Сегодня наш корреспондент ДАРЬЯ Ъ-ЦИВИНА продолжает свой отчет о поездке в Шаранту и Гасконь, где она побывала по приглашению компании "Москва Кэш энд Кэри Можайск". В прошлый раз вы познакомились с блистательным и непредсказуемым арманьяком Janneau. А в этот раз мы представляем рафинированный и родовитый коньяк Frapin, с которым наши постоянные читатели уже могли познакомиться в прошлом году.
Человеку, никогда не бывавшему в Гаскони и Шаранте, может показаться, что арманьяк и коньяк похожи. Да, эти два напитка действительно делаются по одной и той же технологии (хотя требования к производству коньяка более жесткие). Но по характеру арманьяк и коньяк столь же отличны друг от друга, как и жители двух соседних французских провинций. Насколько арманьяк, рожденный в Гаскони, открыт, темпераментен и импульсивен, настолько коньяк, рожденный в Шаранте, сдержан, скрытен и рассудителен. У каждого напитка свой вкус, свой облик и своя судьба.
Судьба сложилась так, что жители Коньяка относятся к своим южным соседям с некоторым пренебрежением. Арманьяки они считают чуть ли не самогонкой, а их производителей — легкомысленными лоботрясами, беспокоящимися только о том, как бы набить себе брюхо и побольше выпить. Правда, вслух шарантцы об этом не говорят. Они предпочитают намеки — как и сам коньяк, вроде бы мягкие, но действующие обжигающе. Слово шарантца имеет долгое и внушительное послевкусие-подтекст, точь-в-точь их любимый напиток. Другое дело — гасконцы. Они напрямую заявляют, что в Коньяке живут сплошь снобы и зазнайки, которые задирают нос безо всякой причины и считают себя лучшими дистиллерами в мире, будто нет на свете ни шотландского виски, ни русской водки. Гасконцы никогда не наносят удара исподтишка, они искренне дерутся и искренне обнимаются. Так и арманьяк приносит именно те эмоции и ощущения, которых от него ждешь.
Конечно, извечная борьба между Арманьяком и Коньяком не дотягивает до соперничества Бургундии с Бордо. Арманьяк был и остается любимым национальным напитком, который на мировой арене чувствует себя куда менее уверенно, чем коньяки. Последние изначально занимают более выгодную позицию по отношению к противнику: они намного знаменитей и родовитей. Лучшим примером тому служит дом Frapin — один из самых старых и респектабельных производителей коньяка в Шаранте.
Как истинный аристократ, "Фрапэн" не рекламирует себя на каждом углу. Даже во многих французских винных магазинах и ресторанах вы не найдете эффектных бутылок с изящной надписью Frapin. Это напиток для избранных, и он имеет право считать себя таковым. Фрапэны поселились в районе Шаранты в 1270 году. Поначалу они производили вовсе не крепкие алкогольные напитки, а фармацевтические средства и гениальных писателей. Так, в 1494 году Катрин Фрапэн родила знаменитого Франсуа Рабле. Который, кстати, блестяще владел не только пером, но и скальпелем, и даже занимал пост директора лионского госпиталя. Позднее заслуги семейства Фрапэнов были отмечены фамильным гербом, который пожаловал Людовик XIV своему придворному аптекарю Пьеру Фрапэну. Постепенно фирма Frapin окончательно сменила аптекарское дело на дистиллерское. Потомок королевского аптекаря, тоже Пьер, начал в XIX веке продавать продукцию Grand Champagne (не путать с шампанским, речь идет исключительно о коньяке) за границу. В 1895 году получил медаль "1-й степени достоинства" на Всемирной выставке в США. За ней последовали золотая медаль на Всемирной выставке в Париже, награды в Бельгии и в Мадриде. И на закате XX века "Фрапэн" — на пике славы.
500 лет ушло на создание фамильных владений в районе лучших земель Grande Champagne области Коньяк. 300 га виноградников оказались в безраздельном владении родовитого семейства. 20 поколений Фрапэнов сменилось, прежде чем Cuvee Rable, фирменный коньяк, рождение которого было приурочено к 500-летию писателя, был оценен в 18 000 франков за бутылку. Конечно же, все эти цифры внушают трепетное благоговение. То же — и богатейшая история фирмы Frapin. И семейные традиции. И аристократический подход к жизни. Но важнее сам коньяк. Потому что, как говорят в Гаскони, кем бы ни были ваши предки и сколько бы медалей не хранилось в вашей бонбоньерке, если вы не умеете делать хорошие напитки, то все это зря.
Коньяк "Фрапэн" смело можно сравнивать с "Хеннеси", "Мартелем", "Реми Мартэн" или "Камю". Однако сами дистиллеры предпочитают этого не делать. Они считают, что их коньяк говорит сам за себя. Но прежде чем эта уверенность придет, коньяк должен проделать долгий, медленный и трудный путь от виноградника до бутылки. Виноград для "Фрапэна" выращивается на рыхлых меловых почвах Гранд-Шампани (этот район Коньяка получил имя за сходство своих земель с Шампанью). Естественно, в дело идет только виноград "Уни Блан" и только класса premier cru. Собирают его еще незрелым, за неделю до общепринятого срока, чтобы получить виноград нужной кислоты. Как только гроздья расстаются с родной лозой, они отправляются под пресс. При этом с момента сбора урожая и до слива виноградного сока в бродильный чан проходит не больше двух часов! Эта рекордная скорость объясняется тем, что дистиллеры стараются избежать даже малейшего окисления виноградного сока. Еще одно ноу-хау: виноградный сок проходит первую ферментацию нефильтрованным, то есть вместе с отстоем. Благодаря этому будущий коньяк становится более ароматным. После того как сок превратился в молодое вино, его подвергают дистилляции. В Коньяке (в отличие от Арманьяка) применяется только двойная перегонка. Сами дистиллеры уподобляют перегонку вина в спирт варке спагетти. Сначала вино быстро разогревают, а когда оно начинает кипеть — уменьшают напор огня, точнее газа. Чтобы следить за температурой в медном перегонном кубе, используется современный термометр. Когда-то, в 1942 году, юный месье Куантро (нынешний президент фирмы Frapin, а тогда начинающий специалист-дистиллер, вздыхающий по Женевьев Фрапэн, правнучке знаменитого Пьера Фрапэна, которой суждено-таки было стать мадам Куантро) придумал оригинальный способ измерять температуру внутри перегонного аппарата. Он поставил в трубу коробку с сардинами и, когда из нее начинал капать жир, уменьшал огонь. Теперь это всего лишь легенда. А тогда, 50 лет назад,— как знать, может, именно неистребимая находчивость и определила будущее династии Фрапэнов.
Славная история Frapin покрыта пеленой времени. Погреба Frapin покрыты густой паутиной. Здесь хранятся коньяки, самым старым из которых больше 100 лет от роду. Для ассамбляжа выбираются самые разные оттенки вкуса, цвета и аромата. Для "миллезим" — только первоклассный коньяк двойной перегонки. И рождается V.S.O.P.— единственный в своем роде коньяк, производимый исключительно из premier cru, округлый, мягкий, немного женственный. И мощный Extra с благородным сильным ароматом и бархатистым послевкусием. И уникальный Chateau de Fontpinot, названный в честь фамильного замка Фрапэнов. И, конечно же, Cuvee Rablet, впитавший мудрость веков, возраст которого измеряется пусть и не пятьюстами годами Франсуа Рабле, но полным веком.
Стоит ли после этого спорить, что лучше — свободолюбивый, напористый и нахальный арманьяк, рожденный на родине Д`Артаньяна, или бездонный, многогранный и ироничный коньяк, оказавшийся родственником Франсуа Рабле? Ведь, как говорили общие предки гасконцев и шарантцев,— suum cuique, а каждому свое.