Открылись главные выставки "Фотобиеннале-98"
Среди экспозиций "Фотобиеннале-98" наибольшим интересом пользуются фотографии моды, демонстрирующиеся на самых престижных выставочных площадках столицы. Это и история моды в фотографиях из парижского Музея моды Галльера (Малый Манеж) и интернациональные тенденции 1940-1990 годов в этом жанре, и снимки знаменитых наблюдателей дефиле и переодевалок — Уильяма Кляйна, Хельмута Ньютона, Жан-Лу Сиеффа, Франсуа-Мари Банье и Беттины Реймс. Рядом — советские "протокольные" фоторепортажи 50-х из ГУМа и ЦУМа и пытающиеся набрать форму в этом жанре молодые российские фотографы. Всех их можно увидеть в Большом Манеже.
Мода от поэта до барона: от Бодлера до Майера
Если день рождения фотографии как техники более или менее определен — историки фотографии относят его к 7 января 1839 года, когда во Французской академии наук был сделан доклад по поводу открытия "светописи" Ницефора Ньепса и Луи Дагера,— то вопрос о происхождении фотографии моды остается неясным. Одним из ее "крестных" можно считать Шарля Бодлера, выписавшего ей в середине прошлого века свидетельство о рождении: "Моду можно считать признаком стремления к идеальному вкусу, возвышающего человека над всем приземленным и грубым; это вечное стремление человека облагородить природу". Вслед за теоретиком свое слово сказали и практики, знаменитые фотографы-портретисты Феликс и Поль Надары, Дисдери и Адольф Браун, начавшие отнимать хлеб у рисовальщиков и граверов "модных картинок".
Но настоящим дебютом фотографии моды, пожалуй, нужно считать альбом Майера и Персона 1856 года, снявших в разнообразных нарядах графиню де Кастильоне. Любопытно, что эта блестящая светская дама выступила стилистом и режиссером мизансцен наравне с самими фотографами. И уже тут можно говорить о прецеденте "сговора фотографа и модели", который в следующем столетии будет с такой же страстностью осуждаться, как и превозноситься. Но такова уж природа моды, а тем более моды, обрученной с фотографией: здесь выступают на обозримом для всех подиуме, но умеют хранить маленькие секреты (и очень дорогостоящие), здесь требуют объективности, но не против фантазий и мистификаций.
Если еще упомянуть изысканные снимки Отто — признанной законодательницы парижской моды графини Греффул, или снимки актрис Реджаны и Евы Лавальер, "дивы" тех лет Нелли Мартиль, то станет ясным, что фотография моды вступила в XX столетие с флером аристократизма и театральной естественностью. Она научилась использовать ореол известных и недоступных светских персонажей, чтобы возбудить к себе интерес. Одним из мэтров этого светски-модного портрета был барон Адольф де Майер, полвека искушавший публику "дымчатыми" картинками запретного для профанов стильного мира fin de siecle. Блестящий "дилетант", он задавал тон в журналах Vogue и Harper`s Bazaar.
От штучного товара к индустрии, и от дамы к "гарсону"
Однако товар, появившийся однажды как штучный, со временем становиться продуктом индустрии. В парижских фотоателье Ретлинжера и Лемерсье не гнались за единичными шедеврами, но зато регулярно и "кучно" поставляли снимки (кстати, неплохого качества) в магазины моды. Можно сказать, что это были прообразы фотоагентств, которые уже во второй половине века стали задавать основной тон в мире моды и стилизма. Но было бы неправильным умалять роль индивидуальностей. Достаточно упомянуть группу, собранную в Harper`s Bazaar знаменитым артистическим директором Алексисом Бродовичем,— Ман Рей, Мартин Мункачи, Морис Табар, Эжен Рубин. Иные из них (как, например, Ман Рей) в большей степени художники, чем фотографы моды. В значительной степени благодаря этим экспериментаторам фотография моды стала соответствовать эстетике века модернизма, освободившись от живописности прошлого века. И в дальнейшем фотография моды постоянно подпитывалась от современного искусства (а случалось, и наоборот).
Лучшие фотографы моды — всегда посторонние
Круг фотографов, занимающихся съемкой моды, отнюдь не похож на общество акварелистов или анималистов, или пейзажистов и т. д. Зацикленность на одной теме противопоказана этому кругу художников. Одни приходят в фотографию моды лишь для временного заработка (который их может обеспечить, порой, на всю жизнь), других соблазняет возможность попутешествовать по миру, исполняя заказы на съемку моделей в экзотических странах, третьих — поэкспериментировать, отвлечься от привычной работы, "сменить род занятий". Как в случае Франсуа-Мари Банье, до сих пор не решившего, кто он — писатель, художник или все-таки фотограф. Одни приходят из репортерства (как Франк Орва), другие (как Доминик Иссерманн), "революционеры мая 68-го" — из альтернативного кино и затем задают стиль фирмам Ланвена, Нины Риччи, Кристиана Диора и Ива Сен-Лорана. Третьи (Сильви Флери) — "выходцы" из концептуального искусства концептуализируют саму фотографию моды, делая снимки для обложек и инсталляции pro и contra моды, над которыми потом ломают головы и обозреватели моды, и арт-критики. Но пока те мучаются над толкованием, издатели публикуют эти снимки на обложках.
Есть такие, как, скажем, Жан-Поль Гуд, которых зашкаливает на гигантомании рекламных панорам, билбордов и организации грандиозных дефиле. Но и без едкой иронии Уильяма Кляйна или Хельмута Ньютона, жестоко манипулирующих моделями, сладостный мир моды вызывал бы эстетический диатез. Впрочем, и это перемывание косточек индустрии моды и культу "див" мода обращает себе же на пользу. А как известно, доказательство от противного подчас убедительнее любого другого.
Россия: от ГУМа до "техно"
Репортажные и постановочные фотографии из ГУМа и ЦУМа 50-х годов ("Мода для всех. Советские универмаги и ателье"), разумеется, можно отнести к фотографиям моды. Но с той же уверенностью, как черепки и осколки каменных наконечников стрел к музею изящных искусств. Эти "модные картинки" столь же соблазнительны, как блюда, приготовленные по рецептам поваренной книги "1000 блюд из сои" — сделано добротно, но выглядит неаппетитно.
Полная противоположность — молодежная мода 80-90-х: материал бросовый, но выглядящий броско, долговечный настолько, чтобы успеть его снять на пленку. Костюмы для местных вечеринок под "техно". Модели — широко известные в узких артистических кругах столицы персонажи — Борис Юхананов, Гор Чахал, Илья Пиганов, Маша Цигаль, Алексей Беляев и т. д. переходят из одного выставочного проекта в другой. Кажется, находишься в ателье, где сотрудники снимают сами себя, и сами рассматривают свои работы.
Вслед за появлением на нашем рынке западных журналов мод, наши фотографы почувствовали жесткую конкуренцию. Правда, касается она лишь западной продукции, переводных материалов и фотографий из западных изданий, которые теперь публикуются в русских аналогах знаменитых журналов. У российских фотографов тоже есть поле деятельности, но они должны следовать заданным примерам. Ни авангардные композиции Владимира Чайки, ни "перестроечная" тематика Сергея Борисова уже не привлекают внимание. Только следуя мировой моде, можно получить признание и работу. Это очевидно лучшим российским фотографам моды вроде Владимира Фридкеса, Владимира Клавихо, Влада Локтева и еще нескольких человек, обслуживающих все иллюстрированные журналы Москвы и Петербурга. Еще более очевидно это для зрителей "Фотобиеннале", получивших возможность сравнения с работами мастеров и с историей мировой модной фотографии, до сих пор не известной у нас.
МИХАИЛ Ъ-БОДЕ
Выставки организованы при содействии правительства Москвы, мэрии Парижа, сената Берлина, МИД и Минкульта Франции, Министерства культуры России, посольств Франции, США, Германии, Королевства Нидерландов, Французского культурного центра в Москве, Института им. Гете, института "Открытое общество" при поддержке концерна "Нефтяной", МФК "Ренессанс", Кодак А/О, Эр-Франс, Картье