показы / мода
На подиуме завершившейся в Киеве Ukrainian Fashion Week было, как и положено на показах моды, очень пестро — свои коллекции в помещении "Мыстецького арсенала" на этот раз представили не только ведущие украинские дизайнеры, но и участники специального проекта EuroFashion. Тем не менее МАРИЯ ХАЛИЗЕВА обратила внимание и на то, что модельеров продолжает завораживать черный цвет.
Помимо очевидного сезонного явления, массовое обращение к черному — симптом многих "дизайнерских" хворей, от врожденной мизантропии до приобретенного концептуализма и вирусной инфекции подражания Рику Оуэнсу или Реи Кавакубо. Кроме того, в некоторых случаях обилие черного сигнализирует о том, что дизайнер думает не о вечном, а о бренном — о продажах и интересе байеров. Потому как для них черный — цвет надежды, имеющий наивысший индекс доверия покупателей.
Так, для осенне-зимней коллекции Кристины Бобковой показ на Ukrainian Fashion Week (UFW) был равнозначен торжественным проводам на пенсию. Ко времени появления на столичном подиуме эти вещи уже видели на выставках в Нью-Йорке и Милане, на них были собраны заказы от американских бутиков, где Bobkova продается последние пару лет, они стали предметом переговоров с несколькими европейскими и российскими ритейлерами. Объяснить успех коллекции можно и тем, что она на 90% черная. К тому же в этом сезоне Кристина Бобкова представила широкий ассортимент "топов" — пальто, жакетов, жилетов, туник и джемперов. Этот акцент продиктован как коммерческими интересами, так и любовью дизайнера к головоломным конструкциям, особую дань которым госпожа Бобкова отдает, колдуя над верхом своих моделей — они получаются резкими, угловатыми, со скрытыми застежками и высокими воротами-трубами, иногда дополняются объемными деталями. Дизайнер подчеркнула их архитектуру вдумчивым подбором материалов, поиграв на разнице преломлений света в черных материалах разной фактуры — от вручную состаренной кожи до тонкого джерси и шерсти, имитирующей искусственный мех. Получилось очень урбанистично и торжественно, и если уж встречать в декабре обещанный календарем майя апокалипсис, то постпанковая коллекция Bobkova будет очень кстати.
Должное внимание уделила черному и Лилия Литковская. Хотя не так много, как обычно, что само по себе уже новость. Следующая новость — внушительный блок цвета: по словам дизайнера, она нашла глуховатый бордовый, глубокий синий и пронзительный горчичный в живописи русского авангарда, в частности, у Василия Кандинского. Дальше — крупные формы: большие пальто с чужого плеча, строгие платья, тяжелые юбки с абрисом классических годе, квадратные жакеты, брюки-бермуды со свитерами грубой вязки. Последние пару сезонов дизайнер старательно выхолащивает силуэт, высушивает детали, выпрямляет линии и увеличивает объемы. Создается впечатление, что вещи Litkovskaya теперь совсем уж на века — монолитные и весомые, не подверженные капризам моды. В этом смысле модельер движется в направлении "нового минимализма" в духе Celine и Jil Sander. Ее oversized теперь не в стилистике Ямамото — скорее это хрестоматийный Баленсиага. Героиня Litkovskaya больше не защищается от мира — миру просто в голову не придет ее обидеть, даже несмотря на проглядывающие кое-где прорехи в обороне вроде чуть мягкого плеча или обрывка шифонового подола, выглядывающего из-под наглухо закрытого платья.
Темной была и коллекция kamenskayakononova, но темнота эта скорее меланхолического толка и немного с оттенком будуарного нуара — будто ее собрали в закрытом клубе с тяжелыми портьерами, где с эстрады томная барышня, похожая на Шаде, поет какой-то smooth jazz. В коллекции опять-таки было много практичных и коммерчески перспективных вещей — лаконичных квадратных полупальто с широкой отстегивающейся оборкой по подолу, жестковатых и немного воинственных курток под юбки-тюльпаны. Заглавную партию в напряженном подиумном шествии сыграли платья из тяжелых пластичных тканей, прямого силуэта, миди или макси, с широкой округлой горловиной и мягкой линией плеча. Плечи вообще очень занимали Наталью Каменскую и Олесю Кононову — несколько моделей с открытым лифом произвели грандиозный драматический эффект: хрупкие плечи, откровенное декольте при очень сдержанном характере вещи в целом, белизна и тонкость шеи, деликатность которой подчеркивали массивные декоративные серьги, созданные Катей Булах, постоянным соавтором kamenskayakononova по части бижутерии.
Елена Буренина, обещавшая после прошлой коллекции, списанной в коммерческие, неудержимый разгул чистого творчества, неожиданно для самой себя отыскала, кажется, баланс между телесным и бестелесным в нелегком дизайнерском труде. Погрузившись в исследование темных начал, которые неизменно присутствуют в каждом человеке, она сделала очень цельную коллекцию, где вымысел органично сосуществовал с реальностью — как объемные фигурки ворон на вороте совершенно земного пальто. Сложно сконструированные вещи Elena Burenina полны символов и аллюзий, расшифровать которые не поможет никакой пресс-релиз. Вот на спинке жакета на уровне лопаток появились молнии, вот у следующего жакета в районе лопаток выросли витые рога. Дьявольщина какая-то. "Но, возможно, там раньше были крылья",— предполагает автор, и устоявшийся вроде бы уровень контрастности черного и белого снижается. Вместе с тем вся эта метафизика не мешает восприятию одежды: асимметричные планки на рубашках и застежки на жакетах вторят асимметричному же крою зауженных брюк, грубый трикотаж ручной вязки соседствует с шелком, черный и белый разбавлен серо-бежевым, анилиновым синим и холодным бирюзовым.
Полный конец света, которого опасливо ожидали озадаченные Еленой Бурениной зрители, наступил на показе Podolyan. Дизайнер решил напомнить зрителям об извечном диалектическом противостоянии реальности и иллюзии с помощью эффектного аудиовизуального шоу. На заднике заплясало всякое 3D, а кромешную тьму, сгустившуюся над подиумом, мелко крошили лучи лазеров. Между ними скользили модели в одежде, рассмотреть которую в и без того сложных обстоятельствах мешала видеопроекция. Впрочем, темнота иной раз отлично стимулирует фантазию.