В ресторане "Сирена", хорошо известном нашим читателям, появилось фортепиано. Теперь по вечерам здесь будут звучать романсы, а днем — тихая фортепианная музыка. Нашего корреспондента ДАРЬЮ ЦИВИНУ эта новость нисколько не удивила. Ведь она не раз убеждалась, что любовь директора "Сирены" Аркадия Новикова к своим многочисленным морским питомцам (не говоря уже о лемуре Лорике) не знает границ. Почему бы рыбкам, а заодно уж и гостям, не слушать по вечерам Глинку и Алябьева? А крошка Лорик с удовольствием послушает перед сном что-нибудь вроде "Отвори потихоньку калитку...".
В зале "Сирены" и в самом деле звучала тихая музыка. Неторопливо проплывали рыбы в стеклянно-зеленом мареве. В полумраке, за круглыми столиками, меж блесток сверкающего стекла и бутонов бледно-желтых салфеток мелькали непоседливые огоньки сигарет. Слышались негромкие голоса и сдержанный смех гостей. Все как всегда, и все же... Наши постоянные читатели, конечно, уже догадались чего, точнее, кого мне не хватало. Увы, приготовьтесь к легкому разочарованию, которое испытала и я. Неподражаемого директора "Сирены", милейшего г-на Новикова не оказалось на месте. Слова приветствия "Как поживает Лорик?" замерли на моих губах, так и не прозвучав. И я начала свой обед в одиночестве. На закуску я заказала салат "Карибы". Поданные в низком бокале "Карибы" были легки, невесомы, почти эфемерны, да и кому далекие жаркие карибские острова в эту слякотную и грязную московскую зиму видятся иными? Ананасы, шампиньоны, белое куриное мясо, пропитанные майонезом с тонким привкусом белого вина, сочетались естественно и оригинально. "Карибы" таяли в бокале, как мираж, а я все сильнее и сильнее ощущала на себе чей-то немигающий взгляд. Слева от столика, прямо на уровне глаз, сквозь толстое стекло на меня пристально смотрела здоровая рыбина. Разделяли нас каких-нибудь тридцать сантиметров. Увидев, что я ее заметила, избалованная питомица г-на Новикова нисколько не смутилась, а продолжала нагло и даже цинично разглядывать меня саму и содержание моей тарелки. При этом она капризно выпятила нижнюю губу и вдобавок недовольно помахивала бархатно-черным хвостом. "Какая нахальная рыба", — думала я. "До чего же наглая гостья", — думала рыба. "Вот бы пришел г-н Новиков и ее приструнил", — мечтала я в ожидании горячей закуски, то и дело косо поглядывая на аквариум. "Скорей бы пришел Аркаша и ее выпроводил", — говорили круглые глаза рыбы. К счастью, в этот момент к моей неприветливой vis a vis подлетела подруга, такая же полосатая и высокомерная, и они вместе отправились вглубь аквариума. А я принялась за креветок в сметане. Не далее как вчера я убеждала своих читателей, что креветок нужно готовить совсем просто — то есть варить, а есть и того проще — прямо руками. К этому выводу я пришла за обедом в "Вестфалии". А изысканнейший креветочный кокот в "Сирене"заставил меня в этом усомниться. Сегодня я готова отказаться от своих слов, без всяких галилеевских мучений. Под коричневой твердой корочкой подпекшегося сыра томились кусочки креветок в горячей густой сметанной пене. Ложка прорвалась сквозь сырный подпек и окунулась в нечто мягчайшее, нежное, сметанно-креветочное. Конечно, можно и "назад, к природе", но плоды цивилизации бывают так сладки! Кокот из креветок, без сомнения, — один из них. На горячее я решила заказать бифштекс, не все же форелью баловаться. Под скромным названием скрывалось воистину монументальное блюдо. На золотистом крутоне из воздушного слоеного теста возвышался огромный кусок жареного мяса, истекавший соком. У подножия бифштекса притулились вишни в винном соусе, маленькая тарталетка с припущенным зеленым горошком, соломка картофеля фри, скромное соцветие цветной капусты и ярко-красные треугольники маринованного сладкого перца. Мясо с вишнями — согласитесь, это звучит. А уж как естся! К тому же нежный зеленый горошек, девственная цветная капуста, островатый красный перец дополняли бифштекс настолько хорошо, что после горячего я решила лично поблагодарить за обед шеф-повара "Сирены" Владимира Кашеварова (прирожденного повара, как видите). Шеф-повар оказался весьма скромным человеком. Приняв мои комплименты, он стал уверять меня, что меню "Сирены" можно совершенствовать и совершенствовать. "Я — за сложные гарниры", — признался г-н Кашеваров, --"за flambe из шпината et cetera". Рассказать поподробней о шпинатовом "фламбе" шеф-повар отказался, храня know-how. А я, покинув "Сирену", срочно бросилась выяснять, что же такое — flambe. Для несведущих сообщаю: фламбированием французы называют оригинальный вид подачи блюд (обычно мясных), когда содержимое тарелки поливается ромом или коньяком и поджигается ("flambee" — горящий, полыхающий). Иногда фламбируются и десерты. В этом случае коньяк разливают по краю тарелки. Г-н Кашеваров, как видно, расширил границы фламбировального искусства. По его задумке, во всполохах коньячного огня должен подаваться шпинат. Что тут говорить — здорово, конечно. Но по мне, в "Сирене" и без всяких шпинатовых flambe замечательно.
Цены ресторана "Сирена" по-прежнему очень высоки. "Карибы" стоят 1800 руб. Креветки в сметане — 1700 руб. Бифштекс натуральный — 3100 руб.
Адрес ресторана: Б.Спасская ул., д.8. Телефон: (095) 208-02-00.