Показы / мода
XXX неделя моды Ukrainian Fashion Week (UFW), обосновавшаяся в музейном комплексе "Мыстецький арсенал", в очередной раз собрала лучших дизайнеров страны. С подробностями — МАРИЯ ХАЛИЗЕВА.
Юбилейность нынешней UFW не бросалась в глаза — громких речей никто не произносил, подарков никому не вручали. Хотя сами организаторы мероприятия признаются, что небольшой подарок все же получили — таможенники разрешили ввезти в Украину светотехнику, арендованную в Бельгии, благодаря которой воздух в зале больше не накалялся по мере нагревания софитов. В остальном все шло своим чередом и по графику. С утра подиум был занят репетициями дефиле, а после полудня "Мыстецький арсенал" из малообитаемого довольно быстро становился густонаселенным. Ближе к вечеру холл исполинского здания начинал гудеть на все лады — это соревновались в громкости "зоны отдыха", оборудованные партнерами мероприятия для его гостей. Гости были рады стараться. Очень трогательно выглядели девушки, переобувающиеся в трендовые яркие лодочки в машинах или принесшие с собой сменную обувь, а с нею — сменные осанку и улыбку, чтобы соответствовать торжественности момента.
На высокой ноте неизменно проходит и первый показ сезона — новую коллекцию представляет Лилия Пустовит, и публика сразу узнает, какие части света посетила дизайнер за последние полгода. На сей раз это была Кения, где госпожа Пустовит смотрела на львов и племя масаи, вдохновивших ее на создание коллекции, которая, очевидно, знаменует собой открытие у марки Poustovit n-ного дыхания. Очень красивый принт, разработанный на основе традиционной графики и колористики масаи, вполне мог бы стать самодостаточным сюжетом коллекции, однако дизайнер не поскупилась на идеи, играя на контрастах пестрого и монохромного, мягких пластичных объемах и тонкой калибровке силуэта. Иконостас пустовитовских платьев в этом сезоне пополнился моделью со сложнокройным двухслойным лифом, являющуюся готовой классикой Poustovit — вещью простой, но с пространством для вариаций, в которой в оптимальной пропорции смешаны нежность и строгость, комфорт и элегантность, вечное и современное.
Мысли о вечном и современном должны были бы терзать и Викторию Гресь, но она, по-видимому, решительно пресекла их тревожный бег. После очень удачной и свежей весенне-летней коллекции в этом сезоне дизайнер марки Victoria Gres вдруг вернулась к истокам — образу принаряженной панночки строгих нравов и вкусов. Несмотря на провокационное заглавие "Венера в мехах", отсылающее к хрестоматийной повести Леопольда Захер-Мазоха, коллекция получилась добропорядочной: сексуальность и чувственность оказались скрытыми под ладными платьицами с манишками и камеями, а также фирменными для Gres объемными пальто. Надежду на пробуждение инстинктов давали разве что зверски обаятельные лодочки из каракульчи. Привычную для Gres винтажность одежды подчеркивали модели — для показа дизайнер выбрала девушек, радовавших глаз посетителей первых украинских недель моды. Девушки эти привнесли в происходящее на подиуме какую-то несвойственную современности женственность, по которой впору ностальгировать в век несовершеннолетних манекенщиц и подростковых секс-символов.
По-взрослому повел себя в этом сезоне и Федор Возианов, представивший большую коллекцию (45 выходов), посвященную не поэтической алхимии образов, а алгебре, геометрии и физике — силуэту, пропорциям и цвету. Эквилибристику объемов и конструкций, которых всегда ждут от Vozianov, сменил четкий и эргономичный крой: дизайнер сознательно ограничил освоение пространства вокруг тела, обратившись к нему самому и его первичным потребностям. В результате имеем исчерпывающий набор унитарных и утилитарных вещей: пальто прямого и полуприталенного силуэта, лаконичные комплекты из строгих блуз, аккуратных жакетов в талию и хитро скроенных юбок А-силуэта, стройные брюки и платья ювелирных пропорций. И все это в холодноватой палитре коричневого и серого, черного и темно-синего с вкраплениями белого, терракотового и оттенков зеленого кофе; в классических сочетаниях фактур шерсти и шелка при участии матовой кожи. Ни одной лишней детали, ни одной случайной линии, ни одного незапланированного движения. Кажется, Федор Возианов на спор или из чистого озорства решил завоевать благосклонность дам, предпочитающих Giorgio Armani, Donna Karan и Max Mara,— тех, у кого традиционное понимание женственности и роскоши сочетается с приверженностью модернистскому принципу соотношения формы, функции и содержания.
Светлана Бевза, чье атмосферное камерное шоу в Шоколадном доме завершило первый день XXX UFW, тоже блюла чистоту и остроту форм, а также разнообразие фактур — от глянцевой кожи и органзы до замши и рукодельного трикотажа. На создание коллекции дизайнера вдохновила кошка, и это едва ли не первый случай, когда поклонница архитектурных абстракций Светлана Бевза обратилась к живой природе. Впрочем, теплую и пушистую тему она обыграла в привычном для себя ключе — в холодных шелках с цветным принтом гладкого меха, в "зубастой" бижутерии и графическом символе кошачьей морды, похожем на маску Бэтмена, фрагменты которого в различных вариациях присутствовали в одежде. Черные панели ломаных геометрических форм будто вспарывали минималистичные платья, оставляя на них не кровоточащие раны, а повреждения в обшивке — девушка-кошка от Bevza была похожа на анималистического робота. Сама "обшивка" порой выдавала источники вдохновения дизайнера, не удержавшегося от цитирования кумиров, но была как всегда архитектурна и герметична — эти вещи почему-то сложно представить в комплекте с чем-то посторонним. Так же, как трудно заподозрить в удобстве очень красивые туфли с узким мысом и острым каблуком, в которых с переменной грациозностью балансировали модели. Вместе с тем никто ведь не обещал, что будет легко, и постулат "красота требует жертв", кажется, пока тоже не отменили.