Ужин в "Кровати"
Новое заведение "Бэд cafe" (название происходит от английского слова bed, то есть кровать, а не bad, как можно было бы подумать) имеет весьма условное отношение к жанру кафе. По большому счету, это деликатесный ресторан клубного типа. Но его совладелец и автор идеи Александр Затуринский (он же придумал Mon Cafe) считает, что cafe легче воспринимается на слух и ни к чему не обязывает. Фирменный стиль "Бэд cafe" (как и Mon Cafe) заключается в том, что оно всячески подчеркивает свою доступность. Но эта простота кажущаяся. На самом деле "Бэд cafe", разместившееся в здании "Сан-Сити" на месте кафе "Сантиметра", с первого взгляда поражает изысканностью и отточенным стилем. Название Bed, намекающее на принадлежность кафе к будуарно-альковной теме, обыгрывается с безупречным вкусом. Все пространство ресторана заставлено белоснежными диванами. Эти диваны от Филиппа Старка, с высокими спинками, загибающимися внутрь, образуют крошечные зоны-купе на четыре персоны. Фактурную ткань обивки оттеняют бесчисленные подушки цвета топленого молока, на которых отпечатаны черно-белые эротические фото из французского журнала "Ночной Париж" 1890 года выпуска. Столы со стеклянными столешницами кажутся невесомыми. Пол из мореного дуба "отражается" в потолке, также отделанном мореным дубом, зеркально повторяя рисунок укладки паркетной доски. В самом центре зала под белоснежным балдахином расположен прямоугольный низкий диван, обитый кремово-розовым атласом, заваленный подушками, а по бокам — низкие столы. Это дает возможность усаживаться на диван сразу нескольким компаниям и сообща проводить время. В углу за полукруглой барной стойкой прячется крошечный полукруглый VIP-кабинет, откуда открывается эффектный вид на весь зал. При желании шторы в VIP-зале опускаются. Мягкий точечный свет торшеров и бра, оригинальные абажуры-медузы из белой материи над центральным диваном, горящие свечи вдоль барной стойки придают "Бэд cafe" камерную, элегантную и необычайно комфортную атмосферу. Несмотря на отсутствие окон и довольно низкие потолки, здесь свободно и легко дышится, невзирая на время суток (кафе работает с 12 до 5 часов утра)."Бэд cafe" выглядит настолько стильно, что поначалу производит впечатление скорее светского салона, нежели ресторана. Но до того лишь момента, пока вы не откроете меню. Шеф-повар Евгений Селезнев, несколько лет возглавлявший кухню "Ностальжи", разработал суперсложное и супермодное меню в стиле haute cuisine с элементами fusion. Яркий и смелый дизайн блюд, их монументальная многоплановость и оригинальность сочетаний компонентов позволяют говорить об авторской кухне этого шефа, а значит, делают "Бэд кафе" сугубо гастрономическим местом.
Настоящим открытием оказался зеленый микс-салат с чуть обжаренными сверху и сырыми внутри ломтиками тунца, на рисовой лапше фынчеза с теплыми стручками окры и припущенными томатами, заправленный устричным соусом с бальзамико (12 у. е.). Упругая стеклянная лапша великолепно сочетается со свежим тунцом и экзотической окрой, а зеленые листья руккола и сочные томаты добавляют блюду средиземноморскую свежесть и яркость.
В той же номинации выступают салат с копченым угрем, слабосоленой треской и копченым лососем на овощной сальсе с перепелиным яйцом-пашот (11 у. е.); мийфей из розовой пармской ветчины на кукурузной поленте с листьями руккола и тортиком из фуа гра и желе (13 у. е.); торт-суфле из омара с бисквитными прослойками в десертном стиле, декорированный конфитюром из тыквы с анисом и вином (15 у. е.); карпаччо из лосося с тартаром из морских гребешков и красной икры (6 у. е.); строганина из мраморной говядины с пармезаном и песто (7 у. е.).
В разделе горячих закусок практически каждое блюдо настолько интересно и оригинально, что заслуживает пристального внимания. Это и многослойный мийфей из жареной трески, картофельного пюре, вяленых томатов и соуса песто (11 у. е.). И испанские мидии, запеченные в закрытых раковинах в папильоте, раскрывшиеся в процессе запекания и пропитавшиеся ароматным кокосово-цитрусовым соусом (11 у. е.). И лягушачьи лапки, фаршированные тартаром из черного палтуса, с йогуртовым соусом (11 у. е.). И фрикасе из потрошков молочного теленка на бризе из овощей в трюфельном соусе (11 у. е.). И сладкий серебристый лук, обваренный в молоке, фаршированный бланкетом из ножки ягненка (19 у. е.). Подготовка к бланкету занимает 32 часа. Сначала ножка шесть часов маринуется в растворе соли, потом 24 часа в винном маринаде с овощами, потом два часа сушится и только после этого запекается в духовке и нарезается кубиками. Потом луковица фаршируется бланкетом с овощами и фуа гра и запекается под соусом деми-глас, благодаря чему белый лук приобретает коричневато-золотистый оттенок. Дополняет это деликатесное блюдо соус из сельдерея с жареным грибами и трюфельным маслом.
Марсельский рыбный суп (8 у. е.), луковый суп (4 у. е.), суп капуччино из белых грибов (9 у. е.) подаются в классическом исполнении. А суп пот-о-фе представляет собой изысканную вариацию на народную тему — прозрачный ароматный консоме из птицы заправляется изящной разноцветной россыпью шариков моркови и цуккини, двумя кусочками перепелки без косточек, двумя сырными кнелями, ломтиком жареной фуа гра, шампиньоном, фаршированным телячьей печенью, в золотистом кляре и лепестком лазаньи (9 у. е.).
Любителям рыбы можно порекомендовать жареное филе сибас, маринованное в йогурте с тимьяном и индийскими специями, придающими рыбе пикантный пряный привкус, на разноцветных фетуччини с ломтиками сыра пармезан, печеными томатами, тончайшей соломкой жареного лука-порея, яркими пятнами соуса кули из красного и желтого сладкого перца (18 у.е.). Это блюдо — многоплановое и сбалансированное — открывает новый взгляд на сибас и ставит его в один ряд с такими блюдами, как морской черт, обернутый в рисовую фынчезу, со стеблями зеленой спаржи и белым "парусом"-чипсом из баклажана (21 у. е.), барабулька, жаренная в кайенском перце, с устремленным ввысь хвостом, украшенная тэмпурой из сыра рикотта (18 у. е.), тюрбо, припущенная в белом вине, с жареными морскими гребешками и грибами сиитакэ на постаменте из картофельного пюре (26 у. е.).
Необходимо также упомянуть филе оленя, маринованное в красном вине с кореньями и специями и обваленное перед жаркой в сухих белых грибах, с сасими из морских гребешков, маринованных в соке лайма с базиликом и вином (21 у. е.). Перед подачей ломтики оленя и гребешков поливаются кипящим оливковым маслом с ягодами барбариса и доходят до готовности прямо на столе, сервированные картофельной лазаньей с ароматом трюфелей и вяленым томатом.
Добавьте к этому очень грамотное, по-человечески достойное обслуживание, отличные манеры и профессиональные навыки сомелье, утонченную атмосферу, и станет очевидно, что "Бэд cafe", "Кафе Пушкинъ" или "Арт-кафе 'Ностальжи'" — заведения одного разряда, с той только разницей, что здесь намного проще расслабиться.
"Вельвет"
Новый ресторан "Вельвет" называет себя классическим французским. По чрезмерно пышному интерьеру этого не скажешь, зато меню представляет французскую континентальную haute cuisine c яркими элементами средиземноморской кухни. Шеф-повар "Вельвета" Яков Цейтлин окончил французскую кулинарную школу "Тадмор" в Израиле и там же работал во французских ресторанах. К явным удачам молодого талантливого шефа "Вельвета" можно причислить рулетики из печеного сладкого перца, маринованного в меде и бальзамико, с сыром шавру и зеленым салатом (14 у. е.), тартар из дорадо в веере из авокадо на соусе тартар (14 у. е.), морские гребешки, фаршированные шавру и панированные хрустящими японскими сухариками панко в соусе бер блан (22 у. е.), мидии, поджаренные с копченой утиной грудкой и спаржей, кокосовым молоком и базиликом (21 у. е.), и, конечно же, тартар из дорадо и сибас, запеченный в хрустящем тесте фило на крабовой клешне, на соусе бернез (32 у. е.). Последнее блюдо Яков называет "эскимо", поскольку запеченный тартар в тесте имеет аналогичную форму, а крабовая клешня исполняет роль палочки, за которую его надо брать и макать в соус.Ресторанная критика с Дарьей Цивиной