На прошедшей в Париже январской Неделе haute couture профессиональным обозревателям моды и звездам кино и шоу-бизнеса были представлены эксклюзивные наряды для дам на весенне-летний сезон 1998 года. Среди двадцать одной коллекции — участника традиционных дефиле, наибольший интерес привлекли коллекции домов Chanel, Christian Dior, Paco Rabanne, Givenchy, Yves Saint Laurent и Jean Paul Gaultier. Как и обещал Ъ, сегодня мы рассказываем о том, что происходило во время показа этих коллекций. Из Парижа наш обозреватель моды НАТАЛИЯ Ъ-ОРЛОВА.
Givenchy проводит женщин сквозь японские сады
"Почему-то каждый считает своим долгов упрекнуть меня в том, что я не Живанши, — искренне недоумевал художественный руководитель известного французского дома моды британец Александр Маккуин. — В этот раз я прислушался к оппонентам и постарался проникнуться духом своего предшественника. Но надеюсь, что при этом мне удалось сохранить свое лицо".
В том что новая коллекция дома (кстати, переживающего новый подъем и успех среди модной публики и клиентов) станет одной из лучших на неделе, никто из профессионалов и не сомневался. Маккуин, не так давно ворвавшийся в парижский мир высокой моды, уже успел зарекомендовать себя художником, обладающим мощным потенциалом и способностью бесконечно генерировать идеи, работая одновременно на несколько марок (в данном случае на себя и на Givenchy). Такое под силу разве что Лагерфельду, с которым журналисты частенько сравнивают Маккуина, замечая, что Александр не уступает Карлу ни талантами ни редкой способностью найти им применение. При этом Маккуин необычайно скромен и трудолюбив — по крайней мере так принято ласково говорить о нем в доме, где до него творил другой, не менее талантливый британец, увы, так и не дождавшийся от персонала проявления подобных чувств.
Маккуин, олицетворяющий для Givenchy стремление к переменам и путевку в XXI век, уже вполне оправдал возлагаемые на него надежды: за два года подняв престиж дома и заняв третье место среди наиболее востребованных модельеров. Он устроил показ в ультрасовременном парижском районе La Defense: летняя мода Givenchy предстала в излюбленных урбанистических декорациях, в которые Маккуин поместил миниатюрный японский садик и где он разместил экраны для тщательно срежиссированного им театра теней. Прежде чем зрители могли увидеть стилизованные кимано и платья-пагоды, витиеватые гребни, держащие высокие прически, и сумочки-аквариумы с плавающими в них живыми рыбками, они наблюдали темные силуэты, плавно скользящие вдоль экранов и обещающие зрелище достойное великих церемоний времен Шогуна, чьи миниатюры и живопись, впервые покинувшие пределы Японии, пользовались в эти дни в Париже необычайным успехом.
У Yves Saint-Laurent Катрин Денев опять осаждали фотографы
"Господа фотографы, прошу вас покинуть подиум, мы начинаем дефиле, — директор дома Yves Saint Laurent Пьер Берже старался быть сдержанным. Почти полчаса в плотном кольце объективов находились главные гостьи Лорана — Катрин Денев и Дайана Росс, сидевшие в ряду vipов у подиумного "языка". Несмотря на уговоры и предупреждения, пресса явно не собиралась отступать: Ив Сен-Лоран, отмечавший сорокалетие своей творческой деятельности устраивал всего одно дефиле. И по традиции, оно проходило в самом миниатюрном из всех востребованных дизайнерами залов отеля "Интерконтиненталь". Попасть сюда без приглашения было нереально. Не увидеть этого — означало расписаться в собственной непрофессиональности.
Ива Сен-Лорана, последнего из ныне действующих основателей haute couture, последовательно развивающего традиции французской моды, за его приверженность элегантности и парижскому шику, считают самой культовой фигурой мира моды. Его любят, ему прощают нелицеприятные выпады в адрес осваивающих парижские дома чужаков, по мнению Лорана, весьма слабо представляющих, что такое мода вообще, и женская мода в частности. Его показ — это всегда прямое указание "что, с чем и как надо носить": двубортные костюмы-"двойки" стального и темно-серого цветов, стилизованные национальные наряды жительниц Индокитая, легкие струящиеся каскады юбок и платьев красоток с мальдивских и гавайских островов, крошечные платья для коктейля и элегантные вечерние туалеты — вот что будет модным в Париже и за его пределами нынешним летом, объявленным, как и весь 98-й год, временем Ива Сен-Лорана.
Напрочь лишенный эгоцентрического самолюбования, Лоран сегодня вновь предлагает дамам то, что, по его мнению, сделает их наиболее привлекательными в глазах мужчин (возможно, поэтому он столь любим и обожаем лучшими представительницами прекрасного пола), и это во многом объясняет его желание творить для женщин. "Если вы спросите меня почему я выбирал женщин. Я постараюсь быть как можно искренен, — заметил как-то в одном из своих интервью Лоран. — Ради женщин можно безумствовать и фантазировать. Они способны вдохновлять художника бесконечно. Мужчины, могут вдохновить лишь на то, чтобы сотворить что-либо для женщин".
"Катрин, сейчас я тебя спасу", — пытался заслонить Денев от поклонников менеджер дома. Денев лишь слабо улыбалась, пытаясь сориентироваться в сжимающей ее толпе: "Хорошо, что в России знают Лорана, того, что он сделал для моды, пока еще не повторил никто".
В доме Jean Paul Gaultier угощали зеленым чаем
Разыграв в минувшем сезоне свою русскую карту, и дополнив зимнюю коллекцию haute couture (полушалки, зипуны, шаровары, сарафаны и казаки) фирменными духами в оригинальном футляре-матрешке (ставшими настоящим бестселлером среди рождественских подарков 1998 года), Жан-Поль Готье устремил свой взор на Абиссинию. И судя по летней коллекции haute couture, пришло время зеленого чая и костюмированных балов Людовика XIV. Для своих замыслов Готье облюбовал суровую строгость стен Ecole de Medecine, излюбленного места многих дизайнеров, представляющихся в Париже. Вход в школу вел через бедуинский шатер. В просторном полумраке холодной залы по желанию Готье были разбиты еще два шатра, в которых появлялись и исчезали манекенщицы.
"Гениально и очень стильно",— улыбалась теле- и фотооператорам Дайана Росс, замеченная на показах ведущих дизайнеров и претендующая на звание почетной гостьи Недели высокой моды. Мне повезло, без особых усилий я могла следить и за показом, и за отношением к фантазиям Готье "королевы дискотек" 80-х годов (Дайана сидела как раз напротив) и Пако Рабанна (кстати, одного из любимейших гостей парижского enfant terrible). Профессиональное любопытство было вполне оправданно. Дайана известна своим стремлением идти в ногу с модой, к тому же она одна из любимейших клиенток ряда парижских и американских домов моды — ее живая реакция является свидетельством сценического успеха той или иной модели.
Она с удовольствием пила зеленый чай, который ей и другим гостям предлагали разодетые от Готье темнокожие официанты, и не скрывала восхищения, любуясь декорированными камзолами, узкими брюками и корсетами из камуфляжной ткани, миниатюрными юбками на фижмах и пышными прическами, над которыми возвышались огненные фрегаты и массивные чалмы. "Я люблю Готье, даже когда он чересчур увлекается кичем,— также обворожительно улыбнулась Дайана в ответ на вопрос о дефиле.— В этом он весь, но нужно ли ему быть другим? Ведь все, что он делает, очень нравится и, по-моему, не задерживается надолго в бутиках". В шумном потоке, выносившем публику с показа, в двух шагах от меня оказался и Пако Рабанн: "Добрый вечер, месье Рабанн, у вас было великолепное шоу",— поприветствовала его я. "Спасибо,— протягивая руку, Рабанн казался вполне довольным.— Надеюсь, у Готье было ничуть не хуже?" — весело подмигнул он мне.
...а в доме Paco Rabanne исполняли ритуальные танцы
Несмотря на сиюминутные пристрастия и увлечения публики тем или иным модельером, в Неделе моды участвуют несколько художников, на чьих показах, по неписаным правилам, непременно нужно присутствовать. Один из таких мэтров — Пако Рабанн — внимателен к журналистам, часами томящимся в ожидании дефиле и часто (если их место уже занято или такового нет вообще) застывающим в самых невероятных позах, пытаясь разглядеть в толпе хоть что-нибудь из новой коллекции. Можно даже сказать, что Рабанн любит прессу, обычно устраивая свое шоу в просторных залах Carrousel du Louvre. Что также можно объяснить и тем, что все модели, а вернее, объекты, которые Рабанн предлагает зрителям, практичнее всего рассматривать на расстоянии.
Рабанна, или как его еще ласково называют журналисты "железного Пако" давно уже величают гуру высокой моды. Он предлагает не столько тенденции, сколько ноу-хау и стиль. Трудно вспомнить, сколько раз и какое количество дизайнеров (французских, английских, итальянских и прочих) цитировали то или иное его произведение, а то и попросту развивали рабанновские темы в своих коллекциях. Нынешняя Неделя не стала исключением, и влиянию Рабанна оказались подвержены и оба молодых британца (Галлиано и Маккуин), и Кики Феро, и Эммануэль Унгаро, и Тьерри Мюглер и даже Карл Лагерфельд.
Металлические маски, корсеты и сумочки из пластика, рукава-латы и стилизованные кольчуги стали свидетельством мощного диктата Рабанна-художника на haute couture. Кстати, в отличие от многих мэтров моды, то и дело взыскивающих с охочей до чужих идей публики, Рабанн явно не торопится уличать коллег по цеху в цитатах и плагиате — он показывает вполне пригодные для ношения модели, исполняет в финале ритуальный танец с аборигенами и, судя по всему, ролью здравствующего классика моды вполне доволен.
Призраки оперы открыли дефиле у Christian Dior
Известный своей экстравагантностью и желанием быть не похожим на других, Джон Галлиано раздал постоянным клиентам и избранной прессе билеты в Grand Opera. Именно здесь в этом году давали представление летней коллекции высокой моды дома Christian Dior. И судя по декорациям, ожидался пышный спектакль: вместо привычных зрительных рядов гостей усаживали за убранные букетами роз и лилий столы под гирляндами из фруктов и цветов, свешивающихся со стен, среди наброшенных поверх ширм и каминов шалей. Повсюду были расставлены блюда с экзотическими фруктами, орехами и замысловатыми пирожными, которыми угощали друг друга оперные персонажи, приглашенные Галлиано в качестве почетных гостей.
Травиата, Кармен, несколько тореодоров, трансвеститы и французские морячки сталкивались в пестрой толпе приглашенных с оперными дамами полусвета и русскими гусарами, смеялись, пили шампанское и танцевали танго. Кстати, ритмы танго лейтмотивом шли через весь показ изысканной коллекции, которую нынешний художественный руководитель дома Christian Dior посвятил маркизе Кассати — кумиру и музе французской belle epoque, которую боготворили Огюст Джон, Леон Бакст, Джакомо Балла и Ман Рей, женщине диктовавшей моду нескольким поколениям модниц.
Но посвящая показ музе, нетрудно сбиться на возвышенное — и это во многом объясняет полное отсутствие в летней коллекции дома Christian Dior нарядов для утра и дня. Следуя возвышенному стилю Галлиано, клиенткам дома, судя по всему, придется на время позабыть о повседневности, увлекшись вечерним карнавалом, на который их пригласил Christian Dior. И судя по настроению представительниц ряда царствующих домов, сделать это им будет не так уж трудно — тем более что нынешним летом, если верить программам и сообщениям Internet, красивейших дам планеты ждут вечеринки и балы, на которых наряды из декорированных золотых залов и фойе парижской оперы — едва умещающиеся среди столиков и скрывающие пышными юбками одновременно с десяток ступеней огромной оперной лестницы — окажутся вполне уместными.