцену и произнести слова, приличествующие моменту: не положено по закону о выборах. А как хороши были в былые времена его речи, особенно мне запомнилась одна, венчавшаяся словами: "Слава тебе, Господи, что ты создал кутюрье!" В этом году за него речь произнес Иосиф Кобзон. Несмотря на алый платок в нагрудном кармашке, господин Кобзон уступает московскому мэру в темпераменте и артистизме. "Золотой манекен" было решено на этой неделе никому из дизайнеров не присуждать, а в кулуарах даже ходили слухи, что его вручат Юрию Лужкову. За вклад, что называется. Но в последний момент все же одумались и отдали его как-то совсем уж нелепо режиссеру показов всех недель Любови Гречишниковой.
Что касается самих коллекций, показанных на неделе, то больших сюрпризов здесь не было. Господа Юдашкин и Зайцев — такие, как положено господам Юдашкину и Зайцеву. Первый — бессвязно-нарядный, второй — пафосно-декоративный. Ни то ни другое к моде отношения прямого не имеет. Стало окончательно ясно, что дизайнер Андрей Шаров претендует на место Гальяно в сердцах российских ценителей моды. Но ясно и то, что место это не вакантно, оно уже занято самим Джоном Гальяно, дизайнером куда более талантливым и профессиональным, чем Андрей Шаров. Выход Филиппа Киркорова в кожаной куртке с портретом Аллы Борисовны на спине, разумеется, обеспечивает ее присутствие в зале, но не профессиональную карьеру модельера. В очередной раз мы убедились в том, что Игорь Чапурин самый стабильный российский дизайнер. Его никогда не бросает из стороны в сторону. Он всегда твердо и уверенно идет своим путем — путем буржуазного шика, холеного и респектабельного. И никогда не позволит себе свернуть с него. В этом жанре равных ему нет.
Есть коллекции, которые, совершенно очевидно, находятся вне профессионального обсуждения. Например, дизайнера Натальи Дригант. Когда подобные беспомощные вещи показывают в рамках менее пафосных мероприятий, они проскакивают незамеченными, но в гигантском зале, на высоченном подиуме это выглядит почти оскорбительно. К этой же категории относится и дизайнер Борис Дмитриев. Он верен своему фирменному стилю — кружавчики, шифончики, оборочки. Вероятно, они вполне пристойного качества, но почему-то выглядят до того бедными и жалостливыми, что на них и смотреть-то как-то неловко.
Зато в абсолютно несвойственном для себя амплуа выступила питерский дизайнер Татьяна Парфенова. Обычно сдержанная и лаконичная в своих высказываниях, она показала огромную коллекцию, которая переливалась всеми цветами радуги, слепила стразами и блестками, сверкала карнавальными вышивками. На самом деле кроме приятного ощущения праздника, про которое говорила сама госпожа Парфенова, в коллекции были и более интеллектуальные отсылки к истории моды всего ХХ века: и к сюрреализму, и к конструктивизму, и к ар-деко, и к жестким 60-м, и к нарядным 80-м. Но все они оказались столь густо замешаны, что не всегда ясно читались.
Впервые на Неделе высокой моды показал свою коллекцию питерский дуэт Юлия Бунакова и Евгений Хохлов. И это была самая приятная неожиданность. Столичная публика давно знает и успешно носит их коллекции pret-a-porter, но здесь мы увидели изумительного качества вещи ручной работы, вдохновленные французской модой 40-50-х годов. Роскошные юбки на гигантских обручах, шифоновые блузы с широченными рукавами-крыльями, кукольные платья-сарафаны — все это из плиссированных тканей, выложенных вручную "вафлями", так что ткани становились похожи на бумажные китайские фонарики. Маленькая, всего 15 выходов, коллекция оказалась прелестным украшением последней Недели высокой моды.