Мир драгоценностей подвержен капризам моды в последнюю очередь. Слишком дорого — в буквальном смысле этого слова — обойдется модницам желание следовать всем веяниям ювелирной моды. О том, как не заблудиться в лабиринтах коллекций ее создателей, рассказывает ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА.
Начнем с того, что ювелирная мода — детище XX века. Вернее, последних его десятилетий. Ранее из века в век, из поколения в поколение прекрасная половина человечества носила исключительно фамильные драгоценности. Их ювелиры изготавливали на заказ, полагаясь только на собственную фантазию да еще на содержимое кошелька клиента.
Как часть международного модного бизнеса с ежегодно обновляющимися коллекциями ювелирная мода появляется только к концу 60-х. Толчок ее развитию придает появление на ювелирном поле новых и вполне успешных игроков — модных дизайнеров одежды. Как ни странно, но конкуренция с Cristian Dior и Chanel в конечном итоге приводит к возрождению старейших ювелирных домов — Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels, Chopard, Cartier, Bvlgari. А важнейшей чертой ювелирного дизайна в отныне становится ... демократичность драгоценностей. Современным ювелирам приходится считаться с тем, что женщина надевает их не только на светские рауты, но и на работу, ходит по улицам, ездит в метро. Конечно, можно ограничиться покупкой украшений в комплекте с костюмчиком от Gucci, Fendi или Calvin Klein. Благо собственные коллекции украшений сегодня не создает только самый ленивый из модных дизайнеров. Дешево и удобно. Однако супермодный этим летом ошейник от Roberto Cavalli (да-да, самый настоящий собачий аксессуар!), украшенный разноцветными камешками и металлическими шипами, уже через год наверняка потеряет актуальность.
Драгоценностям от ювелирных мэтров это не грозит. Спустя десятилетия они благополучно станут антиквариатом. Как это случилось, к примеру, с популярными в начале XX века тиарами — диадемами, украшенными многочисленными бриллиантами, редчайшими рубинами и изумрудами. Сегодня роскошные драгоценности стоимостью в целое состояние — удел голливудских кинодив (да и те, как правило, берут украшения напрокат). А для простых смертных — универсальные и относительно недорогие коллекции, год от года пополняющиеся все новыми драгоценными безделушками. К тому же украшенные россыпью самых настоящих бриллиантов.
Кстати, о бриллиантах. Несмотря на все попытки молодежных дизайнеров заклеймить их как пошло-буржуазные, "камушки" по-прежнему в моде. Разве что стали чуть мельче. А всплеск интереса в конце века ко всему необычному привел к тому, что ювелиры открыли для себя разноцветные бриллианты — розовые, желтые, голубые, зеленоватые... В сочетании с черным жемчугом бриллианты ярко-желтого цвета стали настоящей находкой лондонских ювелиров из David Morris.
Однако настоящий триумф выпал на долю черных бриллиантов. Швейцарский ювелир Фаваз Груози вернул им былую славу. Будучи весьма популярными в 30-е годы, к середине века они оказались незаслуженно забытыми. Однако уже через три года после создания Груози собственной компании цены на черные бриллианты резко подскочили. А первая же ювелирная коллекция, представленная ювелиром в 1997 году, сделала его мировой знаменитостью.
Рубеж веков вообще преподнес модницам массу сюрпризов. Казалось бы, разве могут изобрести что-то новое производители жемчуга? Оказывается, еще как. Например, вживить в нежные жемчужины бриллианты. Или создать абсолютно новый вид жемчуга. Новинка от Mikimoto — розовый жемчуг — совсем не похож на традиционный. Лишенный перламутровой основы, он чем-то напоминает кораллы, только ярко-розового цвета. "Но это на самом деле жемчуг. Его выращивают в раковинах моллюсков, обитающих в Мексиканском заливе,— улыбается вице-президент Mikimoto Коичи Такахаши.— Цвет? Взгляните на внутреннюю часть раковины. Теперь ясно?" От розового жемчуга переходим к витрине, где красуется не менее авангардная новинка от Mikimoto — ожерелье из симпатичных дельфинчиков, выполненных из венецианского стекла. И никакого жемчуга.
Не отстают от японцев и законодатели ювелирной моды — европейцы. В конце XX века ювелиров привлекают самые необычные материалы — керамика, дерево, кость и даже мех. Изюминкой коллекции "Toi je t`aime" старейшего французского ювелирного дома Chaumet стали фрагменты, изготовленные из африканской черной акации. Напротив, фирма Bvlgari, ранее плодотворно работавшая с костью и керамикой, в эпоху возврата к "классическому шику" предпочла переосмыслить собственные коллекции. Так, после успеха кольца "B.zero1" (в его основе — гибкая спираль с выгравированным двойным логотипом фирмы) Bvlgari создает его новую версию, украсив бриллиантами и тонкий, и толстый обод кольца. "Мостик в новое тысячелетие" стал по-настоящему драгоценным.
Впрочем, надо признать, что современные ювелиры пошли на эксперименты вслед за часовых дел мастерами, в конце 90-х решившимися использовать алюминий, пластик и каучук в сочетании с бриллиантами, золотом и платиной. Ювелирам ничего не оставалось, как принять вызов времени. К счастью, их эксперименты оказались куда менее радикальными.
С легкой подачи часовщиков в последние годы уходящего столетия супермодными становятся белое золото и платина в сочетании с бриллиантами и полудрагоценными камнями. Особенно популярны крупные перстни белого металла с полупрозрачными камнями неправильной формы — аквамаринами, топазами, аметистами. Их можно найти у итальянской Pomellato, удачно сочетающей сразу несколько камней в одном изделии (коллекция "Mosaico"), а в ограненном варианте — у Chopard в коллекции "Rainbow".
Однако настоящим хитом стали цепи. Они могут быть разной длины и самых причудливых конфигураций. Состоящими из мельчайших золотых бусин-звеньев, как у Cartier в коллекции "Paris nouvelle vague". Или с очень крупными звеньями неправильной формы с застежкой, усыпанной россыпью бриллиантов, как у Pomellato. Их носят целыми связками на груди — под полупрозрачными блузками или с топами, на запястьях и даже на поясе. Короче, ворох разноцветной мишуры. И не дай бог, чтобы что-то сочеталось. А еще в моде массивные простой формы кулоны из матового золота. И не только на цепочке (не всякая выдержит!), но и на кожаном шнурке.
И напоследок — приятная новость для гражданок России. Золото привычного нам желтого цвета вновь возвращается в мировую моду. "Может быть, уже в следующем году",— делает осторожный прогноз вице-президент Chopard Каролина Шойфеле-Груози. А пока ювелиры охотно работают с золотом самых немыслимых цветов — розовым, серым, зеленым, голубым. Правда, их вновь опередили часовщики. Свою первую ювелирную коллекцию законодатель часовой моды Patek Philippe создал в розовом золоте. Украшенные бриллиантами серьги и кольцо удачно дополняют дизайн часиков из коллекции "Twenty-4", которые, в отличие от прошлогоднего стального варианта, стали золотыми. К сожалению, среди законодателей мировой ювелирной моды нет россиян. За редким исключением (разве что последователь великого Фаберже петербуржец Андрей Ананов) наши ювелиры вообще неизвестны на Западе. Из-за межведомственной неразберихи они никак не могут получить квот на экспорт своих изделий. А значит, предпринятая в этом году россиянами попытка занять достойное место в Базеле может оказаться для них первой и, возможно, в этом веке последней.