В Париже завершилась знаменитая Неделя Haute Couture. Впервые за последние годы события, происходившие на ведущих французских подиумах, буквально взбудоражили мир моды. Значительные перемены в настроениях законодателей мод, да и в самих домах, заставляют различных обозревателей, в том числе и побывавшую на показах в Париже обозревателя Ъ НАТАЛИЮ ОРЛОВУ, до сих пор обсуждать их, гадая, каким образом это отразится на положении дел в области эфемерного.
Зрелище оказалось захватывающим — за право войти в историю на страницах многочисленных газет, журналов и на каналах ТВ состязались сразу три царствующие особы мира высокой моды: Джанфранко Ферре, Карл Лагерфельд и Ив Сен-Лоран. В репортажах из кулуаров происходящее комментировали в мельчайших подробностях, избегая, однако, давать опрометчивые оценки. Отмечали лишь присутствие черного цвета и "обновленной" лиловой гаммы, увлеченность новыми фисташково-фуксиевыми и гвоздичными палитрами, говорили и об экспансии бунтарского духа, крушении былых идеалов и грозящей Олимпу моды перестановке сил. Надвигающиеся перемены прежде всего связывали с Домом Christian Dior и его главным художественным руководителем (в течение последних восьми лет) Джанфранко Ферре.
За время своей работы на престижный французский дом Джанфранко Ферре ни разу не разочаровывал поклонников и работодателей. Однако сегодня к привычным похвалам прессы прибавилась ирония относительно "невозобновленного" между Ферре и домом контракта. Говорят, что причиной всему — смертельная усталость мэтра, что Ферре решил полностью посвятить себя работе над собственной маркой и участию в Днях pret-a-porter. Джанфранко Ферре, пожалуй, единственный из всех работающих в области Haute Couture художников, кто умел поражать каждой своей моделью, а не отдельными фрагментами коллекций. Каждый год наряду со своими собственными он представлял для Дома Christian Dior до 200-240 моделей "высокой моды" и до 400 моделей pret-a-porter, он также участвовал в разработке коллекций аксессуаров, в проектах рекламы (в том числе и фирменных духов) для телевидения и престижных журналов мод.
Его имя в сознании многих сегодня настолько прочно связано с логотипом CD и с Haute Couture, что тяжело даже представить, насколько обеднеет знаменитая Неделя моды без его участия (собственную коллекцию Ферре представляет только на Днях pret-a-porter). Если сравнить его и Диора, можно сказать, что в отличие от своего предшественника Ферре и величественнее, и мощнее. Кристиан Диор вернул в моду женственность, Джанфранко Ферре доказал, что она властвует в моде беспредельно. Возможно, с его уходом столь высоко поднятые им акции Дома Christian Dior не снизятся, но очевидно, что для знаменитой цитадели парижской моды начнется новый этап. И кто бы ни занял место Джанфранко Ферре — уже сейчас поговаривают о кандидатурах Жана-Поля Готье, Вивьен Вествуд, Гай Матиолло, Марка Джекобса, — его утрата будет ощутима.
На финальном шоу Джанфранко Ферре в Гранд-отеле присутствовали его друзья и почетные гости, в том числе Бернадетта Ширак, Палома Пикассо, вдова Жоржа Помпиду Клодин, актриса Эммануэль Беар и целый сонм представительниц княжеских фамилий. Никто из них не решался поверить, что Ферре сделал коллекцию Haute Couture в последний раз. Что в последний раз на подиуме его фантазии — длинные черные шелка в сочетании со страусиными перьями, коричневые многослойные шифоны и высокие манжеты в духе Кристиана Диора. Наконец, его "индийская сказка".
Путешествие в Индию стало лейтмотивом его коллекции: роскошные шелковые шали к классическим шерстяным костюмам и своеобразным сари и платьям для коктейля, сочетание парчи и драгоценных украшений заставляет вспомнить о роскоши Тадж-Махала. Обогатилась и зимняя цветовая палитра: красноватые отблески бенгальских факелов и горячие шокирующие гвоздичные тона выбраны Ферре для контраста к спокойному отблеску цветов меди, серебра и бронзы. Не обошлось и без вездесущего черного и цвета капуччино, появились также темный шоколадно-коричневый, цвета манго, чайной розы, палевый и чернильный.
Собственный сюрприз подготовил для зимнего дефиле Дома Chanel другой главный художественный руководитель — Карл Лагерфельд. В отличие от Ферре он не стал кардинально менять планы дома, зато пересмотрел собственные пристрастия и обнаружил, что его муза — Клаудиа Шиффер — в его ближайшие планы как-то не вписывается. И одной из главных сенсаций Недели стало то, что топ-модель не получила приглашения на дефиле в отеле "Ритц" от некогда открывшего ее эксцентричного мэтра. Возможно, внешность суперблондинки девяностых не вяжется с моделями в духе 30-х годов и увлечением китайской темой, обновленными цветами фуксии, сиренево-красными тонами и камелиями в волосах. Так или иначе, но на этот раз сумочки с надписью Chanel несла новая муза — шотландская модель Стелла Теннант. Клаудиа же, судя по всему, нашла нового покровителя — в лице Ива Сен-Лорана — и появилась на его дефиле в традиционно значимой роли невесты.
Иву Сен-Лорану (через пару недель он отметит свое 60-летие) все без исключения критики расточали особые комплименты. На его показе в отеле "Интерконтиненталь" не прекращались овации и восхищенные выкрики, подчас заглушающие нежную музыку Штрауса и Чайковского. Финальное появление мэтра в сопровождении топ-моделей приверженцы стиля Дома Yves Saint Laurent во главе с Паломой Пикассо, экс-министром культуры Франции Жаком Лангом и матерью кутюрье Люсьенной приветствовали стоя. Застенчивый маэстро и на этот раз был немногословен, зато его коллекция "оказалась более чем красноречива в своей гениальной простоте", о чем не преминули сообщить в вечернем выпуске парижских теленовостей.
Искушенные критики, к своему явному удовольствию, "узнали" раннего Ива. Платья из джерси длиной до колена разных тонов и оттенков, в том числе и цвета черных чернил, шоколадного и фиолетового, опять явно лидировали — вместе с замшевыми сапогами. Правда, не было привычного для показа кутюрье обилия брюк, но те, что были, радовали изысканностью расцветок. Появились серые и бежевые костюмы с жакетами в тон, юбки так называемой итальянской длины (до середины колена), цвета весеннего леса (для костюмов из шерстяного крепа), фиолетовые (для повседневных юбок в сочетании с шелковыми блузами) и цвета, заимствованные у сапфиров и спелого винограда. Вечерние туалеты демонстрируют желание Ива Сен-Лорана вернуть популярность черным бархатным топам и белым муаровым юбкам, а также бальным платьям из тафты фисташкового цвета.
Первой на глазах у всех поздравила кутюрье с успехом "невеста": Шиффер выглядела очень кокетливой и романтичной в белоснежном платье и черной фетровой шляпе с широкими полями. В числе тех, кто поздравлял Ива Сен-Лорана приватно, оказались и обаятельные шведки — Марго Аксель, более двадцати лет по просьбе мэтра занимавшаяся продвижением марки YSL на американском рынке, и ее дочь Марушка Фалай, первой представившая модели от Ива Сен-Лорана в своем бутике в центре Стокгольма. По словам женщин, Сен-Лоран стал "почти культовой фигурой моды конца XX столетия. И он заслуживает такого поклонения прежде всего потому, что он — Ив Сен-Лоран".