Как сообщил вам Ъ во вчерашнем номере, в Москве произошло знаменательное событие — открылся пятизвездочный отель Moscow Palace. Здесь скоро будут работать целых три ресторана. Один из них — "Ломоносов" — уже открылся, два других начнут принимать гостей чуть позже. В связи с этим, наш корреспондент ДАРЬЯ ЦИВИНА решила попробовать себя в новом жанре — статья "с продолжением" — и рассказать вам, в конце концов, обо всех трех новых ресторанах. Глава первая "Ланч у Ломоносова".
Уютный зал с изящными ширмами-перегородками. За окном — неожиданно бесшумная Тверская — "кино без звука". Живописный "буфет" — изумрудные, ярко-алые, белоснежно-розовые, пестрые салаты, прозрачная осетрина, язык с тончайшими кровяными прожилками и темно-красная шейка, острый перец и сочная черемша, янтарные сыры и атласные маслины, и что-то загадочное под блестящими крышками. Я сижу за столом. Передо мной — разноцветный веселый салат с фасолью, перцем, горошком. Немецкий хрусткий салат из капусты и жареного шпига, соленая "плачущая" осетрина и копченая шейка под соусом "рокфор". Напротив меня г-н Франц Айхенауэр (Franz Eichenauer), исполнительный директор кампании Marco Polo Hotels & Resorts, которой, собственно, и принадлежит новый отель. Сидим, жуем...
"А я несколько лет вел колонку о ресторанах в "Нью-Йорк Таймс",— вдруг говорит г-н Айхенауэр. Вилка в моей руке зависает. Первая нежданная встреча с коллегой! Конечно, начинаются расспросы. Всего 45 лет назад в Америке было очень мало хороших ресторанов. Постепенно благодаря европейской кулинарной школе, американские повара вышли на должный уровень. "Согласитесь, нечто похожее происходит сейчас и в России", — замечает мой коллега. Но писать об американских ресторанах г-ну Айхенауэру пришлось еще до поры их рассвета. "Согласитесь, нечто похожее происходит и со мной", — откликаюсь я. В "Нью-Йорк Таймс" (если вам, конечно, интересно) журналист Франц Айхенауэр работал так. Он всегда приходил в ресторан инкогнито. Если ему что-то не нравилось, на следующий день администрация ресторана получала письмо. Журналист сообщал о своем вчерашнем визите и излагал свои замечания. Через несколько дней он заглядывал туда снова. И если недочеты не были исправлены... Г-н Айхенауэр делает резкий выпад рукой, словно шпагой. Я молча киваю. Как истинные коллеги, мы понимаем друг друга без слов.
Густой, мягкий томатный суп с крабами изумителен. Легкий, ароматный, в меру острый, настоящий французский soupe-creme. И следующее за ним горячее не хуже. Сочится кровью телячья вырезка "Веллингтон" в золотистом слоеном тесте, утопает в темно-коричневом пряном fumeе (специальный соус на основе мясного сока). Томится под толстым слоем густого сметанного соуса с белым вином нежнейшее куриное филе. Подтаивает в сладком "кари" жареная осетрина с крапинками черной икры. Я пробую и то, и другое, и третье. А г-н Айхенауэр не перестает напоминать: "Десерты вы должны попробовать все". Ведь из Вены обучать кондитеров Moscow Palace приехал сам г-н Генрих Витман (Heinrich Wittmann), чемпион мира по изготовлению десертов. Г-н Витман — автор уникального рецепта штруделя. Тесто он раскатывает в воздухе!
Дальше начинается нечто фантастическое. На огромной тарелке передо мной появляются нежнейший творожный пудинг в ванильном соусе; пропитанный пуншем, влажный "пунш-кейк"; пикантный, чуть островатый сырный торт; орехово-шоколадный пирог с мармеладом — любимый десерт австрийского императора Франца Жозефа; воздушный бисквитный "Молоков" (имени генерала наполеоновской армии) с ромом и взбитыми сливками; легчайшее шоколадное суфле с орехами, душистые бананы в карамели и... Достаточно?
Едва передвигаясь после десерта, бережно поддерживаемая старшим коллегой, г-ном Айхенауэром, я отправляюсь на кухню — знакомиться с великим венским кондитером. Расположившись у маленького стола и беззаботно улыбаясь г-н Витман начинает раскатывать тесто. Поорудовав скалкой, он берет тесто в руки и подбрасывает его высоко над головой. Будущий штрудель растягивается все больше и больше, надувается как парашют и наконец ложится на стол огромной вздувшейся простыней. Лучезарно улыбнувшись, шеф-кондитер кладет под тончайшее тесто блокнот: сквозь него легко можно читать! Я стою, открыв рот от восхищения. И совершаю непоправимую ошибку: тут же г-да Витман и г-н Айхенауер распахивают огромный холодильник и на пару начинают отправлять в мой открытый рот отдельные эпизоды следующих произведений: торт "кардинал" с суфле, шоколадный "трюфельный" торт, самый старинный венский торт — с шоколадом и сливками, ореховый "Бидер Майер", и, конечно, яблочный штрудель. Я слабо отбиваюсь, и взываю к бывшему журналисту г-ну Айхенауэру: "У меня в статье все не поместится!" "И у меня бывали такие проблемы",— соглашается исполнительный директор, взрезая очередной торт.
Договорившись о следующей встрече в "Вене" — так называется второй ресторан отеля — ресторанные критики расстались. Продолжение следует...
Цены ресторана "Ломоносов": ланч-"буфет" стоит $26.
Адрес ресторана: ул. Тверская-Ямская, д.19. Телефон: (095) 956-31-52.