Чувство плюс чувствительность

прощалась Маша Хализева

Февральский показ осенне-зимней коллекции Jil Sander стал самым драматичным шоу сезона: один из главных дизайнеров современности представил свою последнюю коллекцию для марки, с которой был неразлучен семь лет и которая благодаря его таланту стала синонимом всего того передового, что есть в моде начала третьего тысячелетия. После окончания дефиле и дежурного поклона креативного директора марки рафинированная публика, которую не заподозришь в избытке сентиментальности, аплодировала стоя, вынудив дизайнера, не сдерживавшего слез, снова выйти под софиты.

В 2005 году Рафа Симонса, тихо создававшего в Антверпене мужские коллекции для именной марки, глава Prada Group Патрицио Бертелли пригласил в купленную им компанию Jil Sander на смену ушедшей со скандалом основательнице. Вскоре горемычный бренд перепродали японским инвесторам, и бури поутихли, а Раф Симонс получил возможность делать то, что считал нужным, без особого диктата со стороны владельца. Тот факт, что марка, чьи коллекции каждый сезон называли в числе трендообразующих, никогда не была особенно коммерчески успешна, никого не смущал --- это как раз было в порядке вещей.

Раф Симонс — дизайнер редкий: в своем творчестве он последователен настолько же, насколько непредсказуем, и эволюцию его идей легко проследить, но совершенно невозможно предвосхитить. Его прощальная коллекция для Jil Sander выглядит таким себе хрустальным "мостом вздохов", по которому он вошел в Dior: многие моменты в ней — силуэты, цветовая гамма, настроение — выглядят авторским размышлением на тему наследия Кристиана Диора. Взять хотя бы цветы, которые Симонса раньше не интересовали: на показе Jil Sander модели ходили мимо витрин с букетами, а на его дебютном шоу Dior цветы покрывали стены зала — не то парк Гранвиля, не то сады Семирамиды. При этом, сменив Дом, дизайнер остался в пространстве собственного гения (в отношении Рафа Симонса это громкое слово не режет слух).

Холодные пастели, которые открывали показ Jil Sander, отсылали к чахоточным диоровским гардениям и одновременно отвечали теме коллекции, которая была посвящена домашнему миру женщины. Бельевые аллюзии в конструкции платьев, похожие на банные халаты и пеньюары пальто, доминирующие оттенки керамики и пудры. Немного стыдливый, хрупкий в своей интимности жест — рука, придерживающая полы изумительного пальто без застежки: как у Марии на фреске "Благовещение" Филиппино Липпи в римской церкви Santa Maria sopra Minerva — отвернувшись от ангела с неизменной веткой лилии и опустив глаза долу, она приложила узкую ладонь к сердцу. От созерцания такой концентрированной красоты как раз и случаются приступы "синдрома Стендаля", когда от эстетического потрясения эмоции зашкаливают так, что отказывает даже априори безотказный дыхательный рефлекс.

Вещи из этой коллекции вызывают волнение даже на манекенах в залах бутика Villa Gross. Первым делом сложно не заметить овальное пальто из кашемира оттенка чайной розы — вещь запредельно трепетную и изящную, в которой симонсовский dioresque предстает во всей красе, полноте и чистоте линий. О диоровских силуэтах напоминает и чернильно-синее платье из матированного сатина с юбкой полуклеш, спущенными плечами и вырезом в районе солнечного сплетения — главный коктейльный наряд коллекции и одно из самых ярких высказываний на тему женственности начала XXI века.

Базовая часть коллекции традиционно ближе к исходной стилистике марки, заданной Жиль Сандер более 40 лет назад. Здесь есть несколько ключевых вещей и приемов, которые Раф Симонс успешно интерпретировал из сезона в сезон. Прежде всего это трикотаж: на сей раз свитера и кардиганы выполнены в стилистике униформы американских университетов — их украшают цветные полосы и объемная аппликация в виде букв "J" и "S". Примечательно и развитие темы дутых вещей — жакетики на синтепоне дополняют такие же объемные юбки А-силуэта с высоким поясом-резинкой.

Обуви в Villa Gross немного, а особого внимания, пожалуй, заслуживают ботинки на высокой танкетке из пони "под ягуара" (вот уж неожиданная вещь для марки) и черные замшевые сапоги на литой подошве со средней высоты каблуком из "манки" лососевого цвета (минималистично, спортивно и иронично — как раз в порядке вещей). Зато выбор сумок радует: есть и полюбившийся уже ридикюль из черной блестящей кожи с цветными деталями, и удобные трапеции на двух коротких ручках, и конвертики на контрастном ремешке, и клатчи-конверты из дискотечного вида ПВХ в рубчик с бензиновыми переливами. Плюс тонкие пояса с закрытыми металлическими пряжками с выгравированными словами вроде "Trust" или "Faith", которые, по-видимому, не были для Рафа Симонса пустым звуком.

Цены: одежда — от 5400 до 51 900 грн, обувь — от 7500 до 15 300 грн, аксессуары — от 3150 до 20 150 грн.