Бельгия

Бельгия, лежащая между двумя мощными туристическими державами — Францией и Нидерландами, порой недооценивается туристами. А зря. Если речь идет не о количестве, а о качестве достопримечательностей, Бельгия заслуживает самых высоких похвал.

МАРИЯ ИВАНОВА

Евростолица

Бельгия говорит на двух языках — нидерландском (фламандском) и французском. А официально даже на трех, третьим — немецким пользуются в основном немецкие туристы и некоторые жители пограничной с Германией провинции Льеж. В использовании правильного языка в разных районах страны есть определенные нюансы, но они по большей части касаются местных жителей, туристу же лучше употреблять международный английский. А в самых дорогих ресторанах исторического центра Брюсселя практически гарантировано как минимум меню на русском, а то и русскоязычный официант.

Про Брюссель вообще разговор отдельный. В нем царит многоязычие, как в Вавилоне на заключительном этапе столпотворения. В городе размещаются штаб-квартиры Еврокомиссии и других структур единой евробюрократии. Сюда надо добавить многоэтажные отели, в которых заметную долю гостей составляют те, кто приехал в бельгийскую столицу решать проблемы своего государства. Чуть ли не самая востребованная и весьма высоко оплачиваемая профессия в городе — переводчик с одного неходового европейского языка на другой (например, с литовского на голландский). В некоторых кварталах города преобладает турецкая речь, а магазины халалного мяса чередуются с авиакассами Turkish Airlines.

Ритм жизни Брюсселя во многом определяется евробюрократами. Магазины в основном открыты с девяти до шести (за исключением небольших продуктовых, принадлежащих преимущественно мусульманам, и магазинов дорогого бельгийского шоколада, нацеленных на туристов). Гости города в это время могут посетить то, что должно быть интересно туристу. После шести наступает период временного затишья в туристической инфраструктуре и транспортного часа пик. Ближе к семи волна жаждущих и алчущих обрушивается на пивные, кофейни и рестораны, заполняя их целиком или почти целиком. После ужина — домой или в отель. Вечером пятницы или субботы легче найти, где засидеться подольше, но в целом бурлящей ночную жизнь Брюсселя никак не назовешь.

Туристам на ужин можно порекомендовать мидии. Напиток — пиво, ассортимент которого поражает воображение, и просто научиться разбираться в основных сортах — отдельная наука. Замечу, очень интересная. К аутентичной еде принято относить картофель фри (бельгийцы даже претендуют на звание первооткрывателей этого блюда). Еще один достойный представитель уличного фастфуда — бельгийские вафли.

С архитектурной точки зрения Брюссель неоднороден. Небоскребы для бюрократов подпортили облик города не меньше, чем последствия Второй мировой войны. Но есть сохранившиеся оазисы старины и красоты. В первую очередь центральная Гранд-Плац (или Гран-Плас, как хотите), которую местные экскурсоводы скромно именуют самой красивой площадью Европы. С этой оценкой можно безоговорочно согласиться или же добавить "одна из", но оспорить ее невозможно. А началось все с 36-часовой бомбардировки Брюсселя французской артиллерией в августе 1695 года, когда центр города был стерт с лица земли. Шесть лет спустя Большую площадь отстроили в стиле фламандского барокко, и с тех пор ее облик практически не изменился.

От площади недалеко до всемирно известного фонтана "Писающий мальчик" (Manneken Pis, он же Petit Julien). Желающие могут отыскать и его более поздний политкорректный клон — "Писающую девочку", дело вкуса. Также легко достижим пешим ходом Дворец правосудия (говорят, самое большое здание, построенное в XIX столетии); этот и без того грандиозный объект прибавит в великолепии, если когда-нибудь завершатся ремонтные работы на фасаде. Но и до их завершения сюда все равно стоит попасть — ради великолепного вида на город.

Среди музеев Брюсселя в первую очередь заслуживает внимания Королевский музей изящных искусств. Он старше, чем сама Бельгия (1803 год против 1830-го), а его коллекции легко хватило бы на несколько собраний мирового класса. В залах музея можно увидеть работы таких мастеров, как Иероним Босх, Питер Брейгель старший, Питер Брейгель младший, Якопо Тинторетто, Питер Пауль Рубенс, Антонис Ван Дейк, Эдуард Мане, Поль Гоген, Рене Магритт,— сыпать именами можно долго. Музей очень большой, так что на него следует выделить если не целый день, то как минимум половину, или же смотреть только часть экспозиции, зато вдумчиво (например, старых мастеров или же искусство XIX-XX веков).

Ценителям архитектуры стоит прислушаться к мнению ЮНЕСКО, включившего в список всемирного наследия четыре особняка, возведенные одним из основоположников стиля модерн Виктором Ортом (так называемые отель Тассель, отель Сольве, отель ван Этвельде и дом-мастерская самого Орта), а также особняк банкира Адольфа Стокле, который построил Йозеф Хофман, отец-основатель венского сецессиона. Говорят, есть что посмотреть и внутри особняка Стокле — за 100 лет интерьер не изменился, но без личного знакомства с потомками банкира туда попасть вряд ли получится, увы.

Ватерлоо — не Ватерлоо

К месту последнего крупного сражения французского императора Наполеона можно добраться двумя способами — купив тур или самостоятельно. Последний вариант, как водится, дешевле, хотя и в этом случае нужно будет заплатить за вход.

20 км между Брюсселем и местом сражения можно преодолеть на прокатном автомобиле или автобусе, отправляющемся с вокзала Midi. Поезд идет не совсем туда. Даже если вы почему-то предпочли железную дорогу, не выходите на станции Ватерлоо. Расположенный в 20 минутах ходьбы от станции одноименный городок не представляет ни малейшей историко-туристической ценности. Вам нужен совершенно другой населенный пункт — Мон-Сен-Жан.

Согласно популярной легенде, выражение "битва при Ватерлоо" придумал редактор лондонской газеты "Таймс". Когда ему на стол лег репортаж о героической победе доблестных войск под предводительством фельдмаршала Веллингтона над наполеоновскими полчищами, редактор остался очень доволен присланной историей, за исключением одной детали — названия населенного пункта, где произошло сражение. "Ни один нормальный человек, кроме французов, никогда не запомнит и не произнесет слово "Мон-Сен-Жан", битву забудут сразу после прочтения газеты",— решил редактор. И, связавшись с корреспондентом в Нидерландах (Бельгии тогда еще не существовало), попросил отыскать поблизости деревню с каким-нибудь человеческим названием. Так одна деревня вошла в историю под именем другой.

Обитатели Мон-Сен-Жана не упустили свой единственный шанс и создали очень привлекательный музейный комплекс, окруженный оградой (надо же брать деньги за вход), за пределами которой находятся многочисленные заведения общественного питания с названиями, ориентированными как на наполеонофилов, так и на наполеонофобов.

Основное развлечение для посетителей — подъем по 226 ступенькам на вершину холма, насыпанного в честь победы, туда, где красуется бронзовый лев, отлитый из переплавленных пушек. Также можно полюбоваться громадной круговой панорамой сражения, увидеть восковые фигуры главных действующих лиц, посмотреть документальное кино (хотя о какой документалистике может идти речь, если в 1815 году кинематограф еще не был изобретен?).

Если хватает времени, сил и желания, можно также посетить ставку Веллингтона и ставку Наполеона. А еще проехаться на джипе или туристическом автобусе по полю брани. Отзывы об этом развлечении противоречивые.

Разумеется, нет проблем с сувенирами. Например, существует похожая на юбилейный рубль монета с профилем императора и надписями не только на языках стран--участниц сражения, но также на русском, хинди, японском, китайском и иврите.

Город-мост

Если у вас есть время только на один бельгийский город (например, вы едете через страну транзитом), забудьте о Брюсселе. Выберите Брюгге. Столица провинции Западная Фландрия была в Средние века одним из богатейших торговых городов Европы. В новые времена городу повезло тоже: он практически не пострадал от военных действий, а муниципальные власти оказались достаточно умны, чтобы не трогать исторический центр. Притом власти так ведут себя довольно давно. Многие здания в городе выглядят намного старше своих лет — в конце XIX столетия от архитекторов требовали проектировать дома в сложившемся стиле. В результате ЮНЕСКО вполне заслуженно внесло центр города в список объектов всемирного наследия.

Брюгге стоит на воде, да и само название, вероятно, произошло от голландского brug (мост). Во времена торгового расцвета было прорыто множество каналов — для удобства доставки грузов. Через каналы перекинуты мосты. Живописные, разумеется, как и весь город, который иногда принято называть Северной Венецией (наравне с Амстердамом, Санкт-Петербургом и еще доброй дюжиной населенных пунктов в Европе, а также с канадским Шарлоттауном). Любой гид вам гордо сообщит, что в Брюгге 54 моста, в том числе 12 деревянных (в Амстердаме 1289 мостов, извините, но зато деревянных меньше, всего 8).

На центральной площади, как и на Красной площади в Москве, когда-то казнили, а сейчас все больше фотографируют. Тридцатые годы XVII века в Брюгге были отмечены всплеском такого неприятного явления, как охота на ведьм. Сложилась неудачная общественно-политическая ситуация. Голландцы и испанцы спорили по поводу принадлежности города, на поля налетела саранча, а то, что она не съела, добила плохая погода. Во всех бедах была признана виновной некая Майкен Карребрук, самая известная местная ведьма, торговавшая на рынке молоком, а в свободное время врачевавшая соседей с помощью трав. Под пыткой она назвала имена многочисленных сообщниц, так что инквизиторам и палачам хватило работы на четыре года.

Про ведьм Брюгге существует отдельная книга, она продается в местных магазинах, но, увы, написана на голландском. Дом Майкен Карребрук, когда-то стоявший на улице Лендестраат, не сохранился — уже два века как снесен. Тем не менее какой-то легкий и смутный колдовской дух на этой улочке улавливается.

Затрагивая тему репрессий против ведьм, нельзя не упомянуть хорошо известного (хотя и вымышленного) уроженца этих мест — Тиля Уленшпигеля, главного героя книги Шарля де Костера. Согласно ей, Тиль родился в Дамме, а его отец Клаас был сожжен на костре в Брюгге. Дамме находится в 7 км от Брюгге. Расстояние это зимой можно преодолеть на автобусе, а в теплое время года — проплыть на кораблике, носящем имя Lamme Goedzaak (Ламме Гудзак — так звали верного друга Уленшпигеля).

Важный момент. Одна из лучших пивных в городе, если не в стране,— Brugs Bertje ("Медведь из Брюгге") на Кемелстраат. Быстрее закончится 90-дневная шенгенская виза, чем вы перепробуете все сорта пива, имеющиеся в меню.

Льежский вокзал

Эта достопримечательность отсутствует в большинстве путеводителей. На то, чтобы посетить ее, не потребуется много времени. Туристический билет одного дня Брюссель--Льеж--Брюссель недорог. А если так сложилось, что вы едете по железной дороге из Германии в Бельгию или наоборот, обязательно сделайте остановку на станции Льеж и просто осмотритесь. Если еще можно спорить насчет красивейшей площади Европы, то вокзалу Льеж-Гийемен найти конкурентов трудно.

Новое здание вокзала было построено в 2009 году по проекту одного из величайших архитекторов современности — испанца Сантьяго Калатравы. Похожий на летающую тарелку, прибывшую с другой планеты и из далекого будущего одновременно, льежский вокзал — наглядное свидетельство, что современная архитектура не только помогает девелоперу заработать, а чиновнику — освоить бюджет. Это пример того, сколь красиво она может организовать жизненное пространство — как и положено архитектуре.