Вчера в редакцию позвонил некий доброжелатель, пожелавший остаться неизвестным, и взволнованным голосом сообщил, что как пристальный читатель "Ресторанной критики" он считает своим долгом уведомить, что в ресторане "Страстной, 7" невероятно повысились цены. Незнакомец уверял, что рекордные цены "Метрополя" просто жалки по сравнению с ценами "Страстного". Сенсационная новость взволновала всю редакцию. Зная, что этот небольшой ресторан известен в Москве как приличное заведение, мы не могли поверить, что на Страстном бросили вызов пятизвездочному гранд-отелю. Оправившись от первого потрясения, наш корреспондент ДАРЬЯ ЦИВИНА выехала на задание.
Стремительно войдя в небольшой пустой зал, я попросила срочно позвать кого-нибудь из администрации. Как ни странно, появившийся передо мной заместитель директора Алексей Малевинский нисколько не сконфузился. Напротив, его, казалось, даже удивил мой тревожный вид. Еще больше удивил его мой вопрос. С недоумением он показал мне меню. Цены в нем были ниже средних. Г-н Малевинский обиженно заявил, что с начала сезона он понизил в своем заведении цены на 40% и, к тому же, ввел двоякую форму оплаты — как наличными, так и по безналичному расчету.
После такого разъяснения мне оставалось только посетовать на собственную доверчивость и на коварство позвонившего в Ъ дезинформатора. Понятно, что я не могла не принять приглашение любезного г-на Малевинского остаться отобедать вместе с ним: необходимо было оправиться от пережитых волнений и подкрепить свои силы.
Пока мы ждали заказ, заместитель директора с гордостью рассказал, что все первичные продукты (исключая икру и напитки) поступают на Страстной, 7 с рынка или покупаются у фермеров и в близлежащих совхозах. В ресторане же повара сами пекут хлеб, солят рыбу, квасят капусту, маринуют грибы. Феодальный размах дела наверняка бы потряс меня, зайди я на Страстной хотя бы несколько дней назад. Но вспомнив недавнее посещение ресторана "Фархад" и рассказ г-на Фархада Гасымова о его многочисленных поместьях, я не стала слишком превозносить домовитость и запасливость г-на Малевинского. Больше того, желая подчеркнуть и свою хозяйственность, я, как бы невзначай, заметила, что тоже умею солить рыбу. Тут же выяснилось, что главный секрет засолки мне, увы, неизвестен: рыбу, оказывается, нужно солить подмороженной и сразу после засолки выкладывать на лед. Оказалось, что настоящий знаток подобного рода рецептов — шеф-повар ресторана — с 1946 года работал в Кремле. Другой повар отточил мастерство там же в трудные годы застоя.
Надо сказать, что буквально все попробованные мной блюда говорили о любви бывших правителей пообедать по-домашнему. Вслед за "рыбой по-домашнему" — таящего во рту, прозрачно-белого палтуса — на столе появились маринованные грибки, золотистые рассыпчатые пирожки "с пылу, с жару", и с капустой, и с мясом, и с грибами. После них — судачок, да не просто, а "прослоенный креветками": отварной рубленный с яйцом и маслом судак заворачивается, вместе с паштетом из креветок, в рулет. Ну, конечно, говяжий язычок с хреном. Рядышком — фаршированный поросенок, по фирменному рецепту: промолотое мясо поросенка с прослойкой из грибов и моркови запекается в его же шкуре, перетянутой шпагатом. Наряду с закусками стол украшала бутылка "Киндзмараули". (Уж не из потайных ли погребов "отца всех народов"?).
На горячее г-н Малевинский рекомендовал "свинину по-домашнему" и" шашлык из рыбы". Уже успев насытиться "домашними" закусками, я выбрала шашлык. Филе палтуса на деревянном шампуре с сопутствующими отварной свеклой, помидором, зеленым перцем и жареным картофелем с грибами мне в общем-то понравилось, хотя в картофеле, на мой вкус, было слишком много масла.
Отведывая кушанья, которые едали прежние кремлевские вожди, и разглядывая интерьер в стиле "модерн" — белые стулья и скатерти, застекленный потолок, маленькая беседка для музыкантов, увитая гирляндами, — я размышляла об эклектичности нашего сознания. До чего же сумбурны у недавнего homo soveticus представления о том, "что такое хорошо", сколько всего понамешано в его бедной голове! Не иначе, это — отражение сумбурности истории нашего отечества. Как это характерно, что в камерной обстановке ресторанчика a la moderne подают не ананасы в шампанском для эстетствующих поклонников Северянина, а "лапшу домашнюю с грибами"!
Я покидала ресторан со смешанными чувствами. Обслужили хорошо, накормили сытно. Цены, как выяснилось, намного ниже, чем в других ресторанах. Больше половины посетителей директор знает в лицо. Ни гульбы с битьем посуды, ни сутенеров этот ресторан не знает. Не многие повара сами солят грибы и капусту, как на Страстном. И все же... слишком много было в блюдах масла.
Цены в ресторане "Страстной, 7", столь грязно оклеветанные лживым инкогнито, на самом деле очень не высоки. Рыба домашнего посола стоит $8. Пирожки — $0,5. Судак, прослоенный креветками — $4. Поросенок фаршированный, так же как и говяжий язык — $5. Шашлык из палтуса — $5. Свинина по-домашнему — $6.Карта вин включает, кроме "Киндзмараули" и "Цинандали", традиционный набор импортных крепких напитков. Цены: от $0,6 до $8 за 50 г.
Адрес ресторана: Страстной, 7. Телефон: (095) 299-04-98.