Всегда обижаюсь за Милан, когда кто-то в разговоре называет этот город скучным. Как можно? Неужели лучшей на свете оперной труппы, двух футбольных команд, Леонардовой фрески, тысячи отличных ресторанов, пары отменных музеев, огромного собора, грандиозного блошиного рынка и вдобавок кучи магазинов не хватает для того, чтобы развлечься? Чего, собственно, не хватает? Римских развалин? Так и они есть. Ночной жизни? Милан все равно живет без сна! Своей киностудии? Но в Милане всеитальянское ТВ RAI (дамы с округлостями и надутыми губками, спортивные комментаторы, произносящие 200 слов в минуту, скандалы, расследования). В Милане, как в Греции, абсолютно все есть!
Фото: © TIPS Images RM / DIOMEDIA
Фото: © Lebrecht Music & Arts / DIOMEDIA
Фото: DIOMEDIA / Universal Images Group
Фото: DIOMEDIA/ Alamy
Фото: DIAMEDIA/ JTB Photo
Фото: © F1online RM / DIOMEDIA
Так я думаю, слегка обижаюсь, потом понимаю: многие приезжие просто не видят Милана: они замыкаются в границах той части города, где торгуют мануфактурой и кожгалантереей, в модном квартале, и остального Милана не замечают. Они рыщут по магазинам, прочесывают бутики, осваивают гектары универмагов, а c наступлением вечера, утомленные шопингом, разбредаются по отелям, оседают в ресторанах, и наутро все в их жизни повторяется по новой — день сурка какой-то.
А ведь по Милану надо ходить, изучать его, удивляться, радоваться открытиям.
Начинать надо с центра с огромной площади Дуомо — на ней стоит Кафедральный собор, на нее выходит Галерея Виктора Эммануила II, отсюда начинаются все пути: по виа Данте к замку Сфорцеско, по Мадженте к "Тайной вечере" Леонардо, по корсо Дженова к старейшей базилике Сан-Лоренцо и каналам, по проспекту Виктора Эммануила к району Буэнос-Айрес и грандиозному вокзалу, через галерею к "Ла Скала" и магазинам квартала моды.
Фото: DIOMEDIA / SuperStock
Кафедральный собор сам по себе диковина. Его начали строить еще в XIII веке, закончили — в XX; ради доставки белого каррарского мрамора Милан изрыли каналами, соединив центр города с далекими карьерами. В соборе хранится один из тех гвоздей, которыми Иисус был прибит к кресту (тот самый, что был императором Константином подарен его матери Ольге), и некогда Леонардо да Винчи соорудил приспособление, прообраз нынешних лифтов, которое позволяет архиепископу Милана один раз в году подниматься под своды собора и доставать ковчежец с реликвией. Впрочем, даже гений Леонардо или реликвия, в подлинность которой можно только верить, не смогут затмить самого собора, вернее, его масштабов. Вслед за базиликой Святого Петра в Риме Дуомо — вторая по величине церковь на свете; если же считать готические постройки, то миланскому собору нет равных. Его масштабы, объемы, декор — все это вызывает если не религиозный восторг, то точно — восхищение.
Миланский собор лучше смотреть ранним воскресным утром, желательно — когда туман окутывает основание огромной постройки, а шпили слепо тычутся в висящие низко тучи, когда на площади никого нет. Ну, кроме дворника. Дуомо тогда сливается с городом, с небом, растворяется в сером миланском воздухе, воспаряет. Кажется, рука невидимого гения подправляет картину, наносит последние штрихи: вот в уголке появляются крохотные голуби, а вот сквозь туман начинает пробиваться свет. Потом ударяет колокол. Его звон разрывает серые клочья, глухой поначалу звук постепенно становится чистым, колокол словно обретает голос. Разбуженные набатом, взлетают птицы, на брусчатке площади им пока нечего делать: воскресным утром никто не станет их кормить.
Фото: DIOMEDIA / Hemis
Возможно, ранние птахи — единственные твари, которые в Милане могут остаться ненакормленными. Здесь любят и умеют поесть, здесь тысячи ресторанов: от тех, что украшены мишленовскими звездами, до самых простых, до "пивных с кухней", и каждый найдет в этом городе возможность поужинать по вкусу и карману.
Здесь всегда знали толк в еде. И, добавим, в вине. Раскопав как-то место, где стоял дом да Винчи, археологи не нашли похороненных в культурном слое великих произведений, зато обнаружили остатки припасов, винный погреб, кухонную утварь, посуду. Художнику совсем неплохо жилось в Милане: за те 12 лет, что да Винчи провел в городе (работал он совсем не быстро), он так и не смог закончить "Тайную вечерю", зато спроектировал проспект, ведущий от Дуомо к церкви Санта-Мария-делле-Грацие, написал множество работ по механике, выпил не одну бутылку вина. Недурной итог!
С площади Дуомо — в жерло галереи, памятника строителям XVIII века и объединению Италии. Собственно, в честь короля-объединителя Виктора Эммануила II огромная конструкция и возведена.
Под освещенными электрическими огнями сводами галереи (это был первый электрифицированный объект в Италии, для снабжения галереи была даже построена электростанция неподалеку) в кафе Zuca был впервые опробован на людях вермут Campari; там же открылся первый магазин Prada — только тогда, в конце XVIII века, принадлежал он не даме по имени Миучча, а солидным синьорам братьям Прада, пращурам нынешней владелицы. А еще на мраморном полу под куполом галереи — гербы: Милана, Рима, Флоренции, Турина и Савойской династии. На одном из них — туринском — изображен среди прочего бык. И на месте бычьих тестикул проверчена дырка. Это от миллионов каблуков. Люди верят, что надо вставить каблук быку между ног, совершить на нем три оборота вокруг собственной оси — и будет тогда счастье. Кому-то помогает, но быка жалко.
Фото: © TIPS Images RM / DIOMEDIA
Пройдя сквозь галерею, оказываешься на площади перед театром "Ла Скала", самым, наверное, знаменитым оперным театром мира.
Надо полюбоваться театром (на самом деле фасад довольно скромный: надо понимать, что здание было построено тогда, когда никакой площади не было, а были, наоборот, плотная застройка и довольно узкая улица — развернуться было просто негде!), выпить чашку шоколада в театральном кафе, а потом решительно обойти "Ла Скала" справа и удалиться в Бреру, некогда район дам легкого поведения, потом самый богемный квартал города (проститутки и интеллектуалы всегда славно уживались), а нынче просто лучшую часть Милана. В Брере — грандиозная Пинакотека (с голым Наполеоном работы Кановы во дворе и шедеврами вроде "Обручения Девы Марии" Рафаэля, "Ужина в Эммаусе" Караваджо и "Мертвого Христа" Мантеньи), шумный рынок (на площади Сан-Марко), отличные магазины и рестораны, гадалки, редакция главной итальянской газеты Corriere della Sera (и еще более важного спортивного приложения к ней) и улица, название которой может напомнить о доме (виа Москова — Московская).
Фото: DIOMEDIA/ Alamy
У границы района — высохшие каналы и шлюзы, только не те, по которым возили мрамор, а те, что спроектировал Леонардо: список проектов, которые гений успел предложить миланским властям и на которые умудрился найти финансирование и осуществить в Милане, поистине поражает воображение. Подрядчики, должно быть, молились на да Винчи и не хотели отпускать его из города.
Дальше — корсо Комо, самый короткий миланский проспект, давно уже ставший пешеходным. На корсо Комо в доме N10 самый известный магазин города (он так и называется — Corso Como 10), тут же оживающие ближе к ночи бары, шум, гам, хруст битого стекла — жизнь, в общем.
Жизнь вообще про Милан. Потому что город этот про жизнь. В нем есть все, чтобы стать городом-музеем: развалины, великие произведения, соборы. В нем есть все, чтобы получить славу самого большого на свете супермаркета: квартал бутиков, неделя моды, фабрики и шоу-румы. Милан — город бизнеса, город спорта, университетский город, город гастрономии. Но прежде всего Милан — живой город. Не застывший в нарциссизме, не разграбленный ордами туристов, не умерший — живой. Спасибо, что живой!