Четвертый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia выглядел более чем достойно. Внимание заслужили коллекции марок Nikolay Legenda, Saint Tokyo и Lumier Garson.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ / купить фото
Отличной оказалась дебютная мужская коллекция со сложным названием Issue 8 «Beautifulboys» питерского бренда Nikolay Legenda. Это была смесь здорового футуризма, спортивной энергии, андрогинности в правильной дозировке и хорошего, традиционного качества кроя и исполнения. Все это воплотилось в объемных куртках и пальто-трансформерах холодных оттенков, толстовках из «космического» вида тканей, рубахах, напоминающих японские кимоно, редких взрывах цвета — например, ослепительной фуксии в сочетании с голубым. Мальчики с гладко зачесанными волосами и черными тенями над глазами заслуживают отдельного комплимента, коллекция была отлично стилизована. При желании, можно было увидеть в ней влияние Рафа Симмонса, но даже если и так, такое влияние следует признать исключительно положительным.
Затем любимец блогерской тусовки питерский бренд Saint Tokyo (дизайнер Юрий Питенин) показал коллекцию, в которой все было точно так, как и в прошлые сезоны. И нарочитое смешение всего со всем, и рваная асимметрия, и, разумеется, длинные, до колена, рукава, а также другие достижения деконструктивизма 1990-х годов, которые так милы современным дизайнерам. Многим показалось, что это прямой и легкий путь, но первое впечатление обманчиво. Надеть красный кружевной лифчик поверх плаща-тренчкота и в самом деле несложно, вопрос только в том, каким будет этот тренчкот. Пальто и куртки в коллекции резко выделялись. В них все было идеально выверено — и объем, и цвет, и форма.
Наделавший много шуму в прошлом сезоне дизайнер из Перми Жан Рудофф со своим брендом Lumier Garson, похоже, за полгода подрос и окреп. После первой коллекции его обвиняли в том, в чем он и без того открыто и честно признается. Да, он следует заветам Демны Гвасалии и его детища Vetements, да, он берет модные клише и заново вводит их в оборот, да, он понимает, что в моде все уже было и остается лишь повторять. Но все, что он показал в этом сезоне,— очень хорошо сделанные вещи.
Показ, конечно, был идеологически выдержан. Подобно тому, как одежду выворачивают наизнанку, был вывернут подиум. Кронштейны с вещами из коллекции были вынесены на всеобщее обозрение, модели проходили на подиум из зала и садились здесь же в ожидании своего выхода. Девочки-помощницы одевали их у всех на глазах. Ближе к финалу модели уселись есть пиццу, как это частенько случается за кулисами, а те зрители, которые оказались рядом, могли взять себе кусочек. Но это все конечно, спектакль, впрочем, умело разыгранный.
Что касается одежды, то она была, пусть и предсказуемой, но мастерски сделанной. Бомбер «военного» зеленого цвета с черным кружевом выглядел маленькой изящной вещью; бежевый тренч отличного кроя был «измазан» краской таким образом, что эта «грязь» казалась красивым узором. Мужской плащ цвета хаки с расстегнутой молнией на спине сидел как влитой на чернокожем красавце. На нем же был черный рюкзак, надетый на грудь как пуленепробиваемый жилет, который хотя и сливался с кожей модели и с черным спортивным костюмом, оставлял впечатление абсолютно функциональной и красивой вещи. Шелковые платья, а они, разумеется, были розовыми и с оборками или черным кружевом, были надеты с туфлями на гигантском каблуке, с явным намеком на «лабутены». Дизайнер будто бы говорил: «Вы, конечно, думали, что я надену к розовому платью в оборках кроссовки? А вот и нет! Потому что это ваше новое клише, вас всех, сидящих в этом зале и в Instagram. Поэтому у меня будут каблуки!»
И еще одно. Вопреки повальному мировому увлечению реальными людьми в качестве моделей, дизайнер не пошел по этому, вполне лицемерному, пути. Он взял моделей. Да, с хорошими нестандартными лицами, но все же моделей. И этим, как ни странно, продемонстрировал свою независимость от тех самых клише, которыми так страдает современная мода и с которыми она так отчаянно борется с помощью насаждения все новых и новых клише.