В прошлом году мы представили нашим читателям московский ресторан "Шомрат". Теперь на месте индийского заведения появилась "Хванчкара". Нетрудно догадаться, что это означает. Тандури уступили шашлыкам, ласси — грузинским винам, Индия — Кавказу. Рассказывает наш корреспондент ДАРЬЯ Ъ-ЦИВИНА.
Таковы приметы нашего времени. Сегодня приметишь ресторан индийской кухни, а завтра глядь — "Шомрата" уж нет, а индийские рестораторы далече. Зато есть грузинская "Хванчкара". Конкурентная борьба ведется не на жизнь, а на выживание. Не пришлись ко двору карри, тут же на смену являются чашушули. А если и им не повезло, то свято место тотчас заполнят спагетти или буритос. Выяснять причины этого жестокого природного явления — занятие неблагодарное. В наше время рестораны приходят и уходят, как времена года. И относиться к этому нужно философски, с благодарностью принимая любое новое заведение. И объективно его оценивая.
Итак, "Шомрат" умер. Родилась "Хванчкара". Внешне она не слишком отличается от своего индийского предшественника. Анфилада небольших залов с низкими потолками, белыми стенами и арочными проемами не подверглась никаким реконструкциям. Об обновленной "пятой графе" ресторана свидетельствует лишь искусственный камин, декорированный грузинскими керамическими кувшинами и плетеными корзинами. Никаких других национальных признаков не наблюдается, впрочем, не было их и раньше. В целом ресторан выглядит бедным и каким-то необжитым, словно новые хозяева вселились сюда ненадолго и не от хорошей жизни. Так что на современный комфорт и традиционный колорит рассчитывать не приходится.
Зато новое название воистину можно назвать говорящим. Для нас "Хванчкара" — это не столько местность, сколько марка вина и символ целой эпохи. Трудно представить себе французский ресторан под названием "Шато Икем" или американский бар "Зинфандель". Зато в России "Хванчкара" давно уже стало именем нарицательным, как и "Киндзмараули". Эти полусладкие грузинские вина так долго украшали форзацы советских кулинарных книг, так часто сопровождали бутафорские застолья в кино, так трепетно упоминались в мемуарах, что стали воплощением советского строя, его непременным атрибутом, приметой сталинского времени и путеводной звездой многих поколений. При слове "Хванчкара" наше воображение рисует классический натюрморт с хрусталем и крахмальными салфетками, обильными блюдами и застольным пением. Где-то в глубинах подсознания звучит "Сулико", раздается бой курантов и проносится черный воронок. "Хванчкара" — штамп нашего мышления, и акцизные марки тут абсолютно не при чем.
Конечно, другие вина тоже не лишены символического значения. По большому счету, именитые французские "Бордо" — точно такой же штамп нового времени, как грузинские полусладкие — символ старого. Но если пробовать бордоские и бургундские вина мы начали, так сказать, "с чистого листа" и каждый по-своему, то сладкое послевкусие "Хванчкары" и "Киндзмараули" всегда будет напоминать нам о нашем общем прошлом...
Кроме вышеупомянутых сакраментальных красных вин, в ресторане есть полусладкие "Ахашени" и "Баракони", а также замечательное "Мукузани" в литровых кувшинах и сухое же "Самеба". Белые сухие грузинские вина представляют "Телиани", "Цинандали", "Гурджаани", "Греми" и "Тетра". Все они поставляются прямо из Грузии. Оттуда же приехал и повар Гутерди Ахаладзе. Он уроженец Кутаиси, а Западная Грузия, как известно, славится своими гастрономическими традициями. Которые нашли достойное воплощение в меню "Хванчкары".
Раздел закусок открывает свежая зелень, и это весьма примечательно. Предлагаются также зеленое лобио с орехами, курица баже, аджапсандали, кучмачи, и, что особенно радует, ткемали. Но самое интересное ждет нас впереди. Под видом горячих закусок в "Хванчкаре" подаются горячий хлеб, шоти и мчади, золотистые дымящиеся имеретинские хачапури, густое красное лобио, тягучий жареный сулугуни. И целых два вида кукурузной каши — это белоснежная мамалыга и эларджи (мамалыга с сыром сулугуни). В той же категории выступает чахохбили из курицы.
Затем следует харчо, чихиртма и суп-хаши — разновидность армянского хаша, который грузины тоже всегда едят по утрам.
Список горячих блюд возглавляют шашлыки, и это вполне закономерно. Грузинская кухня для нас немыслима без мяса на углях, а "Хванчкаре" досталась по наследству от "Шомрата" печь тандур, позволяющая жарить мясо так, как это принято на Востоке. Ведь все кебабы похожи друг на друга, кто бы их не готовил — турок, индус, грек или грузин. Но "Хванчкара" не ограничилась одними шашлыками. Г-н Ахаладзе также готовит чанахи из баранины с баклажанами, оджахури из жареного картофеля со свининой и зеленью, купаты, чашушули из говядины, куриные потроха, каурму из говяжьей печени, жареного молочного поросенка и даже жареный сулугуни с картофелем. Все эти блюда колоритные, традиционные, а главное — недорогие. И вызывают точно такие же эмоции, как и само слово "Хванчкара". Хочется пить, петь, есть и жить долго и счастливо. Будет ли долгой и счастливой жизнь самого ресторана "Хванчкара"? На этот вопрос мы можем ответить лишь риторически: попытка — не пытка...
Цены ресторана "Хванчкара"(***) совсем не высоки. Зеленое лобио стоит 35 руб. Кучмачи с орехами — 45 руб. Баклажаны с орехами — 45 руб. Ткемали — 5 руб. Грузинский хлеб (шоти) — 5 руб. Жареный сулугуни — 30 руб. Мамалыга — 20 руб. Хачапури — 40 руб. Красное лобио — 35 руб. Харчо — 20 руб. Хаши — 20 руб. Шашлык из свинины — 50 руб. Чашушули — 45 руб. Чанахи — 50 руб. Куриные потроха — 35 руб. Оджахури — 60 руб. Грузинские вина грузинского разлива стоят не слишком дешево: "Хванчкара" — 120 руб., "Ахашени" — 120 руб., "Киндзмараули" — 120 руб., "Мукузани" (кувшин 900 г) — 200 руб., "Гурджаани" — 80 руб., "Цинандали" — 100 руб., "Сагареджо" — 80 руб. По вечерам звучит живая музыка, так что лучше выбрать для посещения дневное время. Кредитные карты не принимаются. Ресторан работает с 11 до 23 часов.
Адрес ресторана: ул. Сретенка, д. 16/2. Телефон: (095) 921-29-27.