Берега южных морей, спору нет, райские уголки, но не увидеть хоть раз в жизни Арктику — по-моему, самого себя обокрасть
ПОБЫВАТЬ НА КРАЮ ЗЕМЛИ
«Власть Божья и людская власть - до пятидесятых широт!»
Р. Киплинг
На столь высоких широтах уже врет компас, а суша должна быть покрыта сплошным ледниковым панцирем. Но последняя ветка остывшего Гольфстрима высвобождает треть территории архипелага из-подо льда. Правда, средняя температура «жаркого» июля все равно ниже +5, и это под солнцем, которое последний раз заходило за горизонт в апреле. Дальше на север не будет уже ничего, кроме вечных льдов, покрытых воображаемыми меридианами, сходящимися к невидимой точке.
Немногочисленные туристы берут на прокат не автомобиль, а крупнокалиберный карабин и пять пуль со смещенным центром тяжести. Висят объявления: «Дорогие гости, поскольку появление полярного медведя в нашем ресторане маловероятно, оставляйте, пожалуйста, винтовки и револьверы в холле». Протяженность всех дорог — около десяти километров, далее пешком или на собаках. Впрочем, с собаками лучше не горячиться, лучше сначала сходить посмотреть в голубые глаза на бандитских рожах этих белых волков и решить для себя, кто тут на ком будет ездить.
Шпицберген был открыт голландцем Виллемом Баренцем в 1596 году. А более четырехсот миллионов лет назад на широте экватора столкнулись Европейская и Гренландская материковые плиты. Последовавшее за столкновением грандиозное складывание земной коры создало горную цепь, разрушенные эрозией остатки которой и являются, среди прочего, тем, что мы теперь называем архипелагом Шпицберген. С тех пор Шпицберген, как влекомый рыбой поплавок, неуклонно плыл на север, то погружаясь, то всплывая над поверхностью океана. Каменноугольный период архипелаг провел у Северного тропика, в эпоху динозавров проплывал умеренный пояс, а теперь оказался далеко в Арктике, между семьдесят шестым и восемьдесят первым градусами северной широты. Архипелаг был необитаем. Сведения о том, что русские поморы или норвежские викинги побывали здесь раньше, не опровергнуты, но и не доказаны. XVI — XIX века — эпоха великой охоты, точнее, великого истребления животных. Первые зверобои свидетельствовали, что киты кишели во фьордах, как карпы в пруду, а берегов не было видно под тушами моржей. К началу ХХ века охотиться стало не на кого, и двадцать шесть стран подписали соглашение о переходе Шпицбергена под протекторат Норвегии при объявлении архипелага открытой экономической зоной и праве СССР на добычу угля. Последняя российская шахта до сих пор ведет добычу в поселке Баренцбург.
Туда возят туристов, чтобы показать им кусочек России среди Европы. Что ж, есть на что поглазеть.
Среди сползающих в море ледников вспыхивает полярное лето, незабываемое, как короткая краденая любовь. Десятки видов растений расцветают почти из-под снега. Есть даже одно дерево, полярная ива, которая в столетнем возрасте иногда достигает высоты в целых пять сантиметров. Есть и признанный красавец, символ архипелага — полярный мак, чьи белые или желтые цветы забираются выше всех прочих растений на холодные безжизненные сопки. Миллионы птиц прилетают сюда на гнездовье, чтобы воспользоваться полярным днем и богатствами Баренцева моря. Многие откладывают яйца прямо на голые камни: тратить время на постройку гнезд — непозволительная роскошь. Маленькие арктические крачки бесстрашно клюнут в голову любого человека, подошедшего слишком близко к их гнезду. Крачки также прогоняют воров-поморников и песцов, поэтому рядом с ними высиживают птенцов миролюбивые гаги и гуси. Скалы усижены кайрами и люриками, эти птицы откладывают яйца в форме груши, чтобы они не скатывались с отвесных утесов. Но иногда яйцо или птенец все же падает, и в ожидании этого события под скалами бродят песцы. Чуть дальше на ровных участках пасутся северные олени, для них успеть нагулять жир к зиме — вопрос жизни. А вот у загорающих на льдинах тюленей с жиром все уже в порядке, остается только следить, чтобы нажитое не досталось медведю.
Никита ВИХРЕВ
В материале использованы фотографии: автора