По вечерам новый ресторан будет обслуживать только обладателей кредитных карточек. Днем (с 10 до 16 часов) можно расплатиться наличной валютой или рублями. Поскольку наш корреспондент ДАРЬЯ ЦИВИНА еще не обзавелась кредиткой, ей пришлось посмотреть на "Звезды" средь бела дня.
Итальянская кухня лишь в представлениях профана сводится к пицце и спагетти. На самом же деле, рыба и мясо занимают среди традиционных итальянских блюд не менее важное место. Самые шикарные рестораны Италии — как правило, рыбные. Естественно, я приехала в Stellez Pescatore в трепетном предвкушении предстоящей дегустации "даров моря".
Войдя в зал, я поздоровалась с директором ресторана г-ном Паоло Рамоном (Paolo Ramon), сидевшим в компании друзей, и обосновалась за соседним столиком с меню в руках. Первым делом я удостоверилась, что выбор паст (12 видов) соответствует итальянским нормам и гарнир к горячему блюду, как это принято в Италии, заказывается и подается отдельно.
Как я и ожидала, закуски в меню были, в основном, рыбные, а кроме них — карпаччи (сырое маринованное мясо), ветчина с дыней (по сведениям экспертов Ъ, самая популярная закуска прошлого сезона в итальянских ресторанах) и набор сыров — почему-то французских. Из итальянских сортов представлены были лишь Parmesan и Pecorino.
Я заказала салат "Морская закуска" ($ 15) и бокал итальянского Galestro Capsula Viola ($ 30 за бутылку). Признаюсь честно, выбирая к рыбе белое вино, я руководствовалась не только правилами гурманов. Цены на красные вина оказались ошеломляющими: Tignanello (Nozzole 1988) — $ 240, Schiopettino di Cialla Magnom, 1983 — $ 220 и т.п. По мнению экспертов Ъ, эти цены по меньшей мере в два раза выше, чем в хороших ресторанах Италии.
Салат оказался острым и довольно необычным на вкус. Мидии, креветки, кальмары были аранжированы маринованной морковью и майонезом с кетчупом. Знатоки наверняка оценят, что подают салат, как и положено, в низком бокале на льду. В момент непосредственного знакомства с кушаньем к моему столику подошел директор ресторана. Г-н Рамон посокрушался, что пока в ресторане не очень-то уютно, и заверил меня, что в ближайшее время здесь воцарится полный интим. Пока же кафельный пол, белые стены, лампы дневного света и полная тишина создают в зале тревожную атмосферу больничной приемной. Оживляли интерьер ядовито-зеленые скатерти и фикусы в кадках. Оказалось, впрочем, что вечерами (для обладателей кредиток) печальное безмолвие зала нарушают звуки фортепиано. Более того, "piano-bar", то есть музыкальное сопровождение, в Stellez Pescatore включен в стоимость блюд. Поэтому цены здесь несколько выше, чем в "Pescatore-90", хотя меню в обоих ресторанах почти одинаковое. Кратенько объяснив свой оригинальный способ "вычисления" цен, г-н Паоло отправился к очередным гостям за соседний столик. Я же приступила к фирменным Spaghetti Pescatore ($ 13) и Рennetti с лососем ($ 22), которые выбрала по совету официанта.
Короткие полые макароны-пеннетти с кусочками отварного лосося в нежно-poзовом соусе, приготовленном на основе рыбного бульона, понравились мне намного больше, чем фирменные спагетти. Морские моллюски двух видов — коцце и вонголе, мелко нарезанные кальмары и креветки, мясо королевских креветок, а также кусочки их шкурок и хвостиков, рецептурой не предусмотренные, сочетались со спагетти не лучшим образом.
После дегустации этой пасты у меня возникло настойчивое желание на некоторое время покинуть зал, и я отправилась на кухню, чтобы познакомиться с шеф-поваром. Им оказался наш соотечественник Александр Бекин. Чтобы хоть как-то утешить меня, он сказал, что работал некоторое время в Италии, и даже произнес пару фраз по-итальянски. Но главный удар ждал меня впереди. Разговорившись, Бекин интимно сообщил мне, что терпеть не может рыбу! Сразу стало понятно, почему в спагетти то и дело попадались панцири креветок и почему изысканные дары моря были обильно политы томатом. Видимо, нелюбовь к морепродуктам подтолкнула шеф-повара заглушить тонкий вкус моллюсков и креветок острой подливой. Александр уверял, что томат необходим для любой пасты. По сведениям же зарубежных экспертов Ъ, ни в fettuccini с белыми грибами, ни в spaghetti c Parmesan'ом, ни в spaghetti a la carbonare, так же, как и еще в несколько видов паст, томат не добавляют вообще.
Вернувшись в зал, и вновь открыв меню, я уже без труда нашла простое и по-человечески понятное объяснение следующей неожиданности: в "рыбацком" ресторане мясных горячих блюд подают гораздо больше, чем рыбных. Памятуя, что сегодня четверг — рыбный день — я все же решила продолжить обед рыбным ассорти с зубаткой ($ 40). Некрупный скампи (или "морской рак"), обжаренные кусочки кальмара и его щупальцы, так же, как и лежавшая в центре тарелки зубатка, выглядели как-то разобщенно. То ли признание шеф-повара, то ли костлявость зубатки помешали мне насладиться горячим блюдом. К тому же, оно оказалось не очень вкусным и даже не горячим.
Завершился мой обед чашкой "Капуччино". Неповторимое сочетание горьковатого крепкого кофе и воздушной нежной пены из взбитого молока вызвали теплые воспоминания о великолепной, бурлящей, шумной, солнечной Италии. Увы, больше о прекрасной стране в новом ресторане ничто не напоминало.
Адрес ресторана: Пушечная ул., 7/5. Телефон: (095) 924-20-58.