мода показы
Вчера началась IX Российская неделя pret-a-porter. Четыре коллекции, выбранные для открытия из двадцати двух заявленных, проверила обозреватель Ъ ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
В отличие от предшественников, проводивших показы в коммерчески обжитом пространстве торгового комплекса на Тишинке, организаторы Российской недели выбрали строящееся здание "Альфа Арбат Центра". Это тот самый гигант, что почти в одночасье вырос прямо напротив ресторана "Прага". Бабушка надвое сказала, каким он еще будет, когда его достроят. А пока что в этой недостроенности с висящими проводами и бетонными полами, гигантскими пространствами, похожими на декорацию к голливудскому триллеру, и кроется главная прелесть места. Подобные индустриальные пейзажи давно стали отличной декорацией для показов моды во всем мире.
Открывала неделю Виктория Андреянова. Месяц назад она выиграла тендер на создание новой формы "Аэрофлота", так что показанная коллекция приблизительно наполовину состояла из будущего обмундирования наших пилотов и стюардесс. Но если об этом не знать, в жизни не догадаешься. В этой одежде настолько не было ничего униформенного, что казалось — госпожа Андреянова заботилась о том, чтобы, раз надев униформу в начале недели, работники "Российских авиалиний" могли ходить в ней куда угодно — хоть на работу, хоть в баню, хоть в клуб. Мужчины в синих классических костюмах и не менее классических пальто, девушки в вышитых сорочках, на ткани которых практически невозможно рассмотреть узор в виде крошечных самолетиков. Хотя фартуки и футболки с надписью "Пристегните ремни" давали понять, что перед нами одежда летного состава, но не было в ней той необходимой строгости и дисциплины, которой все мы ждем от этих людей в штатных и нештатных ситуациях. Впрочем, пресс-релиз немного прояснил идею: оказывается, концепция новой униформы в том и состоит, чтобы уйти от унифицированного, военизированного образа, а прийти, как раз наоборот, к "созданию образа, ярко демонстрирующего русскую традицию — гостеприимство, радушие, искренность". Отсюда нарисованная на фартуках русская коса по пояс. А национальными цветами авиакомпании объявлены синий, оранжевый, серебристый.
Вслед за Викторией Андреяновой нескончаемым потоком полилась коллекция дизайнера Киры Сакарелло. Все в ней было очень футуристическим и очень концептуальным — и всякие отлетающие воротники, и накатанное серебряной краской на ткань имя дизайнера, и бигуди в волосах моделей. Красивыми же по-настоящему оказались лишь белые гольфы с черной шнуровкой, в которые как раз с удивительной униформенностью были одеты все девочки до единой: видимо, у госпожи Сакарелло порядки пожестче, чем в "Аэрофлоте".
После леденящего душу футуризма особенно приятной глазу оказалась коллекция литовки Сандры Страукайте. Девочки в неоновых париках и повязанных надо лбом косынках пританцовывали под латиноамериканские мелодии, передавали друг другу раскуренную сигару и показывали простую, но очень красивую одежду из мятого льна, цветного хлопка и марли. Если бы кубинцы вдруг поселились в Литве, они, наверно, именно такие наряды и нашили бы себе из доступных местных материалов. Длинные юбки в оборках, блузки с широкими присборенными рукавами, жакеты в горошек, платья-рубахи. Все идеальных экологически чистых тонов — от ярких оранжевого и желтого до сложных оливкового и коричневого. Впрочем, никто ничего другого и не ожидал. Сандра Страукайте — имя, знакомое еще с конца 80-х, когда многочисленные фестивали моды и прочие смотры народных талантов проходили регулярно, хотя и не назывались pret-a-porter. Ее коллекции были хороши тогда, хороши они и сейчас.
Совсем уже к ночи показал дебютную коллекцию московский дуэт Терехов--Алехина. Они взбодрили утомленную публику изобилием белого цвета, серебряными аксессуарами, рассыпанными повсюду блестками и стразами. Коллекция произвела впечатление жесткой и категоричной: мини-юбки с острыми, как лезвие, складками, черные лампасы и гигантские металлические пряжки. Некоторые поспешили сравнить ее с одеждой любимой многими российскими поп-звездами итальянской марки John Richmond, которая известна своим агрессивным стилем. Но нет ничего плохого ни в Джоне Ричмонде, ни в том, чтобы быть на него похожим. А уж особенно на дебюте — надо же с кого-то начинать.