Со вчерашнего дня в ресторане "Варшава" введено несколько новых блюд из морских гребешков. Одновременно с появлением деликатеса изменилась почему-то и сервировка — теперь кушанья подаются на фарфоре и в хрустале. Наш корреспондент ДАРЬЯ ЦИВИНА решила поехать в ресторан и узнать причины столь смелых нововведений.
Едва я успела войти в зал, как оказалась за накрытым столом vis a vis с директором ресторана Владимиром Кобзевым. Не мешкая, мы принялись за янтарный балык осетра и нежно-розовую белугу. Польский схаб, представлявший из себя запеченный свиной рулет с черносливом, соседствовал на блюде с прозрачно-красной сырокопченой корейкой.
Первым делом директор сообщил мне, что неделю назад Ассоциация американских кулинаров вручила "Варшаве" золотую медаль. По мнению американских кулинаров, этот ресторан украсил бы любой из штатов. Оглядев зал, я в который раз убедилась в непритязательности и добродушии американского нрава. Розовые колонны в зеркалах, зеленый ковер, тяжелые красные шторы, сшитые в Большом театре, и голубой потолок с лепниной создавали неповторимую цветовую гамму. Копии "неизвестных картин известных авторов", имен которых Владимир Кобзев так и не припомнил, как нельзя лучше сочетались с настольными лампами: мощные чугунные женские фигуры кокетливо поддерживали ярко сиреневые абажуры. Вид дополняли тяжелые светлые стулья с мягкой обивкой и столы, поставленные почти вплотную друг к другу. Стулья, как объяснил директор, специально заказывались с высокими спинками и жесткими подлокотниками, чтобы дисциплинировать гостей: ведь на таком стуле не посидишь в развязной позе. Вообще, в процессе беседы стало ясно, что Владимир Кобзев мыслит неординарно. Например, музыка ретро и полумрак в зале по вечерам он считает лучшим средством от хулиганов и проституток. По его мнению, агрессивные, распущенные клиенты предпочтут тихим мелодиям прошлых лет шумный оркестр в каком-нибудь другом заведении, а проституток никто просто не разглядит в темноте.
Тем временем, мы перешли к рыбной солянке. В наваристом обжигающем супе я обнаружила кусочки белуги. Оказалось, что из этой рыбы в сегодняшнем меню приготовлено две холодных закуски, солянка и четыре горячих блюда. Кроме белуги никакой другой рыбы в меню нет. Судя по всему, повара "Варшавы" — большие романтики: они делают выбор раз и навсегда и остаются ему верны. Кстати, морские гребешки — новый объект страсти — уже заняли в меню немалое место: отварные гребешки под майонезом, жюльен из гребешков, морской гребешок по-польски и жареный гребешок в соусе "Тартар". Мы с Владимиром Кобзевым остановились на последнем.
Морские гребешки на шампурах были украшены рисом и зеленью. Соус "Тартар" подали отдельно. Сочетание майонеза, соленых огурцов и томатного соуса "Южного" не отличалось изысканностью. Впрочем, на мой взгляд, морские гребешки сами по себе столь вкусны и выразительны, что легко могут обходиться без сложной аранжировки. Вполне вероятно, что гребешки по-польски, обернутые в кусочки свиного сала и обжаренные на шампурах, имеют более утонченный вкус. Зато в натуральной простоте гребешков как таковых проглядывает нечто сущностное. Мои философские раздумья были прерваны Владимиром Кобзевым, который к этому моменту закончил описание "вкусовых качеств" и "калорийности" ценного морепродукта и теперь рассказывал, как в "Варшаве" ужинала Патриция Каас вместе с представителями французского телевидения.
На десерт было подано мороженое "Варшава" с вензелем из заварного теста, ничем не примечательное. Закончив обед, я заверила директора, что морские гребешки явно разнообразили меню и составили ощутимую конкуренцию монополистке-белуге. А мельхиоровые приборы, фарфоровые тарелки и хрустальные фужеры, украшавшие стол, наверняка понравятся всем гостям. Однако тут же выяснилось, что очередное нововведение директора служит совсем другим целям. Нетрадиционный подход Владимира Кобзева к делу проявился и здесь. Оказывается, с помощью дорогой посуды директор рассчитывает улучшить обслуживание клиентов. Официант будет следить, как бы кто-нибудь из гостей не стащил мельхиоровую кокильницу или хрустальную рюмку, а для этого — все время находиться рядом со столом. Заодно он лишний раз проявит внимание к клиентам, и, таким образом, все останутся довольны.
После оригинального объяснения директора я уже не сомневалась, что ресторан буквально начинен мебелью, картинами, люстрами, подсвечниками и сервантами не от недостатка вкуса, а из тонкого расчета. Видимо, официант должен быть готов ко всему: вдруг гость и на портьеры, сшитые в Большом театре, позарится?
Цены в ресторане "Варшава" довольно высокие. Ассорти рыбное стоит 885 руб. Ассорти мясное — 358 руб. Солянка рыбная — 263 руб. Морские гребешки в разных видах стоят от 359 до 458 руб. Горячие блюда из белуги — от 592 руб. до 741 руб. Котлета гданьская с начинкой из яблока стоит 730 руб. Эскалоп из телятины с грибами и охотничьим соусом — 784 руб., бифштекс "Хозяйский, по-польски" — 601 руб. Выбор вин в "Варшаве" крайне ограничен, а цены весьма смелые: Рислинг — 800,80 руб. за бутылку, Токай — 915,25 руб. за бутылку. Помимо этого, из спиртных напитков представлены французские коньяк и шампанское — 1086,75 и 1115 руб. соответственно, а также водка "Петров" — 110,30 руб. за 100 г.
Адрес ресторана: Октябрьская пл., 2/1. Телефон: (095) 238-10-55.