Вино и дикая природа в лучших лоджах ЮАР
Александр Кулиш на краю света
Ломая ветки, на дорогу вылетел разъяренный носорог. К нему приблизился другой, низко наклонив голову, чтобы нанести удар своим мощным рогом. Вместе с проводником я сидел в открытом джипе в десяти метрах от массивных животных, перегородивших нам проезд, и не знал, чего ждать. А если они объединятся против нас? Ружье с настоящими патронами, лежащее рядом с приборной панелью, намекало на то, что на сафари случается всякое. Дело было в заповеднике Мадикве на границе ЮАР и Ботсваны, в котором меня сопровождал рейнджер из лоджа Molori, видавшего в своих виллах политиков, звезд и арабских шейхов. И только невозмутимый вид моего гида говорил о том, что волноваться нечего: животные на автомобили не нападают, а людей, пока те внутри, воспринимают как часть машины. И патронами, как выяснилось, проводник последний раз пользовался 18 лет назад. Драма на дороге случилась между самцом и самкой, решившей оказать ему знаки внимания. Самец был не в духе, попытку сближения отверг и, оставив несколько ран на ее теле, удалился.
Фото: Пресс-служба Four Seasons
Фото: Пресс-служба Four Seasons
Фото: Пресс-служба Four Seasons
Фото: Пресс-служба Four Seasons
Когда меня спрашивают, безопасно ли в ЮАР, я в первую очередь вспоминаю именно эту историю, а не то, о чем многие думают. Да, безопасно, если соблюдать правила. В парке не стоит гулять рядом с голодными львами, а в Йоханнесбурге — искать приключений в трущобах ночью. И это, пожалуй, все.
Трущоб вы можете и не увидеть. Особенно если день перед отъездом на сафари проведете в новом Four Seasons The Westcliff в Йоханнесбурге, который больше похож не на отель, а на сад с частными виллами, спускающийся ярусами с горы. На горе находится ресторан Flames — лучшая точка в городе, чтобы наблюдать закат с бокалом шираза; отсюда можно рассмотреть также и слонов, прогуливающихся в зоопарке на соседнем холме. Впрочем, наблюдать за ними удобнее в национальных парках, большая часть которых расположена на северо-востоке от Йоханнесбурга. Туда едут, чтобы увидеть "большую африканскую пятерку" — слона, носорога, буйвола, льва и леопарда. На самом деле животных и птиц куда больше, но кто именно покажется сегодня — каждый раз лотерея. Мне, например, так и не удалось увидеть леопарда, зато львы позировали без всякого стеснения. Казалось, они, увлеченные поеданием добычи, совсем равнодушны к шуму вплотную подъехавшей машины.
В южноафриканской равнине, где почти нет высоких деревьев, длинношеие жирафы — самые заметные животные. Я их увидел уже рядом со взлетно-посадочной полосой Мадикве — рейнджеры, встречающие гостей, каждый раз проверяют ее перед посадкой самолета: вдруг жираф или зебра решат прогуляться по ней.
Лодж Molori с пятью виллами и собственной вертолетной площадкой спроектирован таким образом, что в нем ты чувствуешь себя зрителем на показе широкоэкранного фильма, действующим лицом которого является южноафриканская природа. Граница между роскошной виллой, декорированной дизайнерской мебелью и хрустальными люстрами, и окружающим ее парком условна: одна из стен стеклянная, и днем ее убирают совсем. Все виллы находятся на возвышении, и из личного бассейна можно наблюдать прогуливающихся антилоп гну.
В другом лодже, Royal Malewane, расположенном в национальном парке Крюгер, личный бассейн обеспечивает еще более тесный контакт с природой: раз в день к нему приходят пить воду слоны. В отличие от обнесенного оградой Molori, здесь совсем нет преград между дикой природой и виллами — животные могут пересекать территорию лоджа, поэтому вечером выходить на свежий воздух без сопровождения не рекомендуют. Стиль колониальной британской виллы с орнаментальными коврами, кроватями с балдахином, ваннами на ножках и яркими деталями декора делают интерьер Royal Malewane достойным лучших дизайнерских журналов. Его декорировала сама владелица — Лиз Байден, которую американский Vanity Fair назвал "королевой гламура", сфотографировав в компании павлина в другом ее владении — La Residence во Франсхуке, винном регионе рядом с Кейптауном. Там действительно прогуливаются павлины: Байден создала La Residence как утопический рай в зеленых холмах, где люстры Baccarat, персидские ковры, китайские вазы и позолоченные рамы зеркал прекрасно сочетаются с садами и виноградниками. Можно было бы сказать, что это эталонный южноафриканский лодж, но La Residence не единственный пример высокого класса и смелого дизайна в этих краях. Сюда и в другие южноафриканские лоджи мне посоветовала отправиться Елена Максимова, владелица московского агентства Ulysse Travel Club, эксперты которого лично инспектируют каждое место, куда рекомендуют съездить.
La Cle des Montagnes — более камерный, но не менее яркий лодж. Свернув с центральной (и, по сути, единственной) улицы Франсхука в переулок, невозможно догадаться, что за забором прячется поместье с виноградниками, откуда открывается фронтальный вид на горы. Здесь всего четыре виллы — от довольно консервативной джентльменской La Manoir до почти поп-артовской, наполненной яркими объектами La Gallery. У каждой виллы есть собственный сад с бассейном и видом на горы: пока гости просыпаются, здесь уже сервируют завтрак.
La Cle des Montagnes — стратегически важное место, если оказаться в винном регионе без машины. До многих ресторанов, входящих в гастрономические рейтинги, можно дойти пешком, а неподалеку находится остановка "винного трамвая", красивого зеленого ретровагона, который останавливается у ворот виноделен, расположенных вдоль главной дороги. Туда, куда не проложены рельсы, довезет "винный автобус" или такси — бесценная возможность для тех, кто хочет отправиться на дегустацию и не садиться потом за руль.
Одна из остановок "винного трамвая" — это Grand Provence, виноградник и бутик-отель с рестораном и галереей современного искусства, принадлежащий голландцу Алексу ван Хеерену, у которого есть и несколько других знаменитых проектов в Южном полушарии, в частности лучший в Новой Зеландии, как считают многие рейтинги, лодж Huka. В Grand Provance для гостей сдают два дома — The Owner`s Cottage и Villa Le Provencale, дегустации переходят здесь в прогулки по парку со скульптурами, находящимися в тени вековых деревьев (поместью 300 лет), и заканчиваются обедами в гастрономическом ресторане.
Многие из 559 виноделен ЮАР открыты для посетителей, в некоторых, как и в Grand Provence, можно остановиться на ночь, купить вина, сходить в ресторан.
В Babylonstoren к тому же есть впечатляющих размеров ботанический сад, спланированный владелицей — бывшим главным редактором журнала ELLE Decoration ЮАР Карен Роос. Неудивительно, что в местном ресторане подают зелень, выращенную здесь же. В Dealire Graff Estate, принадлежащем ювелиру Лоуренсу Граффу,— коллекция современного искусства, отель, СПА, ресторан и бутик Graff. Он выглядит как Graff в любой стране мира — с узнаваемыми деревянными панелями и светящимися витринами с украшениями, только крыша у бутика прозрачная, а на ней установлены металлические цистерны для ферментации вина. Такой бутик мог бы показаться неуместным в полях Тосканы или Прованса, но в стране, подарившей Британии бриллианты, инкрустированные в королевские скипетр и корону, Graff посреди винной фермы никого не смущает.
Роскошь садов и виноградников Франсхука и Стеллебоша отлично сочетается с неформальной атмосферой Кейптауна, где даже самый топовый ресторан страны The Test Kitchen (N28 в рейтинге The World`s 50 Best Restaurants) находится в бывшем складском помещении The Old Biscuit Mill в Вудстоке, и дресс-код для него не требуется. Впрочем, простота обманчива: сам Хестон Блюменталь признал талант шеф-повара The Test Kitchen Люка Дейла-Робертса, поэтому бронировать столики сюда лучше за пару месяцев. А тех, кто не попал в главную лабораторию высокой кухни страны, ждет утешительный приз здесь же, на старой мельнице — субботний рынок еды, на котором свежайшие устрицы с шампанским доступны абсолютно всем.