Джорджо Армани (Giorgio Armani) отмечает 25-летие творческой деятельности. Торжества, начавшиеся в Милане на последних показах pret-a-porter (см. Ъ от 5 октября), которые стали очередным триумфом дизайнера, теперь продолжаются в Нью-Йорке. В Guggenheim Museum на открытии персональной выставки юбиляра собрались звезды кино и шоу-бизнеса.
Несмотря на мировое признание, Джорджо Армани скромен, старается избегать выходов в свет и буквально все время посвящает работе. Часами просиживает в ателье над рисунками, лично следит за каждой деталью в новых моделях, за каждой витриной в 2000 бутиках, которые эту модель продают, и за каждой строчкой в рекламе, которая их представляет. Его появление среди музейных экспонатов (а мэтр представлен в стенах Guggenheim Museum в основном многочисленными фотографиями, в том числе снимками из семейного альбома) — смелый, хотя и вполне объяснимый шаг руководителей ведущего музея современного искусства. Выбор Джорджо Армани в качестве художественного объекта — вполне удачное решение: именно он представляет пример успешного бунта против формальностей и консерватизма в искусстве моды.
Около двадцати лет назад дизайнер Армани устроил переворот в формальной мужской одежде, избавив клиентов — вначале дома Cherruti, у которого он начинал, а с 1975 года и собственного дома моды — от жестких костюмов-футляров. Он полностью изменил представительский костюм, начав использовать более тонкие ткани (тонкую шерсть и смеси из хлопка и льна) и предложив более свободный силуэт пиджаков с очень мягкой линией плеча. Благодаря этому Джорджо Армани вошел во все известные справочники как "модельер, обеспечивший мужчинам долгожданную свободу". Дамы тоже многим ему обязаны. Вслед за Шанель (Chanel) и Сен-Лораном (Saint-Laurent) он утверждал стиль unisex и способствовал утверждению женского брючного костюма — такого же легкого и удобного, как мужской,— в качестве деловой одежды. Но, в отличие от Сен-Лорана и Шанель, Джорджо Армани продавал модную одежду не в чопорных бутиках, а в громадных ангарах. Здесь же часто устраивались дефиле модельера, а для рекламы он использовал взлетные полосы. Один из таких ангаров, открытых Giorgio Armani SpA в начале 80-х вблизи самых крупных киностудий, и сейчас собирает весь Голливуд. После выхода на экраны "Американского жиголо", в котором в костюмах от Armani дебютировал Ричард Гир (Richard Gere), сюда не прекращается паломничество звезд, называющих себя "мужчинами и женщинами Армани".
Впрочем, как утверждают конкуренты, Джорджо Армани платит — и немало — кинозвездам за то, что они носят его одежду. Но уж точно никто не обвинит модельера в том, что он доплачивает политикам за появление в его костюмах — ни за какие суммы они не согласятся так рисковать. А ведь гардероб экс-президента США Джорджа Буша, например, на 90% состоит из Armani, в расходных статьях нынешних кандидатов в президенты — и Гора, и Буша-младшего — предусмотрены траты на одежду именно этой марки.
Пожалуй, самым вызывающим художественным актом Джорджо Армани, которому нашлось место в нынешней музейной хронике, стал проект, символически провозгласивший новую столицу моды: один из его знаменитых ангаров был открыт в миланском аэропорту. Громадная сверкающая надпись "Emporio Armani" тут же затмила скромную вывеску самого аэропорта. Джорджо Армани стал вторым (после Кристиана Диора) дизайнером и стилистом, который попал на обложку журнала Time.
Выставка в честь Джорджо Армани в Guggenheim Museum будет открыта до 17 января 2001 года.
НАТАЛИЯ Ъ-ОРЛОВА