Петербург вновь известил нас о кулинарных новостях. Наш корреспондент ЕЛЕНА Ъ-ГЕРУСОВА в очередной раз побывала в ресторане "Тысяча и одна ночь", где появились новые сорта плова. Этот визит произвел на ресторанного критика не самое приятное впечатление.
Мы уже представляли в нашей рубрике ресторан "Тысяча и одна ночь", и не то чтобы это было совсем мрачно и беспросветно, но и не слишком солнечно. За два с небольшим года, которые прошли с того времени, восточных ресторанов в Петербурге стало больше. Но собственно узбекского — ни одного. Китайские, индийские, грузинские повара согревают северный город огнем своих печей, очагов и тандуров и жаром своих талантов. И вот, казалось бы, теперь нам должны открыться новые грани драгоценного камня восточной кухни благодаря искусству узбекских кулинаров.
"Если у тебя есть деньги, ты ешь плов, если у тебя их нет, то ешь только плов", — выдает тайны узбекских обычаев старая пословица. Это главное национальное блюдо. Если вы готовите настоящий узбекский плов, его ни в коем случае нельзя мешать, а продукты используют самые простые — рис, баранину, курдючное сало, морковь, репчатый лук, соль, черный и красный перец. К плову принято подавать свежий салат из помидоров, лука или редьки.
Итак, любезные читатели мои, плов — это самое-самое. И на праздник, и в будни. Кстати, все новые блюда, о которых мы и обещали вам рассказать, относятся к категории пловов, только с разными наполнителями. Мы желаем вам, чтобы кошельки ваши были туги, как спелые сливы. Тогда вы сможете попробовать и такой плов, и этакий. Правда, в "Тысячи и одной ночи" плова хоть и много, но он не слишком хорош. Разве это плов, если в нем слипается рис? Ведь настоящий плов маслянист и рассыпчат, озорные барбарисинки подчеркивают его нерушимое достоинство. Может, лучше отправится за пловом в Ташкент?
Когда кошельки ваши туги, как спелые сливы, кроме плова вы можете отведать что-нибудь еще. Например, покоривший Восток и Запад лагман — обжигающий, полный баранины и говядины, моркови и сладкого перца, чеснока и картофеля, и длинной, как дорогa одинокого путника, лапши. Лапшу эту вручную тянут на специальных барабанах, и быть короче двух метров такой лапше просто неприлично. Подают лагман в красивой пиале с темно-синими, опять-таки как спелая слива, восточными узорами. В целом же посуда в ресторане самая разномастная.
Если кошелек ваш по-прежнему полон, и денег в нем столько, сколько ярких звезд на южном небосклоне летней ночью, можно отведать еще и "чавчары" — это такие узбекские пельмени, вкусные и сочные. Или, может быть, "не чавчары", а манты — это тоже пельмени. Воистину велик и разнообразен древний тюркский пельменный род, и манты славны в нем своими большими размерами, мясо для них непременно должно быть жирным, а если мясо постное, в него следует добавить жира. Но чтобы иметь более полное представление об узбекской кухне, нужно отведать еще и салат "Бахор" из огурцов, помидоров, говядины и репчатого лука, и не забыть про "димлама кабоб" — тушеное в горшочке мясо и про "шурпу".
Есть в ресторане и обычные русские пельмени. Надо отдать должное, готовят их здесь неплохо, но и не волшебно — в общем, как в хорошей добротной пельменной. В целом ресторан этот несет в себе некую незавершенность. Все здесь делается полунамеками. И не то чтобы прелестными, завуалированными, которые могли бы стать легким флиртом с узбекской кухней, а полунамеками от неумения — вроде бы и хочется сказать, а невозможно. По каким причинам это происходит, нас не очень-то и касается. "Тысяча и одна ночь" задает концепцию, но не может ее реализовать. Теперь, когда после открытия ресторана прошло достаточно времени, об этом можно говорить с полной уверенностью.
Так и не освоено полностью пространство ресторана, не куплена хорошая посуда, сервис в ресторане просто неудовлетворительный. Пожалуй, когда нет сил сделать стиль, лучше его и не заявлять, было бы меньше претензий.
В прошлый раз мы говорили, что "Тысяча и одна ночь" должна еще созреть, и назвали ее новым плодом на сильном и красивом древе восточной кухни. Увы, не все плоды вызревают и становятся желанными. Между тем шансы у ресторана были. Взять хотя бы прекрасное расположение — между Марсовым полем и Невой.
И все-таки сказку надо хотя бы попытаться закончить хорошо. Итак, сладкая сказка Востока. Переходим к десерту. Оригинальных восточных сладостей в "Тысяче и одной ночи" по-прежнему не делают. Их покупают в петербургских магазинах. И поэтому мы лучше вам расскажем, почему на Востоке любят всевозможные сладости, но чай пьют с колотым сахаром вприкуску. Восток — дело тонкое и часто опасное. Вот в стародавние времена пойдешь к кому-нибудь в гости, сядешь чайку попить, а тебя и отравят невзначай, гадай потом, кто да за что. Но если в чае есть яд, спасительный кусочек сахара даст об этом знать, окрасится в какой-нибудь непривычный цвет. Придешь в гости, а тебе говорят: "Отведайте чайку, только сахар-то у нас весь вышел". "Ну ничего, — говорите, — мы со своим". Тут, глядишь, тебе и пиалу другую подадут.
В "Тысяче и одной ночи" готовы угощать гостей на все лады, и не только узбекской кухней, которая, по правде говоря, не очень обширна. В этом ресторане можно соединить Восток и Запад. Вы сидите среди голубых и розовых восточных орнаментов и едите свиную отбивную. Или под звуки узбекской музыки вкушаете солянку сборную мясную с узбекскими тминными лепешками — они-то в ресторане, признаем, хороши. Или вовсе едите грибы в сметанном соусе. Впрочем, объединение это какое-то неуклюжее, не от избытка, а от недостатка.
Цены ресторана "Тысяча и одна ночь"(**) невысоки: полный обед без вина может обойтись в 50 тысяч рублей на одного человека. Кредитные карты к оплате не принимаются. Ресторан работает с полудня до полуночи.
Адрес ресторана: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 21/6. Телефон: (812) 314-52-66.