Классические музыканты в костюмах Brioni, аптекарский амбьянс у Jil Sander и трансгендеры-активисты под предводительством Стефано Пилати — срез современной фэшн-индустрии в трех показах сезона осень-зима 2020/21, прошедших в рамках международной выставки мужской моды Pitti Uomo 97 во Флоренции. Главный вывод: можно все.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Мужественный и благородный — Brioni
Один из главных мужских модных домов в этом году отмечает 75-летие. Свой юбилей они ознаменовали сотрудничеством с Бредом Питтом. Он и до этого контракта неоднократно носил костюмы и смокинги римского бренда, продолжая тем самым голливудскую традицию актеров одеваться у Brioni. Среди поклонников их портновского искусства в разные годы были Кларк Гейбл, Генри Фонда, Кирк Дуглас, Гэри Купер и многие другие. На презентации в рамках Pitti Uomo Бреда Питта не было (он накануне блистал в Brioni на церемонии вручения «Золотого глобуса»), зато были другие звезды — классической музыки.
В сумраке старинного дворца XVI века Palazzo Gerini под мерцание свечей гости, словно призраки, блуждали по залам, в каждом из которых можно было найти свою жемчужину. То квартет, исполняющий барочную музыку, то дуэт виолончелистов, играющих вообще-то одно из самых виртуозных произведений в виолончельном репертуаре «Вариации на тему рококо» Чайковского, или целый барочный ансамбль с экспертами по аутентичному исполнению. Это вовсе не тот случай, когда музыканты наняты для фоновой музыки к вящему удовольствию гостей. Каждый — в своей области величина. Профессор в Женевской консерватории или солист в берлинской филармонии. Фокус же заключался в том, что все они были в новой коллекции осень-зима 2020/21. Кашемировые с шелковой нитью водолазки под блейзер, пальто или кожаный пиджак, рубашка в духе униформы с шелковыми брюками — пожалуй, никогда еще классические музыканты не выглядели столь роскошно и расслабленно одновременно. В коллекции все модели сочетаются друг с другом, образуя гардероб современного уверенного в себе мужчины, в расписании которого есть и деловые встречи, и выходы в «Штаатсопер» или «Опера Гарнье». В этом смысле особое внимание привлекли вечерние двубортные пиджаки Virgilio из жаккарда с вышивкой и широкими лацканами. Причем вещи созданы дизайнером Норбертом Стампфлом таким образом, что не требуют какой-то усиленной мины, позы или выучки, все легко применимо к реальной жизни и красиво, но владельца своего они поднимают на недосягаемый уровень dolce vita — мягкостью и комфортом тканей (шелковый репс, шерсть бейби-альпака, монгольский кашемир) сочетанием цветов и безупречным кроем.
Показ в юбилейный для римского дома год, проводимый во Флоренции,— жест знаковый. Именно здесь состоялся самый первый показ одежды для мужчин в июле 1952 года в Sala Bianca в Палаццо Питти. Это было не только первое мужское дефиле в истории Brioni, а вообще — в истории мужской одежды, а слово «модель» с той поры официально закрепилось и по отношению к мужчинам, дефилирующим на подиуме.
Возвышенный и медитативный — Jil Sander
Возвращением к знаковым местам стало участие в нынешней Pitti Uomo и для дизайнерского дуэта Люка и Люси Мейер из Jil Sander. Пара познакомилась во Флоренции, во время учебы в Polimoda, как они сами утверждают, совместная работа отношениям вовсе не мешает.
Дизайнеры Люси и Люк Мейер
Фото: Getty Images
Дизайнеры Люси и Люк Мейер
Фото: Getty Images
Их показ проходил под арочными сводами трапезной монастыря Санта-Мария-Новелла, где громоздились холмы из свежей календулы, символа святости, чистоты и знахарства. Чистотой линий были отмечены костюмы и пальто, предложенные дизайнерами. Главный силуэт — удлиненные рубашки, напоминающие даже монашеские рясы (вспомним, что монах — это, по сути, бесполое существо), и широкие брюки с отворотами японской шерсти, дополненные ботинками-хайкерами на грубой подошве. В юбки они своих парней, конечно, не нарядили, но дали им такой длины рубашки и пуловеры, что получились вполне себе агендерные наряды. Глядя на коллекцию, понятно, что Люси и Люк Мейер по-современному не разделяют моду на мужскую или женскую. Герой(иня) нынешних Jil Sander — индивидуальность, мыслит ясно и очень прагматично, насмотренн(а) и образованн(а). Ни логотипов, ни китча. Фаворит коллекции — замшевая, тончайшей выделки рубашка изумрудного цвета и вполне базовая минималистичная рубашка с бесподобными акварельными разводами на шелке.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Из интересного — мужские кейпы, серебряные украшения под воротничком (также вызывающие ассоциации со служителями культа) и вместительные кожаные сумки через плечо. Курьез — именно такой когда-то в сериале «Друзья» Рейчел советовала довершить образ для театрального прослушивания Джоуи, а тот поначалу отказывался, находя ее слишком женской. Такой изящный привет из 1990-х. Как поменялись вкусы нынешних мужчин и готовы ли они носить подобные аксессуары на полном серьезе, как говорится, покажет время.
Экстравагантный и громкий — Стефано Пилати для Random Identities
«Наркоман», «торчок», «тусовщик» — такими звонкими эпитетами награждали ветераны фэшн-индустрии Стефано Пилати после показа, которым венчалась программа выставки Pitti Uomo, тогда как более молодое поколение рукоплескало дизайнеру. Стефано Пилати, который 12 лет возглавлял Yves Saint Laurent, работал над коллекциями Ermenegildo Zegna и все знает об истинном мужском крое, три года назад переехал в Берлин. А в этом городе остаться в стороне от клубной жизни и занятных современных художников практически невозможно — перекрестное опыление этой культурой переживали в свое время многие знаменитые художники и дизайнеры. Свое очарование героями и атмосферой клуба Berghain (где нельзя фотографировать, а фейсконтроль может развернуть без объяснения причин) Пилати и стремился передать в новой коллекции для своего бренда Random Identities, выступающего в нише «доступная одежда для любого пола». Он созвал всех в громадный ангар с бетонным полом, зрители должны были смотреть показ стоя (в клубе же никто не сидит чинными рядами), напустил дыма и зажег красный свет родом из техно.
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Фото: www.pittimmagine.com
Первые выходы буквально оглушали — скуластые трансгендерные богини с длинными ногами шествовали в ботфортах и пиджаках с усиленным плечом на голое тело и отлично скроенных брючных костюмах, перехваченных на талии. Не обошлось и без канонического портрета техно-рейвера в темных тонах — в бомбере, брюках, «нелепой шапочке», как пела в свое время Земфира, кроссовках, а кто и в шлепанцах Birkenstock на носок. Если в прошлом году коллаборацию с ними представляли Valentino в рамках мужской недели моды (в них даже Фрэнсис Макдормэнд появилась на церемонии «Оскар»), то в этом году — Random Identities.
По эстетическому ощущению показ вполне можно было сравнить с просмотром «Неонового демона» Реффна. Модели шли под пропущенный через секвенсоры трек «I'm every women», визитной карточки Чаки Хан и Уитни Хьюстон. Среди моделей были те люди, для которых поиск собственной идентичности — дело жизни, а не пустые разговоры: трансгендерная модель Райя Мартиньи (о становлении и жизни таких, как она, и снимался сериал The Pose), трансгендерная исполнительница из Берлина Лира Прамук, хореограф MJ Harper, а также трансгендерная темнокожая бодипозитив-активистка, современная художница Фатима Джамаль. Она известна своим документальным проектом «No Fats No Femmes», в котором протестует против предвзятого отношения к полноте, инвалидности или ВИЧ в сообществе ЛГБТК. Глядя на этот список, понятно, что каст у Пилати был мощный, не похожий на традиционные дефиле. С другой стороны, для скандинавских недель моды, Нью-Йорка или Берлина это уже обычная реальность.
Дизайнер Стефано Пилати
Фото: www.pittimmagine.com
Дизайнер Стефано Пилати
Фото: www.pittimmagine.com
Все, что создает Пилати, он бы хотел носить и сам, по его собственному заявлению, поэтому и выход его в финале показа в качестве модели смотрелся вполне органично и соответствовал общей концепции шоу.